Как правильно уложить паркетную доску

Как укладывать паркет из разноразмерных планок (с видео)

При больших объемах работ с применением штучного паркета неизбежно остаются планки разной длины, ширины, а также из разных пород древесины. Из этих остатков укладывают полы в коридорах жилых и общественных зданий, в помещениях небольшой площади, встроенных шкафах и т. п. Рисунок покрытия может быть прямой, елкой, с фризом и без фриза.

Как уложить паркет своими руками, если у вас в наличии только разноразмерные планки?

Перед тем как постелить паркет из остатков, предварительно проводят точную инвентаризацию всех кусочков планок, сортируют их по длине и ширине. Каждую полученную партию планок, одинаковых по размеру и породе древесины, делят на левые и правые.

При составлении плана покрытия рисунком в елку с фризом следует придерживаться следующих правил:

• раскладку змейки начинают от центральной оси помещения, используя самые короткие планки;
• по мере приближения к фризам длину планок увеличивают симметрично в обе стороны от оси помещения;
• в одной змейке все планки должны быть одной ширины. Соседние планки между собой могут отличаться по длине не более чем на 50 мм. В каждом ряду планки должны быть одной длины, а по ширине соседние планки могут отличаться на 5 мм;
• если укладку ведут по убывающей ширине планок, то, когда уложены все размеры, следует повторить рисунок или настилать планки в обратном порядке по возрастающей ширине;
• для фризов с линейкой следует использовать короткие планки.

Какие бывают марки паркета

Какой бывает паркет, и что означает его маркировка? В зависимости от качества древесины, породы и обработки паркетные планки штучного паркета подразделяют на марки А и Б. Паркетные планки марки А, относящиеся к высшей категории качества, изготовляют из древесины дуба и тропических пород древесины, марки Б, относящиеся к первому сорту, — из древесины бука, ясеня, остролистого клена, береста (карагача), вяза, ильма, каштана, граба, гледичии, белой акации, березы, лиственницы, обыкновенной, сибирской и корейской сосны, а также модифицированной древесины с эксплуатационными и физико-механическими свойствами, не уступающими древесине перечисленных пород.

Паркетные планки штучного паркета из сосны обыкновенной, сибирской и корейской, а также лиственницы изготовляют с радиальным разрезом древесины и углом наклона годичных слоев на торце к лицевой стороне планки не менее 45°.

Для устройства полов из штучного паркета планки изготовляют правыми и левыми.

В зависимости от профиля кромок паркетные планки подразделяются типы П1 (с гребнями и пазами на противоположных кромках и торцах) и П2 (с гребнем на одной кромке и пазами на другой кромке и торцах).

Отклонения от формы планок не должны превышать следующих величин (мм):

1) от параллельности плоскостей ±2;

2) от перпендикулярности продольной кромки и торца — 0,2 при длине 100 мм;

3) от плоскости продольной — 0,6 при длине 1000 мм и поперечной — 0,2.

Прежде чем приступить к укладке штучного паркета своими руками, удостоверьтесь, что на его лицевой стороне нет дефектов. Ни в коем случае не допускаются следующие пороки древесины: пятнистость, водо-слой, химическая и грибные окраски, побурение ожог; отщеп, скол, вырыв, задир; выщербины не должны быть шириной более 0,3 мм и глубиной более 1 мм.

Настил фанеры

Если принято решение не рисковать и уложить на стяжку стабилизирующий фанерный слой, который убережет паркет от вздутия и порчи, делается следующее:

• Толстые фанерные листы (толщина должна составлять 2/3 от толщины паркета) распиливаются на квадраты (40 × 40 или 70 × 70).
• Стяжку обрабатывают грунтовочным составом.
• На поверхность наносят специальный клей.
• После подобной обработки происходит настил фанерных квадратов, причем выполняется он со смещением, а между листами оставляются зазоры в 3 мм.
• Зазор между уложенной фанерой и стеной должен составлять примерно 1 см. По окончании работ он обязательно заполняется герметиком.
• Перед монтажом паркета фанеру шлифуют для устранения возможных перепадов.

Что легче: укладка ламината или паркетной доски?

Ответить на вопрос, что же все — таки лучше в укладке: ламинат или паркет, достаточно трудно. У каждого материала существуют свои положительные качества и, конечно же, отрицательные.

