Монтаж монолитной фундаментной плиты своими руками, пошаговая инструкция

Как же сделать плиту фундамента своими руками?

Принцип такой: вырывается котлован, дно выравнивается, засыпается подушка из песка и щебня, все это трамбуется, ставится опалубка, вяжется арматура, заливается бетон, после застывания опалубка снимается – все, фундамент готов. Теперь подробнее:

1. Начинать нужно с исследования грунта на участке. Это необходимо для определения толщины песчаной подушки.
2. Далее надо расчистить площадку от растительности на несколько метров больше, чем будущий фундамент. Это обеспечит свободный доступ к нему во время строительства.
3. Разбивается площадь будущей постройки и выносятся осевые линии. При близости к поверхности грунтовых вод, производится дренаж площадки.
4. Толщина монолитной плиты и глубина ее заложения рассчитываются индивидуально. На это влияют такие факторы как состав грунта, климат, грунтовые воды, вес будущей постройки и т.д. Для такого рода расчетов лучше обратиться к специалистам.
5. Когда проект готов, начинаем выемку грунта до заданной в проекте глубины. Дно тщательно выравниваем. Далее проверяем горизонтальную плоскость с помощью уровня. Если все ровно, приступаем к следующему этапу.
6. Застилаем дно геотекстилем (Мегаизол или Дорнит) и засыпаем площадку песком. Затем его трамбуем.
7. Прокладываем еще один слой геотекстиля и засыпаем щебнем. Он тоже трамбуется. Обычно толщина получившейся подушки составляет 20-30 см.
8. Далее расстилается слой гидроизоляции, швы которого обязательно спаиваются между собой. Обычно этот слой делается на полметра длиннее по периметру, чем основание будущего фундамента. Эти края потом заворачиваются и припаиваются к торцу получившейся плиты.
9. Прокладка теплоизоляции из экструдированного пенополистирола этап опционный. Слой теплоизоляции фундамента позволит в будущем существенно сэкономить на отоплении. Сверху пенополистирол необходимо накрыть пленкой из полиэтилена.
10. Следующий этап – армирование будущего фундамента. Вяжется арматура в два уровня и ставится на весь этот «сэндвич». Как правильно это сделать, мы поговорим далее.
11. Ставится опалубка. Она собирается из прочных строительных досок. Так как давление бетона на опалубку будет велико, то по бокам, между стенкой котлована и боковиной опалубки, через каждые 50-70 см ставятся распорки.
12. Заливается необходимый объем бетона. Как он рассчитывается, поговорим позже.
13. Если заливка происходит в осенью или зимой, опалубку утепляют пенополистиролом и сверху накрывают рубероидом. Таким образом бетон не замерзает. Потом эту изоляцию можно оставить.
14. Через несколько дней опалубку можно убирать, а края гидроизоляции завернуть и запаять.
15. Строить дом на этом фундаменте можно начинать через 3-4 недели, когда бетон наберет 70-80 % своей прочности.

Иногда на нижней стороне плиты делают ребра жесткости. Они придают плите прочности и препятствуют ее сдвигам по горизонтали.

Также существуют так называемые шведские плиты. Это утепленная плита, обладающая энергосберегающими свойствами. При ее заливке используются новейшие материалы и инновационные технологии. Принцип в том, что в плиту в процессе монтажа встраиваются все коммуникации и системы теплых полов.

Она обходится дороже в производстве, но окупается потом в процессе эксплуатации дома. В России популярность такой технологии растет, но еще очень мало строительных компаний, обладающих достаточным опытом в этой сфере.

Как правильно залить монолитную плиту фундамента – схема будущего основания

Проверенная на практике технология, в соответствии с которой заливается монолитная железобетонная плита, гарантирует надежность фундаментной основы

Важно в правильном порядке производить сооружение многослойной конструкции. Размышляя, как залить бетонную плиту, следует изучить порядок расположения слоев фундамента

Гарантирует надежность фундаментной основы -проверенная на практике технология

Рассмотрим, как устроена плита, начиная с уровня почвы:

