Контробрешетка крыши- для чего необходима? правильный монтаж своими руками +видео

Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 – двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов – доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

• Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
• Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
• Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

• Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
• Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 – комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, – доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Требования к материалам:

• Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
• Доски разреженного слоя: толщина – 25 мм, ширина – 100-140 мм.
• Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
• Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

• При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
• Доски обрешетки (по ширине – 100-140 мм, по толщине – 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
• Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Виды обрешётки

В строительстве выделяют три вида обрешётки для металлочерепицы: шаговую (разреженную), сплошную, комбинированную. Самой популярной является шаговая разновидность. Ее установка обоснована на крышах, скаты которых имеют угол наклона более 20 градусов. Доски для обрешётки выбирают толщиной 3-4 см и шириной 5 см. Точное расстояние между досками определяется инструкцией. Чаще всего берется средний показатель – 35 см. Хотя в некоторых случаях возможно увеличение шага до 40 см или уменьшение до 30 см.

Если уклон кровли меньше 20 градусов, то специалисты рекомендуют монтировать сплошную обрешётку. Зазор между досками оставляют до 2 см, но не менее 0,5 см. Эта щель позволяет деревянным доскам беспрепятственно сжиматься и расширяться при смене температур и влажности. Такой вид обрешётки для всей крыши используется редко.

Минимально допустимый угол наклона скатов под металлочерепицу составляет 14 градусов.

Комбинированный тип востребован при строительстве сложноустроенных крыш, которые в разных частях имеют неодинаковый уклон и при этом оснащены дополнительными технологическими элементами. В таких ситуациях на сплошных поверхностях устанавливают шаговую обрешётку. А сплошной тип чаще используют вокруг окон и люков мансарды, на участках примыкания труб, а также в местах установки снегозадержателей, лестниц и ограждений кровли.

Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Правильная установка обрешетки под металлочерепицу – залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

Контробрешетка – важный элемент кровельного “пирога”

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный “пирог”. В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 – 800 мм.

Кровельный “пирог” для металлочерепицы

1. Стропила
2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
4. Обрешетка под металлочерепицу
5. Металлочерепица
6. Пароизоляция
7. Стартовая доска обрешетки
8. Карнизная планка
9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
10. Капельник
11. Держатель желоба
12. Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет “выветривания” излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное – толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы – 14 градусов

Обратите внимание, несмотря на название “сплошная”, укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см

Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

Сплошная обрешетка: слева – узел ендовы, справа – примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

• вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши,
• в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы),
• в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

Правильная обрешетка в районе конька

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

Шаг обрешетки рассчитывается от центра (оси) до центра доски. Шаг между стартовой и второй доской принято считать от нижнего края стартовой до центра второй.

Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей

Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:

Типичные ошибки при монтаже

Плоская крыша на доме характеризуется наличием минимального уклона. Это позволяет влаге, попавшей на поверхность, стекать и не застаиваться

Повышенное внимание уделяется примыканию кровли к стене. Самая распространенная ошибка – неправильный монтаж, что сказывается на отсутствии уклона либо плотных изолированных примыканий. Результат – разрушение несущей стены под постоянным воздействием влаги. При использовании террасных досок в качестве финишного покрытия нужно проследить за обработкой материала антипиренами и антисептическими средствами, которые сработают эффективно против горения, распространения грибков

При использовании террасных досок в качестве финишного покрытия нужно проследить за обработкой материала антипиренами и антисептическими средствами, которые сработают эффективно против горения, распространения грибков.

Каждый элемент конструкции нуждается в максимально точном исполнении, что влияет на безремонтную эксплуатацию. Повышенное внимание уделяется утеплителю, выбору и монтажу материала. Обязательно наличие в плоской кровле вентиляционных зазоров в качестве средства против излишков влаги. Грубых ошибок при монтаже плоской эксплуатируемой кровли можно избежать, если доверить ее обустройство специалистам с навыками и профессиональным взглядом. Грубых ошибок при монтаже плоской эксплуатируемой кровли можно избежать, если доверить ее обустройство специалистам с навыками и профессиональным взглядом

Грубых ошибок при монтаже плоской эксплуатируемой кровли можно избежать, если доверить ее обустройство специалистам с навыками и профессиональным взглядом.

Сегодня строительная индустрия предлагает материалы с качественными характеристиками, увеличивающими срок эксплуатации крыш до 50 лет. Тип эксплуатируемой кровли – хороший вариант расширить границы пользования частным владением и реализовать любую дизайнерскую мысль.

Что такое контробрешетка

Контробрешетка – это брусья сделанные из дерева, которые устанавливаются сверху материала для гидроизоляционных работ, прямо на стропильные системы.