Ламинат плох тем, что является ненатуральным материалом:

• Кромки его быстро расслаиваются, это может произойти даже во время ремонта.
• Отремонтировать и отреставрировать его не получится.
• Обладает завышенным уровнем шума и гулкостью.
• Статичен, способен притягивать к себе пыль, на ощупь очень прохладный.

Ламинат и паркетная доска монтируются плавающим способом, с применением системы замков. Этот вид укладки очень простой для выполнения работы своими руками.

Паркетную доску иногда закрепляют при помощи клея. Приклеивают ее к бетонной основе.

Так, на вопрос, что же все лучше: ламинат или паркетная доска, ответить невозможно. Каждый выбирает по себе, по своему вкусу и финансовым возможностям.

https://youtube.com/watch?v=JgfNARGwIZY

Технологии монтажа

Аккуратно уложенные и подогнанные паркетные планки, покрытые слоем лака или масла – это лишь вершина айсберга. Идеальное покрытие – результат многодневного тяжелого труда и тщательной проработки каждого слоя паркетного «пирога».

Начнем, с того, что все упирается в основание. Оно должно быть:

• Идеально ровным, без сколов, ямок, бугорков. Допустимые перепады – не более 1 мм на каждый метр площади.
• Сухим – замеры контактным или бесконтактным влагомером должны показать не более 6 % для бетонного основания и не более 9 % для фанерного или деревянного.
• Твердым – то есть не прогибаться под давлением. Часто мастера-самоучки предлагают под паркет настелить подложку или утеплитель, как под паркетную доску или ламинат. Это грубейшая ошибка. Она будет стоить вам испорченного в первый же год эксплуатации покрытия: появятся скрипы, зазоры, смещения планок и порча замков.
• Без масляных и других пятен неизвестного происхождения.

Имейте в виду, стяжка и настил листового материала поверх лаг – это способ выравнивания, а не технология укладки паркета на фанеру или бетон. В этом вопросе часто путаются обыватели и неопытные мастера.

В категорию «технологии монтажа паркета» относятся следующие способы сборки штучного напольного покрытия:

Клеевой

На основание из влагостойкой фанеры или ОСП-3 зубчатым шпателем наносится специальный клей, плашки укладываются в заранее продуманный рисунок и прижимаются.

После окончания работ пол оставляется на 2-5 дней без нагрузок для схватывания скрепляющего состава. Способ длительный, но надежный. Несколько десятилетий назад для этих же целей применялась битумная мастика, которая ныне признана опасной для здоровья.

На метизы

Планки прикручиваются с помощью саморезов или прибиваются гвоздями без шляпок (шпильками) к бетонному или фанерному основанию.

Бесклеевой

Этот метод считается быстрым и включает 2 подвида.

Монтаж на специальные металлические скобы (стальные Junckers, Nexus с силиконовыми компенсационными вставками). Эта технология укладки паркета несложна и позволяет достаточно быстро по сравнению с традиционным способом монтажа закончить все работы.

К обратной стороне всех планок (за исключением плашек для последнего ряда) через каждые 20-40 см вбиваются крепежные элементы таким образом, чтобы половина длины скобы оставалась свободной. Планки укладываются в ряд, торцы склеиваются клеем ПВА.

После этого второй ряд укладывается таким образом, чтобы торчащий край скобы вошел в соседнюю планку, образовав жесткое соединение с предыдущим. Последний ряд приклеивается к предпоследнему. В результате получается «плавающий» пол, то есть независимый от основания.

Фанера и клеевой состав для паркетного пола под финишное покрытие не нужны – только гидроизолирующая пленка. Фактически повторяется замковая техника укладки паркетной доски, с той разницей, что у последней замок встроен в саму ХДФ-плиту (на длинных торцах), а для небольших паркетных планок требуется отдельный крепеж из стали.

Натяжной метод хорош тем, что пол гораздо меньше страдает от перепадов температуры и влажности.

Суть в том, что в каждой планке на одинаковом расстоянии просверливаются отверстия небольшого диаметра (менее 1 см). На ровной поверхности планки собираются в единое полотно со смещением на 1/4 или ½ длины, вырезы в теле паркетин при этом должны совпадать. Выступающие части подрезаются.

