Как обустроить канализацию в бане

Что учесть при первоначальном планировании

Какие моменты должны быть проработаны перед установкой банной канализации:

• Тип грунта и глубина пролегания грунтовых вод на месте возведения здания; степень промерзания земли на участке;
• размер и частота использования парной, а также количество посетителей;
• можно ли подключиться к центральной магистрали.

Важно! Насколько глубоко закладывать трубы планируется в зависимости от промерзания почвы – на 30 см ниже мерзлого слоя. В южных районах – не менее полуметра от поверхности, в средней полосе – не менее 90 см, на севере – не менее полутора метров

В южных районах – не менее полуметра от поверхности, в средней полосе – не менее 90 см, на севере – не менее полутора метров.

Сухие гидрозатворы

Самый актуальный вопрос для бани со сливом в канализацию – это не столько выбор конструкции трапа, сколько прокладка самой линии. Любой готовый вариант трапа из магазина, в том числе и «сухой», содержит гидрозатвор с водяным столбом от 30 мм, так что при регулярном использовании бани никаких проблем с высыханием водяной пробки не возникнет. А тот, кто знает, что баня долго не будет в употреблении, может просто заглушить слив.

Для тех, кто хочет забыть и не вспоминать о высохшем сифоне, есть так называемые сухие трапы.

Существуют два типа сухого гидрозатвора.

Поплавковый тип

Лучше всего рассмотреть конкретный образец, например, австрийский HL 310 NPr.

Вертикальный слив. Верхний элемент подрезается до нужного размера от 12 до 70 мм и заделывается в стяжку.

Корпус из полиэтилена рассчитан на температуру сточной воды до 85 градусов. Порядок монтажа для разных случаев описывается в паспорте.

Поплавок, в случае высыхания воды, просто опускается и закрывает трубу. Высота водяного столба затвора 50 мм (соответствует городским нормам Австрии).

Принцип действия хорошо виден на картинке.

В рабочем положении вода поднимает и удерживает поплавок на одном уровне и система работает, как один из вариантов гидрозатвора. Если баня долгое время не используется, то вода из затвора испаряется, а поплавок закрывает сливное отверстие раньше, чем вода полностью испарится.

Народные умельцы придумали вариант, который может работать не хуже, чем фабричный. Главное отличие от этой схемы состоит в том, что такой поплавок в виде перевернутого стакана, закреплен так, чтобы его дно было выше сливного отверстия больше, чем на диаметр сливной трубы. А само отверстие закрывает легкий шарик диаметром больше сливного – он и выполняет роль поплавка.

Маятниковый тип

На фото конкретный пример — сухой затвор для трапов 100 мм в горловине – Viega 583255.

Внизу, у затвора, видны две шторки, подвешенные под углом к вертикали – это и есть маятниковый затвор. Шторки закрыты благодаря своему собственному весу, а вода открывает их при сливе. Высота водяного столба гидрозатвора 32 мм – для загородной бани вполне достаточно. В самой Германии, которая заявлена как страна-производитель, при проектировании системы канализации в городских домах исходят из того, что сантехприборы в квартирах имеют высоту водяного столба гидрозатвора равную 50-60 мм, но не 32!

Если силу тяжести, которая закрывает шторки, заменить на силу пружинки, то получатся разные варианты пружинного типа сухих затворов, с более широкими возможностями.

Разумеется, все перечисленные затворы содержат в себе какой-либо вариант сифона.

Есть еще один вид сухих затворов, для которых придумывают порой слишком заумные названия типа клеточной памяти материала. Обычно они представляют собой чулок из сплющенной резины, который начинает пропускать воду под небольшим напором. Вряд ли это представляет интерес для загородной бани.

Умелые хозяева, даже при очень ограниченных средствах, могут легко воспроизвести, а, возможно, и усовершенствовать любой тип гидрозатвора.

Какие полы положить

Еще до закладки фундамента бани нужно решить, как станет уходить вода. Это зависит от конструкции пола.

Полы в бане бывают:

• Протекаемые. Они не герметичны, что дает возможность воде сливаться в приямок под полом. Такие полы конструируются просто: доски неплотно кладутся на лаги из дерева, которые устанавливают на стойках из кирпича.
• Непротекаемые. Могут быть выложены из плотно пригнанных деревянных досок или с забетонированной основой, покрытой кафелем. Их выполняют с уклоном к сливному отверстию, Его обязательно защищают специальной решеткой или трапом, чтобы трубы не забивались волосами и листьями от банных веников.