Одна из основных функций этого слоя, это природная вентиляция между материалом для кровли, обрешеткой и материалом для гидроизоляции.

Если контрбрусьев не будет или методика процесса установки нарушиться, то возможно появление следующих проблем:

• на внутренней стороне кровли будет появляться конденсат и начнется процесс разложения стропил из дерева.
• Порча материала для утепления, из-за отсутствия вентилируемого контура.
• Также возможно разрушение профилированого настила.
• При отсутствии контрреек происходит провисание пароизоляции и гидрозащиты, что со временем приводит к порче материала.

Нередко при установке обрешетку и контробрешетку крыши воспринимают как все то же самое, но это не так, любой слой исполняет собственную функцию.

А каркасная рама – это доски, прибитые на контробрешетку, которые служат для крепежа кровли. Есть два способа укладки обрешетки: непрерывный и разряженный.

Непрерывный способ, это когда расстояние между досками 5-10 мм., применяют для настила кровельной плитки, плоского асбоцементного листа и остальных видов рулонных кровельных материалов, на крышах с незначительным уклоном, а еще криволинейной формы.

А разряженный способ, это когда расстояние между досками вызвано местами крепления кровли, в большинстве случаев применяют для настила волнистого асбоцементного листа, кровли из металла, натуральной керамической черепицы.

Эксперты советуют при сплошном методе, применять 2 слоя.

Первоночальный слой это доски которые находятся по разряженному способу.

А еще один слой стелят сплошняком, из материалов устойчивых к влаге (цементно-стружечная плита, фанера устойчивая к влаге).

Верхний добавочный слой также играет функцию обесшумливания и тепловой изоляции. Сверху этого слоя собираем кровлю.

Подбор древесины

Подбор сортов древесины зависит от варианта кровли.

Для контробрешетки под гибкую черепицу, вес которой не значителен, подбирают мягкие хвойные сорта дерева.

А для контробрешетки под кровельную черепицу из металла, асбестоцементный волнистый кровельный лист или металл, вес которых огромнейший.

Подбирают твёрдые породы древесин, например дуб и сосна.

Еще 1 принципиальный момент влажность брусьев не должна быть больше 20%. Также требования предъявляют к самому брусу, он обязан быть цельным, без трещин и сучков. Поверхность должна быть очень ровной, без синевы и гнили.

Высота контробрешетки обязана быть от 20 мм до 50мм, исходя из этого и брус подбирают необходимого сечения.

Выбор древесины

Качественны монтаж контробрешетки невозможен без правильного выбора древесины. Если кровля будет покрыта тяжелым кровельным материалом (металлочерепица, натуральная черепица), то рекомендовано использовать сосну или дуб. Если планируется использовать легкий вид покрытия, для примера мягкую кровлю, то подойдут сорта древесины более мягких хвойных пород. Влажность дерева не более 20%. Брус должен быть цельным, без больших сучков, трещин. Не допускается наличие на его поверхности гнили и синевы.

Крепление контробрешетки осуществляется кровельными оцинкованными гвоздями. Брусья крепятся вдоль стропил. В итоге получается, что стропильная система поднимается на высоту используемых брусьев. Образовавшиеся пространство и выступает вентиляционным зазором. Высота контробрешетки от 2 до 5 см, сечение бруса 25*30 мм (или более).

Работы начинаются после того как на стропила уложен слой гидроизоляционного материала (в большинстве случаев им выступает мембранная пленка).

Важные моменты монтажного процесса:

Для крыш с углом в 30 градусов рекомендуют использовать брусья с сечением 25*50 мм. В случае меньшего наклона можно использовать меньшее сечение, но не менее 25*30 мм. Если наклон кровли больше 30 градусов, то сечение реек должно быть больше – 30*50 мм или 40*50 мм.

Брус сечением 30*50 мм и длиной 135 см монтируется с шагом в 30 см. Фиксация осуществляется оцинкованными гвоздями.

Если кровля большая, то при укладке контробрешетке возникнет необходимость передвигаться по ней. Для этих целей должна быть собрана черная обрешетка.

В общем укладка контрреек не вызывает особых проблем, но область ендов и коньков заслуживает более детального описания

Устройство контробрешетки в этих местах более сложное, важно соблюдать правила:. В области коньков пересечение контр брусьев должно осуществляться строго в одной точке

Чтобы этого добиться необходимо брусья контробрешетки с противоположных скатов подпилить под нужным углом. Если брусья в районе конька будут уложены неправильно, при дальнейшем монтаже не получится точно соблюсти шаг контр реек, а значит и укладка верхнего ряда кровельного покрытия будет неровной (особенно данная ситуация актуальна если используется черепичное покрытие)

В области коньков пересечение контр брусьев должно осуществляться строго в одной точке. Чтобы этого добиться необходимо брусья контробрешетки с противоположных скатов подпилить под нужным углом. Если брусья в районе конька будут уложены неправильно, при дальнейшем монтаже не получится точно соблюсти шаг контр реек, а значит и укладка верхнего ряда кровельного покрытия будет неровной (особенно данная ситуация актуальна если используется черепичное покрытие).