Через собранное полотно от стенки до стенки протягивается пластиковый крепежный шнур. Он достаточно эластичный, поэтому легко компенсирует сезонное изменение геометрии напольного покрытия.

Далее с одной стороны на край струны надевается специальная фиксирующая заглушка (металлическая) со шляпкой и утапливается в монтажное отверстие. Зажимным механизмом другой конец шнура натягивается и фиксируется такой же заглушкой.

Под покрытие не требуется фанера, достаточно бетонного ровного основания, застеленного гидроизоляционной пленкой.

Бесклеевой метод монтажа вполне может применяться как технология укладки паркетной или массивной доски на бетон. Более подробно способы укладки показаны на видеороликах ниже.

Как происходит укладка

Здесь многое будет зависеть от того, какого типа замок используется на вашей доске. Есть два варианта соединения досок между собой: при помощи вставки и «кликовый». Второй вариант очень похож на сборку плоскости из ламината – технология соединения деталей будет идентична. При использовании метода вставки, вам придется каждую следующую деталь соединять с предыдущими по отдельности. В принципе, оба способа позволяют достаточно быстро собрать конструкцию.

Укладывается паркетная доска на бетонный пол от левого угла комнаты. Располагать деталь нужно таким образом, чтобы выступ, соединяющий соседние детали смотрел в сторону стены. При этом, сам выступ необходимо срезать. Планки соединяются торцами до тех пор, пока не будет уложен целый ряд. Последняя планка отпиливается и если ее длина больше 30 сантиметров, она идет в начало второго ряда. Далее все повторяется. Если же отпиленная часть будет короче 30 сантиметров, стоит распилить пополам целую деталь и начать укладку второго ряда с одной из частей.

Сложными местами при монтаже такой поверхности станут дверные проемы

Здесь очень важно, чтобы между полом и нижним краем двери осталось не менее одного сантиметра свободного пространства. Оно необходимо, чтобы обеспечить возможность движения воздуха при закрытых дверях

Если расстояние будет меньше одного сантиметра или вообще не останется зазора, можно подрезать нижний край двери.

Финалом всех операций станет обработка поверхности специальной шпатлевкой, которая заполнит все зазоры между фрагментами покрытия и выполнит роль герметизирующего состава. Расширительные зазоры вдоль стен заполняются герметиком или специальным наполнителем. Отличный внешний вид поверхности обеспечит нанесенный лак или пропитка специальным воском – вы сможете выбрать один из видов финишной отделки при необходимости.

Источник

Это интересно: Бетонный пол по грунту в частном доме — рассказываем вопрос

Этапы укладки паркета на бетонную стяжку

I этап. Подготовка основания.

Для укладки паркета нижнее основание (бетонная стяжка) должно быть чистым, ровным и высушенным.

Чтобы добиться такого результата, применяется три основных метода выравнивания стяжки:

1. Дополнительный слой цементно-песчаного раствора. Метод подойдёт, если плита в первоначальном виде полностью непригодна к дальнейшей укладке паркета. В результате получается ровное и очень гладкое основание. Однако у этого метода есть один существенный минус – нанесённый раствор должен простоять не менее 28 дней. После того, как цемент высохнет, нужно пройтись по нему шлифовальной машиной и загрунтовать укрепляющим составом.
2. Черновой наливной пол или использование выравнивателя на цементно-гипсовой основе. Обе эти смеси изготовлены специально для выравнивания пола, наносить их нужно небольшим слоем (1,5 – 2 см). Время сушки не превышает двух недель и зависит от используемой смеси.
3. Пескоструйная/дробеструйная обработка и шлифовка. Метод, требующий предварительной тщательной обработки основания: все имеющиеся трещинки нужно заделать эпоксидной шпатлёвкой, очистить и обезжирить поверхность основания. По завершению работ бетонная стяжка обеспыливается и грунтуется специальным составом. Для качественной последующей укладки паркета допустимый перепад не должен быть больше 1 мм на 1 кв м основания.