Самодельные септики — варианты конструкций

Самым простым решением проблемы отвода сточных вод из бани является покупка готового септика промышленного изготовления. Однако в некоторых случаях рациональнее и практичнее изготовить самодельный септик для бани, который будет справляться с задачей очистки стоков не менее качественно и эффективно.

Рассмотрим несколько вариантов таких сооружений, начиная с самых простых и наименее затратных:

Фильтрующая выгребная яма

Особенности устройства:

— Выкапывается котлован, на дно которого слоем в 40-50 см засыпается засыпка, состоящая из смеси гравия, песка и гальки.

— Стены укрепляются при помощи кирпича или бутового камня.

Плюсы:

— Простота в изготовлении.

— Минимум затрат на сооружение и достаточно высокая эффективность очистки стоков из бани при ее периодическом использовании.

Минусы:

— Не подходит для бань, оснащенных туалетом.

— Требует частой очистки и периодической замены дренирующего слоя.

Септик из автомобильных покрышек

Котлован под септик

Особенности устройства:

— Покрышки проходят предварительную подготовку – у них срезаются бортики.

— Ямы для септика выкапываются на расстоянии 2-3 м от бани. Их диаметр должен соответствовать диаметру используемых покрышек с напуском в 15 см. Глубина – в зависимости от предполагаемого расхода воды (рекомендуемая глубина порядка 2-3 метра).

Статья по теме: Чем отмыть напольную плитку после ремонта: кафель на полу, грунтовка для керамогранита, чистка и как мыть

— Дно первого котлована герметизируется с помощью глины или бетона, а дно второго котлована засыпается смесью песка и гравия для фильтрации.

— В яму укладываются покрышки, в местах стыков скрепляемые при помощи скоб из проволоки или пластиковых хомутов.

— В покрышках вырезаются отверстия для подвода трубопровода со стоками и для организации перелива между двумя камерами септика.

— К первому резервуару подводится канализационная труба 110 мм диаметром, которая укладывается ниже уровня промерзания грунта.

В подготовленные в покрышках отверстия подводятся трубы

— Из первого резервуара во второй ведет переливная труба.

— Котлован засыпается грунтом и глиной.

— Сверху укладывается лист железа или толстая доска, закрывающиеся грунтом.

Плюсы:

— Септик для бани из покрышек требует минимум расходов на монтаж и доставку составляющих.

— Возможность изготовления септика оптимального объема, за счет использования покрышек подходящего диаметра.

— Удобство в эксплуатации.

Минусы:

— Недостаточная герметичность конструкции.

— Не очень высокое качество очистки стоков.

Септик из еврокубов

Особенности устройства:

— Еврокубы (пластиковые емкости квадратной формы с объемом порядка тысячи литров) подготавливаются для дальнейшего использования. Для этого в их горловине монтируются тройники, а также делаются отверстия для соединительных и отводящих труб.

Подготовленные еврокубы с тройниками и вентиляцией

— Резервуары устанавливаются в предварительно вырытый котлован, ширина которого со всех сторон должна быть на 15 см шире ширины используемых емкостей. Читайте подробнее об устройстве септика из еврокубов своими руками без откачки.

— До засыпки септика баки должны быть заполнены водой, а промежуток между ними – бетонным раствором для придания конструкции дополнительной крепости. Для утепления септика сверху его необходимо укрыть пенопластом и затем засыпать землей. Трубы вентиляции при этом должны оставаться на поверхности.

Статья по теме: Как сделать изразцы своими руками – мастер-класс по изготовлению изразцовой плитки

— Производится установка дренажа из перфорированных труб диаметром 50 мм. Они укладываются в траншеи, засыпанные смесью песка и гравия.

Плюсы:

— Эффективность очистки.

— Долговечность и надежность.

Минусы:

— Относительная трудоемкость изготовления, связанная с бетонированием котлована.

Септик из бетонных колец

По своему устройству эта конструкция напоминает колодец небольшой глубины.

Монтаж септика из железобетонных колец

Особенности устройства:

— Готовятся котлованы для двух резервуаров септика.

— Делается расчет необходимого количества колец с учетом уровня грунтовых вод и объема стоков.