В области ендов контррейки фиксируются к продольно расположенным брусьям ендовы. Выполнять крепление бруса необходимо с шагом в 10 см. Такая система крепления позволит в дальнейшем отводить пыль, конденсат и снег от кровельного «пирога» и обеспечит качественную вентиляцию покрытию.

Важно: Если конструкция крыши предполагает наличие пологих ендов, то рекомендуется использовать в качестве контр реек специальные уплотнительные ленты (данные элементы помогут избежать протечек). В случае с ендовыми часто допускается ошибка – брус плотно фиксируют к настилу ендовы

Когда не соблюден шаг в 10 см контробрешетка уже не обеспечит качественную вентиляцию кровли, т.е. свободного стока вода не будет или он будет осуществляться с трудом

В случае с ендовыми часто допускается ошибка – брус плотно фиксируют к настилу ендовы. Когда не соблюден шаг в 10 см контробрешетка уже не обеспечит качественную вентиляцию кровли, т.е. свободного стока вода не будет или он будет осуществляться с трудом.

Кроме проблем с вентиляцией в этом случае в районе ендовы будет скапливаться мелкий строительный мусор, который обязательно образуется при любом монтаже кровли. Пренебрежение шагом контр реек приведет со временем и к порче контр бруса в торцевой части от влияния влаги.

Важно: если не соблюдать вышеописанные правила монтажа, то со временем конструкция контробрешетки в районе ендов и конька может нарушиться

Закатка фальцев и гидроизоляция стыков

Прокатки фальцев не требует только кликфальцевая кровля, для классического типа это обязательное требование. В процессе прокатки происходит плотное прижатие кромок, за счёт чего обеспечивается беспрецедентная степень герметизации. Тем не менее, даже таких мер бывает недостаточно, например, для лежачих фальцев или при ручном способе закатки.

Двойной стоячий фальц

Улучшить гидроизоляцию соединений можно с помощью уплотнительных лент, которые наклеиваются на одну из соприкасающихся поверхностей фальцевого замка. В таком уплотнении практически всегда нуждаются лежачие фальцы, для стоячих такая опция может быть предусмотрена только при продолжительном накоплении снежного покрова на утеплённых крышах. Также нужно помнить, что существуют двойные фальцы, закатка которых выполняется в два захода. Для такого типа соединений уплотнительные ленты использовать не имеет смысла, однако закатка должна осуществляться механизированным способом.

Рамка для формирования фальца

Закатка фальцев — это необратимый процесс, поэтому её выполняют на завершающем этапе монтажа, когда все картины уложены и состыкованы в единое покрытие. Закрытие фальцев можно осуществлять вручную с помощью набора клещей, это наиболее трудоёмкий способ, не дающий гарантии качественной герметизации соединений. Механизированный способ подразумевает использование специальной закаточной машины, которая устанавливается на замок в нижней части ската, а затем сама проезжает по всей длине фальца и плотно спрессовывает металл роликами. Машинки бывают одно- и двухзаходными для одинарных и двойных фальцев соответственно.

Закаточная машинка для фальцевой кровли

Закрытие лежачих фальцев можно выполнять по мере укладки покрытия. Нужно помнить, что возможность температурного расширения предусмотрена не только крепежом кровли, сам лежачий фальц также имеет небольшой внутренний зазор. Как правило, лежачие фальцы закрывают вручную, их просто тщательно отбивают киянкой. Для этого обязательно нужно предусмотреть наличие доски обрешётки под местом сращивания картин.

Виды обрешетки крыши

В зависимости от того, какой материал будет применен для настила кровли, используют обрешетку:

• разреженную;
• сплошную из доски/бруса (зазор между элементами не более 1 см);
• сплошную из плитных материалов.

Первый тип применяется только для жестких кровельных покрытий, шаг обрешетки, то есть расстояние между параллельными элементами, зависит от размеров панелей покрытия.

Сплошная набивка из доски или бруса применяется также под жесткие, но малопрочные виды покрытий – черепицу, металлические листы. Доска или брус набиваются вплотную или с небольшими промежутками, иногда в два слоя.

Сплошной настил из кровельной фанеры, листов OSB или других аналогичных материалов применяется под мягкие кровельные покрытия.