II этап. Установка ограничителей и гидроизоляции

На подготовленную поверхность настилается специальная гидроизоляционная плёнка для паркета (нельзя использовать плёнку под паркетную доску или под ламинат, они имеют разные свойства). Плёнку необходимо уложить внахлёст, а края полос скрепить скотчем. В дополнение к плёнке многие производители предлагают особый самоклеющийся шнур из резины для монтажа по периметру комнаты. Он заменяет ограничительные клинья и предотвращает деформацию материала из-за термического расширения.

III этап. Укладка паркета на стяжку

Для хорошего результата необходимо создать благоприятные условия для выполнения работ:

• Температура в помещении от 15 до 25 градусов;
• Влажность около 40 %;
• За пару дней до начала работ планки необходимо занести в помещение для акклиматизации.

При соблюдении всех вышеперечисленных условий, укладка паркета на стяжку производится достаточно легко. Как и с обычными напольными досками, паркет нужно укладывать торцом к окну, чтобы световые потоки проходили вдоль планок.

Технология укладки паркета на стяжку натяжным способом отличается от укладки при помощи металлических скоб – каждую планку необходимо просверлить так, чтобы отверстия находились на равном расстоянии друг от друга. Далее собирается центральный ряд планок, по которому монтируется всё полотно. В каждый паз вставляется шип следующей планки со смещением в половину или четверть длины, поэтому все отверстия должны обязательно совпадать. По окончанию сборки пола между противоположными стенами необходимо натянуть крепёжные шнуры из пластика – они будут препятствовать сезонным изменениям состояния напольного покрытия. С одной стороны на шнур закрепляется фиксатор со шляпкой, и помещается в монтажное отверстие. При помощи зажимного механизма крепёжный шнур натягивается и закрепляется с противоположной стороны таким же фиксатором.

IV этап. Шлифовка и циклевание пола

По завершению работ собранный паркетный пол обрабатывается шпатлёвочным составом, чтобы скрыть возникшие при работе мелкие царапины или сколы. Затем пол шлифуется при помощи паркетно-шлифовальной машины. Для первой шлифовки подойдёт насадка зернистостью 40 – 60, а все последующие шлифовки выполняются при помощи плоскошлифовальной машины с более высокой зернистостью насадки – от 120 единиц и выше.

Завершающий этап укладки паркета – нанесение грунтовки и защитного покрытия. Все участки, где паркет примыкает к стенам, необходимо закрыть плинтусами.

Инструменты и материалы

Для монтажа паркетного покрытия могут потребоваться следующие инструменты:

• добивочный костыль, который необходим для более плотного соединения отдельных планок;
• добивочная планка, которую может заменить обычным бруском из мягкой древесины;
• киянка;
• строительный уровень, рулетка, маркер, уголок – для изменения необходимых данных и нанесения разметки;
• лобзик пригодится для нарезки паркета при необходимости;
• клинья, используемые для обеспечения зазора между покрытием и стеной.

Пластиковые распорные клинья

В качестве гидроизоляционной подложки под паркет может использоваться полиэтиленовая пленка. Она укладывается внахлест не менее чем на 20 см, если помещение имеет такую площадь, что одной полосы материала не хватит, чтобы закрыть все основание. Хорошую теплоизоляцию обеспечит тонкая подложка из пробки. По завершении работ паркет можно покрыть лаком.

Если покрытие укладывается клеевым методом, то приобретается полиуретановый клей. Для дополнительной фиксации можно купить и саморезы. Они будут «вгоняться» в места, где располагаются замковые соединения планок.

Укладка штучного паркета

Особенности подготовки в зависимости от вида основания

Паркет кладут на старый деревянный пол, цементную стяжку, деревянное или бетонное перекрытие. От вида основания зависят способы его подготовки.

Укладка на деревянный пол

Старый деревянный пол может быть хорошей основой под паркет. Сначала его внимательно осматривают и оценивают площадь имеющихся повреждений. Если она слишком большая, то покрытие лучше полностью демонтировать. Если дефектов немного, то их устраняют — заменяют испорченные и переустанавливают скрипящие или проваливающиеся половицы, подвижные доски закрепляют. Затем пол шлифуют, заделывают шпаклевкой мелкие дефекты и повторно обрабатывают паркетно-шлифовальной машиной. Если после грубой шлифовки остались неровности, то поверх старого настила укладывают фанеру.