— Камера из первого кольца оборудуется днищем, во второй вместо дна засыпается слой щебня толщиной 200-300 мм.

— Производится монтаж трубопроводов и крышки с люком.

Такой септик для бани из бетонных колец может быть однокамерным без дна. Аналогичным образом будет функционировать септик, изготовленный из пластиковых бочек.

Особенности установки и эксплуатации

Монтаж септика из бочек осуществляется только после предварительной подготовки. В саду или на территории участка нужно выбрать подходящее место. До того как придет время зарыть емкость, придется рассчитать оптимальный объем системы. Правильно закопать септик можно только с учетом высоты залегания грунтовых вод, глубины промерзания грунта. Все это даст понимание того, каким будет размер котлована.

Для проведения работ понадобится следующий набор материалов и инструментов:

• бочки емкостью от 200 л с крышками;
• канализационные трубы из полимерных материалов диаметром 110 мм;
• отрезок венттрубы длиной 150 см и диаметром 11 см;
• тройники и фитинги;
• муфты и заглушки фланца;
• песок;
• щебень с размером фракций 20 и 40 мм;
• УШМ;
• герметик и резиновые уплотнители;
• рулетка, нивелир, шнур и колья для разметки;
• лопата;
• клей для монтажа ПВХ-элементов.

При подготовке котлована обязательно учитывается глубина залегания грунтовых вод. Если она не слишком велика, потребуется бетонирование основания под септик. В этом случае дополнительно потребуется подготовить стальные тросы и арматуру, цементно-песчаную смесь. При осыпании грунта стенки котлована дополнительно укрепляются сеткой и опалубкой, для увеличения теплоизоляции подойдет пенопласт или минеральная вата в листах.

В процессе собственноручного монтажа септика из бочек нужно первым делом заняться прокладкой канализационной системы. От места вывода трубы из дома к котловану прокапывается траншея шириной в 1 м с уклоном в 20 мм на каждый метр длины, достаточным для эффективного оттока жидкости.

Далее порядок работы будет состоять из нескольких шагов.

1. Подготовка котлована. Его размеры подбираются исходя из габаритов всех бочек с запасом в 20 см. На его дне делаются уступы в 10 см, чтобы каждая последующая емкость оказывалась расположена ниже предыдущей.
2. Формирование бетонной подушки. Раствор заливается поверх песчаной прослойки толщиной около 10 см. На это основание укладывается арматурная сетка. Затем заливается слой бетона толщиной 15-20 см. Нужно дождаться полного отвердения смеси.
3. Установка емкостей для септика. Они располагаются ступенчато, каждая на своей площадке. Рекомендуется выдерживать расстояние в 100-150 мм между емкостями. Их крепят тросами из стали к выпускам арматуры.
4. Прорезание технологических отверстий. Они должны соответствовать диаметру подключаемых труб. В отверстия вставляются уплотнители, герметизируются. Переливные отверстия прорезаются на противоположной стороне на 100-150 мм ниже входных. В них ставят угловые фитинги.
5. Подключение канализации. Сначала устанавливается тройник, затем к нему подводятся трубы. Помимо канализационной системы, нужно присоединить вентиляцию. Это делается после установки крышки на емкость.
6. Соединить резервуары септиков. Чаще всего делается 2 бочки, дополненные фильтрационным колодцем. К нему перелив подводят через отрезок гофротрубы. А также могут использоваться 3 автономные емкости, соединенные угловыми фитингами.
7. Подготовка системы фильтрации. Она нужна, если используется фильтрационный колодец. В гофротрубе прорезается отверстие, дно накопителя выстилается геотекстилем, засыпается слоем песка и гравия 30 см высотой.
8. Засыпка котлована. Она осуществляется с использованием смеси песка и бетона, тщательно уплотняется. В процессе емкости заполняются водой так, чтобы ее уровень располагался на 200 мм выше грунта. Это позволит избежать деформации и растрескивания септика под давлением твердеющего раствора. Верхняя часть над уровнем промерзания утепляется, засыпается почвой – на поверхности остаются вентиляционная труба и крышки для обслуживания сточной системы.

Правильно вкопать емкость, подключить ее к системе канализации вполне по силам каждому домашнему мастеру. Достаточно просто следовать правилам, избегать нарушения требований по эксплуатации инженерных коммуникаций, выдерживать оптимальный уклон труб.

О том, как сделать септик из бочки своими руками, смотрите в следующем видео.