Важно: шагом обрешетки называют расстояние между продольными осями соседних элементов или от верхней кромки одного до верхней кромки другого.

Необходимо помнить: хотя шаг напрямую связан с уклоном ската, следует соблюдать только общее правило уменьшения расстояния между планками с уменьшением угла, но точное значение принимать в соответствии с параметрами кровельного материала.

Настил может быть одно- или двухслойным.

Первый слой (или единственный) укладывается обязательно параллельно коньку. Для крыш сложной геометрии (шатровых, вальмовых, полувальмовых, многощипцовых) доска ложится параллельно коньку или обрезу ската. На фото показана разреженная обрешетка вальмовой кровли – здесь по длинным скатам доски уложены параллельно коньку, по коротким – параллельно обрезу ската так, чтобы образовывались общие, параллельные друг другу, линии. Расстояние между соседними линиями – 20…100 см.

Важно: на фото хорошо видно, что обрешетка уложена на контробрешетку, смонтированную поверх слоя гидроизоляционного материала. Схема расположения слоев «кровельного пирога» показана ниже

Схема расположения слоев «кровельного пирога» показана ниже.

Второй слой обрешетки может быть уложен перпендикулярно первому или под углом к направлению досок первого слоя. Обрезная доска набивается с небольшим промежутком (10…15 мм), который необходим для компенсации температурной и влажностной (при отсыревании древесины) деформации материала. Чаще второй слой укладывается из плит OSB, ДСП, специальной фанеры. В этом случае между плитами также предусматривается компенсационный зазор.

Необходимо помнить: поскольку возле конька и на обрезе ската крепится большее количество элементов, чем на любом другом участке крыши, необходимо уменьшать шаг разреженной обрешетки в этих местах или усиливать сплошную.

Поскольку чаще всего обрешетка прибивается гвоздями, необходимо рассчитывать длину гвоздей так, чтобы они уходили в тело стропил не менее чем на толщину бруса (доски) обрешетки

Шляпки при этом следует утапливать в дерево, иначе они могут повредить кровельный материал (особенно это важно для мягких кровель)

Сложные и криволинейные крыши практически всегда создаются на основе сплошной обрешетки!

Размеры контробрешетки под металлочерепицу

Размеры контррейки под металлочерепицу необходимо знать заранее, в результате чего монтажные работы можно будет выполнить в короткий промежуток времени, а готовый результат превзойдет все ожидания. Для того чтобы создать контробрешетку на кровле, как правило, используют деревянные бруски, сечение которых составляет 30*50 мм. В том случае, если планируется возведение ломаной крыши либо кровли сложной конфигурации, то толщина контробрешетки под металлочерепицу может быть увеличена до 50*50 мм.

Максимальное расстояние во всех случаях может достигать 30 см. Крепление осуществляется к стропильной системе, для этих целей рекомендуется использовать винтовые гвозди, выполненные из оцинкованной стали. При необходимости можно воспользоваться саморезами, но в данном случае оптимальнее всего отдавать предпочтение тем материалам, которые в процессе эксплуатации не ржавеют.

Виды

Классификация плоских крыш осуществляется по нескольким критериям. По использованию выделяется 2 типа: неэксплуатируемая и эксплуатируемая кровля.

По особенностям конструкции и эксплуатации отмечаются такие варианты:

• вентилируемая и невентилируемая крыша,
• инверсионная кровля,
• зеленая крыша.

Неэксплуатируемая

Один из самых простых вариантов плоской крыши – неэксплуатируемая кровля. Она выполняет только свою главную функцию, т.е. защищает здание сверху от атмосферных воздействий. Ее поверхность не используется для других целей.

Такие воздействия кровля должна выдерживать, однако больших дополнительных нагрузок не предполагается. Для неэксплуатируемой крыши могут использоваться деревянные перекрытия или основания их профилированного листа.

Заключение

Основная цель монтажа контрбрусьев — устройство вентилируемого канала для гидроизоляции. Для защиты от воды может выступать пленка, рубероид либо мембрана. Вентиляция здесь создается между гидроизоляцией, стандартной обрешеткой и кровлей.

Постепенно, изнутри покрытия может скапливаться конденсат, способный вызывать гниение конструкции, чему и препятствует контробрешетка, так как благодаря движению воздуха выводятся излишки влаги. Брусья лучше брать с сечением 30×50 мм.; при более сложной конструкции — 50×50 мм.

Если вы занимаетесь устройством современной кровли, будь то профнастил, шифер или металлочерепица, обязательно осуществите монтаж контрбрусьев. Места нахлестов и стыков любого кровельного покрытия не предполагают полной герметичности. А контробрешетка позволит закрепить гидроизоляционную пленку и тем самым улучшит качественные характеристики всей конструкции.