Интересная статья по теме: Щитовой паркет: виды и укладка

Укладка на бетонный пол

Бетонное перекрытие требует выравнивания стяжкой или монтажом чернового пола из фанеры на лагах. Если речь идет об отделке пола в помещении, находящемся над подвалом, то обязательно дополнительное утепление. Под лаги, установленные на межэтажном перекрытии рекомендуется стелить звукоизоляционный материал. Бруски к бетону крепят анкерами или дюбель-шурупами.

Укладка на стяжку

Старую стяжку перед началом укладки паркет осматривают. Если повреждений много — полностью снимают перфоратором и заливают новую. Если трещин, выбоин мало, то их заделывают цементным раствором.

Влажность стяжки перед монтажом паркета не должна превышать 5%, иначе новое покрытие быстро вздуется. Простой способ проверки: положить на пол небольшой кусок пленки и закрепить скотчем. Если через неделю пленка осталась сухой, то можно приступать к работе. Нельзя пытаться ускорить процесс высыхания — параллельно происходит отвердевание. Если искусственно высушить стяжку, то она просто не успеет набрать прочность. При сжатых сроках можно попробовать использовать быстротвердеющую цементную смесь, но учесть, что заливать и разравнивать ее нужно очень быстро, что трудно при отсутствии опыта.

Порядок подготовки стяжки под укладку паркета своими руками (пошаговая инструкция):

1. Высохшую стяжку отшлифовать и очистить от пыли. Не использовать для этой цели веник, смоченный в воде, лучше воспользоваться пылесосом.
2. На очищенную поверхность для улучшения сцепления с клеем можно нанести слой грунтовки.
3. Нарезать листы фанеры на 4 части (размер не более 75 х 75 см).
4. Приклеить фанеру к стяжке специальным клеем. Его наносят на поверхность пола, затем прикладывают лист. Листы располагать, как при монтаже чернового пола на лагах — со смещением швов. Не забывать оставлять зазоры между кусками в 5 мм и между фанерой и стенами 15 мм.
5. После высыхания клея поверхность настила отшлифовать и покрыть грунтовкой под паркетный клей.

Крепить фанеру к бетону под паркет можно саморезами с дюбелями. Для этого кусок прикладывают к полу и сверлят на такую глубину, чтобы на стяжке остались отметки. Затем высверливают отверстия в бетоне и вставляют дюбели. После этого снова прикладывают фанеру и вкручивают шурупы. Для достижения наилучшего результата на лист с обратной стороны наносят клей.

Крепить паркет на клей без фанеры прямо к цементной стяжке допустимо, но нежелательно. Прочность сцепления материалов, другие характеристики готового покрытия хуже.

Как стелить штучный паркет?

Шаг 1. Выполняется традиционная подготовка чернового основания. Производятся работы по нанесению обмазочной гидроизоляции и просушка этого слоя. Далее замешивается в соответствии с инструкцией клей для паркета. Наиболее качественного перемешивания можно добиться, если использовать строительный миксер.

Приготовление клея для паркета

Для перемешивания используется строительный миксер

Шаг 2. На небольшой участок пола наносится клей при помощи широкого зубчатого шпателя. Весь пол промазывать нельзя, так как по нему будет невозможно передвигаться, да и клеевая масса довольно быстро схватывается.

Для нанесения клея используется зубчатый шпатель

Шаг 3. Первые доски паркета укладываются вдоль дальней стены в соответствии с выбранным рисунком. При этом между покрытием и стенами остается небольшой зазор в 10 мм.

Процесс укладки штучного паркета

Шаг 4. Планки паркета укладываются в соответствии с выбранным рисунком. При укладке на клей они хорошо прижимаются к основанию. Во время укладки требуется следить, чтобы между планками не было зазоров.

Как укладывать штучный паркет

Шаг 5. Таким образом выкладывается паркетный пол на всей площади

Важно следить, чтобы клей не попал на сам материал – в случае такой беды его требуется немедленно удалить

Видео – Укладка штучного паркета

Монтаж паркетного пола – задача кропотливая

Важно не допустить ошибок при укладке покрытия, тогда оно будет радовать жильцов красивым внешним видом долгие годы

Разновидности современного паркета

Сегодня уже достаточно сложно сказать, какой из предлагаемых производителями паркет является истинным паркетом. К этой категории относят, как минимум, с десяток разновидностей напольного покрытия, на этикетке которого указано, что это паркет, и ни что иное. Хотя изготавливается все это многообразие по абсолютно разным технологиям.