Проектирование снаружи

При расчётах используются размеры парной, частота применения в будущем, тип грунта. Каждая из конструкций водоприёмника имеет свои нюансы по установке. Дренажный колодец используется чаще всего из-за элементарного устройства в целях личной эксплуатации в дачных условиях. Резервуара для очистки сточных вод хватает для посещения бани группой до 6 человек.

Профессиональная команда проектировщиков поможет определить оптимальный размер колодца в условиях конкретного участка. Не придётся переплачивать за лишний материал и квадратные метры работы обустройщиков.

Конструкции в которых используется септик продаются уже в готовом виде. Объем резервуара варьируется в зависимости от количества возможных посетителей бани. Для большой семьи из 6-7 человек средняя пропускная способность резервуара должна составлять не менее 1,5 м3 в день.

Как прокладываются трубы для слива в бане:

Как выбрать подходящий материал

Современные трубы для организации водоотводной системы делают из высокопрочного пластика. Его срок эксплуатации 50 лет. Применяют трубы из:

• полипропилена;
• полиэтилена низкого давления;
• поливинилхлорида;
• хлорированного поливинилхлорида.

Они не боятся воды, не ржавеют и не гниют. Легко собираются в систему, крепятся друг к другу просто и без особых усилий. Бывают разных размеров, среди которых обязательно найдётся необходимый в конкретных условиях.

И хотя трубы из чугуна прочнее и надёжнее, их в создании слива под баню практически не используют. Их тяжело перевозить и устанавливать, монтаж требует наличия специального оборудования, дополнительных инструментов и специалистов. В итоге получается затратное мероприятие, которого можно избежать.

Не рекомендуются к использованию асбестоцементные трубы. Внутри у них неровная поверхность, которая цепляет мусор. Особенно это опасно, если водоотводная система больше 10 метров.

Диаметр труб для парной со средней степенью эксплуатации – 11 см, для небольших бань достаточно 7 см.

Моечная комната в банеИсточник 2gis.com

Коротко о главном

Система слива сточных вод для бани организуется до начала основного строительства.

Существует 3 способа как сделать полы в бане со сливом: проливной, протекающий и сплошной. Чаще используются 2 последних покрытия.

Выбирают систему водоотведения для конкретного участка, руководствуясь пожеланиями к эксплуатации парной.

Есть 4 основных способа как организовать систему слива воды в бане: приямок, дренажный и сливной колодцы, грунтовая фильтрация. Все способы подходят под разные требования к эксплуатации бани.

Монтаж дренажных сооружений

Для сооружений небольшого размера, предназначенных исключительно для домашнего пользования небольшой семьей, канализация под баней может быть выполнена в виде дренажной системы.

Технология, как сделать канализацию в бане, заключается в следующей последовательности действий:

• Выбирается приемлемый участок, на котором роют небольшой колодец – примерно в метр глубиной и метр в диаметре. При увеличении площади бани и количества посетителей, размер колодца может быть увеличен. Кроме того, влияет глубина промерзания грунта. То есть, если земля промерзает на 70 см, то колодец должен быть глубиной не менее 1,5 метров.
• Стены подготовленной ямы вблизи фундамента бани, дно ямы и траншеи для стока воды нужно покрыть слоем глины в 10 см толщиной. Это позволит предотвратить просачивание воды и разрушение фундамента бани. При обработке глиной траншеи и ямы, следует позаботиться о плавных скосах, тогда вода будет беспрепятственно стекать.
• Поверх глины в колодец для бани засыпают либо крупный керамзит, либо песок, перемешанный с гравием. Неплохим вариантом можно считать и щебень. Именно этот слой будет служить дренажом сточных вод из бани. Толщина дренажа, как правило, составляет порядка 50 см. Однако мелкофракционный дренажный слой из песка с гравием придется очень скоро чистить, поскольку сквозь него не проходит мыльная вода или крупные частицы мусора.
• Поверх дренажного слоя нужно засыпать слой грунта и произвести трамбовку.
• А вот труба, которая зимой может промерзнуть, нуждается в дополнительном утеплении.

В тех случаях, когда на участке песчаный грунт, или есть иные причины, не допускающие обустройство колодца, канализация для бани на даче может выглядеть как дренажная подушка. Принцип работы у нее такой же, как и у колодца. Для ее обустройства нужно прорыть траншею на глубине 0,5 м, длиной 1 м и шириной 30 см, засыпать керамзитом, аналогичным с колодцем способом. А после этого под небольшим углом вывести в нее сливную трубу.