• геотекстильная ткань. Укладывается на горизонтальную поверхность уплотненного грунта. Материал выполняет функцию разделительной прослойки между песчано-щебеночной подушкой и почвой;
• демпферная подушка. Сооружается из смеси песка и гравия. Подсыпка предназначена для сглаживания сдвигов грунта и выравнивания основания. Внутри массива располагаются дренажные магистрали;
• слой подбетонки. Формируется из бетонного раствора. Подбетонка позволяет спланировать поверхность и повысить нагрузочные характеристики фундаментной плиты;
• гидроизоляция. Она сдерживает проникновение грунтовой влаги к подошве основания и позволяет поддерживать требуемую концентрацию влаги в бетонном растворе;
• рассыпчатый или листовой утеплитель. Слой теплоизоляции уменьшает тепловые потери, что способствует обеспечению комфортной температуры внутри помещения;
• неразборная или составная опалубка. Опалубка возводится по контуру фундаментной плиты, придает ей необходимую форму, а также предотвращает просачивание влаги из бетона во время твердения;
• арматурная решетка. Не позволяет бетонной основе растрескиваться под воздействием нагрузок и реакции почвы. Силовой каркас продлевает срок службы фундамента;
• слой бетона. После набора эксплуатационной прочности бетон воспринимает вес строения и равномерно распределяет нагрузку по площади фундаментной поверхности.

Положительные и отрицательные характеристики плитного фундамента

Конечно, при выборе типа основы дома, обязательно нужно посоветоваться со с специалистами в этой области. Но и до их консультации нужно четко понимать все преимущества и недоставки плитного основания. Сначала «залезем в бочку с медом»:

• подходит практически для любых типов грунтов;
• повышенная несущая способность;
• может сопротивляться пученению и смещению грунта;
• дает возможность устройства надежного цоколя, не подверженного воздействию талых вод;
• относительно простая технология строительства, доступная для самостоятельного воспроизводства;

И никуда без «ложки дегтя» — относительно высокая стоимость за счет монолитного бетонирования и армирования основания по всей площади будущей застройки. Стоимость устройства подобного основания может составлять от 30% до 50% от затрат на возведение коробки дома. Особенно это касается заглубленного фундамента, технология закладки которого требует найм спецтехники для подготовки котлована. Более дешевым можно считать мелкозаглубленное основание. Но и строить на нем можно относительно «легкие» постройки из ячеистых и керамзитных блоков.

Плитный фундамент для каркасного дома

Поскольку каркасный дом обладает облегченной конструкцией, можно немного расслабиться при обустройстве фундамента. Однако он все равно остается основой дома, поэтому нельзя относиться к нему безответственно. При создании фундамента для каркасного дома следуют стандартной инструкции. Но есть несколько дополнительных советов:

• Использовать фундамент «перевернутая чаша», т.к. тогда можно будет продумывать расположение несущих стен.
• Ответственно отнестись к изначальным расчетам. В таком доме коммуникации нередко совмещаются с фундаментом. А ошибки впоследствии исправить не удастся, поэтому требуется высокая точность расчетов.

Виды плитного основания

В строительстве есть два вида плитного основания, это:

• простая подушка из бетона;
• основание с ребрами жесткости.

Другие типы уже идут совместимые, к примеру – основание на сваях, или ленточно-плитный. Ленточно-плитный используют при стройке сооружений с подвалами. Копается выемка, ставится бетонная подушка, на нее устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

Лучшим вариантом является плитное основание с ребрами, оно достаточно прочное. Возвести его не так и легко, для него необходимо огромное число строительных материалов, поэтому его характеристики превосходят желаемый результат.

Закладка своими руками

После проектирования, составления сметы и закупки стройматериалов приступают непосредственно к строительным работам:

1. Вначале убирают участок от крупного мусора, снимают плодородный слой почвы и размечают рабочее поле.
2. Устраивают подушку под плиту фундамента. Песок (речной, карьерный) высыпают слоями по 20–30 см, увлажняя и утрамбовывая каждый раз поверхность.

   Уплотненную песчаную насыпь застилают геосинтетической тканью. Сверху укладывают слой среднефракционной щебенки.

3. Монтируют опалубку для монолитной плиты фундамента по периметру будущей плиты. С внешней стороны опалубку подпирают брусьями, чтобы ее стенки не разошлись под напором раствора.
4. Из армированных стальных прутков диаметром 12–14 мм монтируют силовой каркас в виде сетки с проектным размером ячейки. Чтобы исключить преждевременную коррозию металла, армокаркас должен быть заглублен в тело плиты минимум на 5 см с каждой стороны. Для того, чтобы обеспечить проектное расстояние, внутри опалубки выставляют перемычки.