Рассмотрим вкратце основные разновидности паркета:

Штучный паркет – представляет собой ламели длиной до 50 см и шириной до 7 см, которые изготавливаются полностью из натуральной древесины. Производство регламентируется ГОСТом, разработанным еще в далеком 1983 году. Указанных в нем стандартов придерживаются и сегодня.

Массивная паркетная доска – напольное покрытие, представляющее собой наборные элементы, соединяющиеся между собой в сплошное полотно при помощи системы «гребень-паз». Свое название паркет получил благодаря тому, что полностью изготавливается из массива древесины. Технология вкратце описана ниже.

Многослойный паркет – также делается из древесины, но из разных ее пород. Как правило, ламели состоят из трех слоев дерева, склеенных между собой с чередованием направления волокон. Верхний слой – декоративный и прочный, делается из твердых пород древесины. нижние слои – изготавливаются из дешевого леса (сосна).

Щитовой паркет – представляет собой щиты из ДСП, на которые наклеиваются ламели из цельной древесины одной и той же породы. Этот вид напольного покрытия называется также модульным паркетом.

Художественный паркет – элитное напольное покрытие, представляющее собой наборы из мелких элементов (плашек), изготавливаемых из разных пород древесины. Массово не производится. Как правило, изготавливается под заказ.

Ламинированный паркет – имеет мало общего с истинным паркетом, так как делается не из цельной древесины, а из отходов ее обработки. Состоит из нескольких слоев – подложки, основы из ДСП, декоративного слоя и защитного покрытия. Паркетом назвать этот материал можно, разве что, с большой натяжкой. По сути – это отдельная категория напольного покрытия, которое называется ламинат.

К истинному же паркету, который можно назвать массовым, из всего вышеописанного можно отнести только первые три разновидности. Технологии их производства кратко описаны далее.

Из чего состоит штучный паркет

Штучный паркет предназначен для устройства полов в соответствующих помещениях жилых, общественных, а также во вспомогательных зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Возможна укладка паркета на бетонный пол и на деревянное основание.

Из чего состоит паркет, используемый для напольного покрытия? Этот материал состоит из паркетных планок — деталей из древесного массива с взаимно параллельными фрезерованными пластями и профилированными кромками. На соответственно противоположных боковых и торцевых кромках паркетной планки имеются гребни и пазы.

• Гребень — выступающая часть паркетной планки, служащая для соединения с соседними планками при укладке. Его высота и толщина 4 мм.
• Паз — выемка на боковой и торцевой кромках паркетной планки, в которую входит гребень для соединения с соседней планкой. Высота паза 4 мм, глубина — 5 мм.
• Слой износа — верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза. Толщина слоя износа планок из лиственных пород древесины составляет 7 мм, хвойных — 10 мм. Именно износом определяется срок службы паркета.
• Нижняя часть — часть толщины паркетной планки от оборотной стороны до нижней кромки гребня и паза.
• Лицевая сторона паркетной планки — наружная поверхность слоя износа паркетной планки.
• Оборотная сторона паркетной планки — поверхность, противоположная лицевой стороне.

Инструменты и материалы

Вне зависимости от технологии укладки паркета, они одинаковы.

• Молоток деревянный (киянка). Его удары мягче, неспособные повредить дорогостоящий паркет.
• Крепеж. В зависимости от способа выбирают гвозди, клей или ведут укладку по встроенным замкам.
• Электролобзик. Тонкое полотно точно выделит нужный участок, в отличие от пилы-ножовки.
• Средства измерения – рулетка, угольник, уровень. Рекомендованы легкостирающиеся маркеры – химические останутся на поверхности навсегда.
• Деревянные клинья. Они требуются для соблюдения зазоров в момент линейных расширений между доской и стенами.
• Дрель.
• Шлифовальная машина.

Если требуется предварительная работа с основанием, то приобретаются инструменты с материалами и для него: деревянный брус, фанера, сухие смеси для стяжки. Перфоратор, правило, армирующая сетка. До работы с паркетом, основание уже должно быть полностью готово.