Немаловажным условием использования дренажной системы является предварительная очистка всех стоков из бани.

Используя септический метод, очистка стоков происходит в два этапа:

1. Механическая очистка сточных вод от извести, органических соединений или осадка.
2. Биологическая очистка с использованием кассет, колодцев-отстойников или фильтрации грунтом.

Как провести дренажную канализацию в баню

От грамотного устройства канализации в бане будет во многом зависеть удобство и комфорт её эксплуатации. Существуют разные ее типы.

В небольшой, рассчитанной на ограниченное число посетителей бане, достаточно легко провести дренажную канализацию. До того как сделать канализацию в бане, рядом с постройкой роют дренажный колодец, глубина которого зависит от степени промерзания грунта зимой: если на глубину до 70 см, то яма должна уходить под землю минимум на 1,5 м.

На дно выкопанного дренажного колодца укладывают глину слоем в 10 см. Также следует обложить глиной землю, находящуюся вокруг фундамента строения, и траншею, которая будет служить для стока воды. Глину вдоль всей траншеи разравнивают в виде желоба. Желательно предусмотреть небольшой и равномерный уклон в сторону, куда будет впоследствии стекать грязная вода.

На глиняную подушку насыпают щебень, керамзит или смесь гравия с песком толщиной не менее 0,5 м — получится дренаж, который присыпают землей и плотно утрамбовывают. Затем утепляют сточную трубу, отходящую от бани, чтобы она не промерзала зимой.

Если грунт песчаный, то вместо колодца можно использовать горизонтальную дренажную подушку в виде траншеи длиной до 1 м, шириной около 30 см и глубиной 1 м.

На дно укладывают щебень слоем в 20 см и засыпают землей. Все сточные воды по трубе будут выводиться прямо на дренажную подушку.

Если грунт плохо пропускает воду, то лучше провести систему канализации в бане с приямком для сбора и последующего удаления сточных вод с участка по наклонной трубе. Его изготавливают из водонепроницаемых материалов.

Перед тем как сделать приямок канализации в бане, необходимо предусмотреть обустройство водяного затвора: он ограничит попадание неприятных запахов в банные помещения. Для этого вход сливной трубы в приямок делают выше, чем его дно, на 10—12 см. Пластину над трубой устанавливают, не закрепляя ее снизу. Расстояние от пластины до дна приямка должно составлять 5—6 см. Этого вполне достаточно, чтобы образовался водяной затвор. Для сточных вод лучше подойдут прочные трубы из полиэтилена.

Выбор канализации осуществляется с учетом ее пропускной способности. Если баня рассчитана на большое число посетителей, то простая дренажная канализация не подойдет

Обратите внимание на сложный вариант системы водоотвода

Выкапывают яму глубиной около 1,5 м внутри бани, под полом. Расстояние от фундамента до ямы должно составлять около 0,5 м. От ямы прокладывают траншею, после чего выводят ее наружу. Кроме того, нужно обустроить дренажный колодец объемом около 2,5 м2, расположенный от бани минимум на 2,5—3 м.

После этого траншее придают форму лотка, тщательно промазывают ее и колодец глиной, обеспечивают небольшой уклон в сторону отхождения сточных вод.

При устройстве канализации в бане своими руками желательно не применять короба из дерева и стальные трубы, поскольку данные материалы в скором времени изнашиваются, подвергнувшись гниению и коррозии. Лучше всего использовать трубы из пластика или чугуна. Диаметр труб для канализации должен быть не менее 50 мм. Если же предполагается подсоединение к ним какого-либо дополнительного оборудования, этот показатель должен увеличиться до 100 мм. Хорошо, если в канализации будет предусмотрен специальный нержавеющий трап, выполняющий роль водяного затвора. Трап закрепляют так, чтобы патрубок располагался выше на 10—15 см, а пластина находилась под углом на 5 см относительно дна.

Правила обустройства дренажного колодца

Для дренажного колодца необходима глубина вдвое больше уровня максимального промерзания почвы в холодное время года. В частности, при сезонном промерзании грунта в 1 м потребуется дренажный колодец 2 м в глубину или более.