   Правила, как выбрать подходящий металлопрокат и схемы сборки конструкции, регламентированы действующим СП 63.13330.2012. Частные застройщики выбирают способ ручного или полуавтоматического вязания армирующей сетки вместо фиксации деталей методом сварки, поскольку такой способ проще и гарантирует прочность готового изделия.

5. На поверхности подушки из нерудных материалов выстилают слой гидроизолятора (полиэтиленовой пленки, рубероида), чтобы предотвратить просачивание почвенной влаги через дно конструкции.
6. Варианты утепления плитного фундамента: по периметру конструкции внутри опалубки или вместо нее (съемная опалубка); в теле фундамента между слоем гидроизоляции и бетонной стяжкой; сверху плиты в качестве утепления чернового пола.

   Среди всех существующих утеплителей набольшим спросом у практикующих строителей пользуется пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – материал, обладающий достаточными теплоизоляционными и прочностными характеристиками наряду с доступной ценой. Оптимальная толщина листов пеноплекса для утепления фундамента – до 10 см (зависит от геологии, климата и проектных нагрузок).

7. Водопровод, канализацию и линии электроснабжения можно заложить в процессе строительства плитного фундамента в специальных гильзах и устроив в плите специальный приямок. Трубы кладут в заранее подготовленные и утрамбованные в нерудной подушке траншеи. В фундаментах типа УШП система водяного отопления для пола смонтирована непосредственно в бетонной стяжке.
8. На участках с переувлажненным грунтом устраивают дренаж для отвода избыточных вод. Доступная методика для частного строительства заключается в укладке перфорированных пластиков труб на дне расчищенной площадки для фундамента.

Технология строительства фундамента из плит рассмотрена в этой статье, как обустроить дренаж плитного основания — в этой, специфика прокладки коммуникаций — в этой.

Как вязать арматуру для фундамента из монолитной плиты, можно узнать здесь, как выбрать арматуру — тут, особенности армирования рассмотрены здесь. Об устройстве опалубки читайте тут, подушки — здесь.

Об утеплении монолитной плиты читайте в этой статье, с использованием Пеноплекса — в этой, какой геотекстиль использовать — в этой, о гидроизоляции — тут. О самостоятельном возведении плитного фундамента под гараж можно узнать из этой публикации, для бани — в этой, для дома из газобетона — в этой.

Какие существуют разновидности монолитных бетонных плит?

В зависимости от способа исполнения плиточный фундамент бывает нескольких видов:

• сплошная плита одинаковой толщины по всей площади;
• с верхними ребрами;
• с нижними ребрами.

Монолитная конструкция с одинаковой толщиной наиболее простая в устройстве, но близкое расположение верхнего ее края к земле является причиной постоянного воздействия влаги на стеновые материалы (особенно актуально для деревянных стен или каменных, но без отделки). Увеличение ее толщины по всей площади ведет к значительным дополнительным финансовым затратам, которые можно исключить путем устройства плиты с ребрами, уходящими вниз или вверх.

Конструкция с верхним расположением ребер или монолитная «чаша» имеет плоское основание с выступающей монолитной железобетонной лентой по периметру и под внутренними несущими стенами.

Фото 5. Железобетонный плитный фундамент с верхними ребрами

Технология устройства рассмотрена в следующем видео:

Основание с нижними ребрами, которые дополнительно повышают его несущую способность без необходимости заглубления, может быть построено 2-мя способами:

1. Формирование ребер путем предварительного устройства траншей, которые делаются ниже уровня залегания самой плиты. В подготовленные приямки монтируется арматурный каркас, соединяющийся с армирующей конструкцией плиты, а затем производится бетонирование.

   Рисунок 6. Основание с нижними ребрами, сделанными за счет формирования траншей

2. Формирование ребер за счет укладки теплоизоляционного материала (экструдированного пенополистирола) – такой фундамент называется утепленная шведская плита. Ребра сооружается тоже по всему периметру и под внутренними несущими стенами между «островками» из утеплителя.