Предельную глубину промерзания грунта в регионе можно определить экспериментально при помощи пробного шурфа или по приблизительной формуле: Lп=К*(-Тср), где Lп — глубина промерзания, К — это почвенный коэффициент промерзания и (-Тср) — средняя суммарная отрицательная сезонная температура по региону. Коэффициенты промерзания различных почв, а также уровни средних отрицательных температур можно взять из строительных справочников.

Для обустройства канализации на основе дренажной ямы может потребоваться:

• лом;
• лопата;
• строительный уровень;
• отвес;
• ведра для грунта;
• веревка;
• система блоков.

Изготовление колодца начинается с разметки и выравнивания площадки, после чего очерчивается периметр дренажного колодца и производится выемка грунта. Вертикальность стенок колодца проверяется при помощи отвеса или уровня.

В том случае, если грунт в месте расположения сливной ямы сыпучий, мягкий и нестабильный, стенки колодца необходимо укрепить при помощи кирпичной кладки или бетонных плит.

Диаметр (или ширину) колодца рассчитывают, исходя из соображений разового или суточного расхода воды, а также поглощающих свойств почвы. При сравнительно небольших величинах объема стока воды до 0,5 – 1 м³ в сутки диаметр колодца может быть порядка 0,8-1м. При больших величинах объемов стока диаметр дренажного колодца следует увеличить.

Канализация в бане своими руками – пошаговое руководство изготовления дренажного колодца:

1. Выкапывание ямы необходимой глубины и диаметра.
2. Аккуратное выравнивание стен и дна готовой ямы.
3. Покрытие дна глиняной подушкой, толщина которой должна быть как минимум 10 см.
4. Соединение колодца и бани специальной траншеей.
5. Создание внутри траншеи желоба путем разравнивания уплотнения верхнего слоя почвы.
6. Засыпание и разравнивания поверх глиняной подушки на дне ямы сыпучих материалов (щебня, гравия, песка) для создания дренажа.
7. Распределение и аккуратное разравнивание поверх всей системы слоя почвы, которую нужно аккуратно утрамбовать.
8. Прокладка и утепление сточной трубы канализации, которое предотвратит ее промерзание в холодное время года.
9. Изготовление съемной крышки колодца, для его ремонта и обслуживания.

Особо следует сказать о том, что желоб, идущий к колодцу, делается с уклоном как минимум 3° в сторону слива воды. Иначе она будет застаиваться, и пользоваться системой будет невозможно.

Точное следование инструкции – залог долгосрочного использования канализации для бани с дренажным колодцем. Особенно если дренаж на дне колодца будет периодически просеиваться или заменяться для удаления осевшей грязи и мелкого мусора.

Что нужно учитывать?

Чтобы система отведения жидкости из бани работала эффективно и долго, необходимо соблюдать несколько правил.

Планировать и монтировать канализацию надо еще на этапе закладки фундамента и обустройства пола

Важно оставить отверстие в основании строения для выводящей трубы, а перед заливкой стяжки выкопать траншеи и уложить трубы.
Планированием канализационной системы следует заниматься задолго до возведения бани

Даже если париться и мыться планируется в разных помещениях, в парной все равно необходимо установить слив. Ведь после каждой банной процедуры надо тщательно ополаскивать это отделение с гигиенической точки зрения.
Сливное отверстие с решеткой

Так как чаще всего в бане применяю канализацию самотечного типа, при укладке труб необходимо соблюдать уклон 2-3 см на каждый погонный метр

Полы также нужно делать с уклоном в сторону сливного отверстия.
Если самотечная канализация будет отводить стоки от разных помещений, то необходимо установить стояк для вентиляции.
Там, где вода попадает в сливное отверстие и поступает в канализационную трубу, должен быть гидрозатвор, который препятствует проникновению неприятных запахов в помещения бани.

Кроме того, при проектировании внешней канализации необходимо учесть 2 природных параметра:

• вид грунта;
• глубину промерзания почвы.

Последний фактор важно знать и при укладке внутренних труб водоотведения. Эта точка для некоторых субъектов России указана в таблице

Attention: The internal data of table “58” is corrupted!

Более подробная информация с учетом вида почв, а также расчеты даны в СНиП 2.02.01-83 и СНиП 23-01-99. Если нет возможности укладывать коммуникации глубже этой отметки, то трубы необходимо утеплять.

Рассмотрим подробнее процесс прокладки системы удаления и утилизации стоков из бани.