   Рисунок 7. Фундамент с нижними ребрами, сформированными благодаря применению ЭППС

Подробно технология устройства рассмотрена в представленном ниже видеоматериале:

Заливка плиты фундамента

Для бетонирования фундамента необходимо использовать бетон наивысшего качества. Как говорилось в начале: экономить здесь не следует. Может выйти боком. Обычно используют либо бетон B15, известный еще под маркой М200, но лучше использовать высокопрочный бетон класса B 22.5, известный как М300 и выше. Он гарантированно обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.

Заливка фундамента происходит несколькими способами. Все зависит от доступности площадки для строительного миксера, в простонародье «бетономешалки».

Самый простой способ подачи бетона — это заливать напрямую из бетономешалки через лоток либо через специальный рукав прямо в опалубку.

Это в том случае, если есть возможность близко подъехать к строительной площадке. Если такой возможности нет, то бетон подают по длинному желобу из досок, проталкивая лопатой, через каждый метр, пока смесь не достигнет опалубки.

После выгрузки бетон необходимо утрамбовать, чтобы он равномерно заполнил все полости. Для этого используют вибратор, погружая его в бетон через каждый метр. В принципе, при отсутствии вибратора, уплотнять бетон можно и лопатой.

Далее плиту выравнивают. Уровень выставляют специальными маячками еще на этапе укладки арматуры. Если верхним краем является край опалубки, то процесс упрощается. В противном случае можно использовать натянутую веревку или куски арматуры. Для выравнивания используют длинный отрезок доски либо алюминиевую линейку, начиная от одного края и плавно ведя к противоположному концу по маякам.

После заливки, уплотнения и выравнивания бетону нужно созреть. При этом необходимо соблюсти некоторые правила:

• бетон не должен высохнуть. В первые дни его необходимо смачивать водой. Также это необходимо делать в летнюю жару;
• бетон не должен замерзнуть. Если работы проходят в зимнее время, плиту необходимо прогревать либо из тепловой пушки, либо погруженными в бетон электрическими тэнами. При температуре выше +5° достаточно будет накрыть его пленкой или рубероидом;
• бетон не должен подвергаться атмосферным осадкам в период схватывания.

Уже через несколько дней опалубку можно будет снять. Строить можно начинать после того, как бетон приобретет хотя бы 70% своих свойств. Это происходит после трех недель созревания. При покупке бетона необходимо серьезно подойти к выбору поставщика. Существует риск, что вместо заказанной и оплаченной вами марки бетона, вам привезут более низкую, а значит, более дешевую марку. Отличить это непрофессионалу практически невозможно.

Не рекомендуется связываться с посредниками. Лучше всего заказывать бетон на больших заводах ЖБИ, которые поставляют бетон для строительства монолитных многоэтажек. В этом случае риск нарваться на недобросовестного поставщика значительно ниже или вообще отсутствует. Цены там могут быть чуть выше средних, но зато у вас будут какие-то гарантии качества.

Как утеплить?

Перед проведением фундаментных работ индивидуальному застройщику нужно подготовить материал, монтажную пену для заделывания швов, а также инструмент для нарезания плит.

Снизу

Для защиты основания дома от промерзания снизу, слой утеплителя можно класть двумя способами:

• в тело фундамента;
• сверху плиты.

В первом случае дно котлована тщательно выравнивают и застилают геосинтетический материалом. Сверху устраивают подушку из нерудного материала. Для этого послойно песок и щебень высыпают на геотекстиль, увлажняют и утрамбовывают с помощью специального оборудования.

На подушку выкладывают гидроизоляционный материал с перехлестом, надежно фиксируя швы паяльником. Сверху монтируют слой теплоизолятора, как правило, из пеноплекса. Удобно работать, стыкуя плиты системой соединений замков.

Швы прорабатывают монтажной пеной. На горизонтальную поверхность утеплителя одним из следующих технологических этапов будет уложен арматурный каркас и инженерные сети.

Проводить теплоизоляцию плитного фундамента можно поверх плиты:

1. На монолите устраивают гидроизоляцию.
2. Сверху монтируют лаги.
3. Между лаг выкладывают слой теплоизолятора.
4. Сверху к лагам крепят гидроизоляционную пленку.
5. Монтируют дощатое основание в качестве чернового пола.

Поскольку пеноплекс обладает повышенной прочностью, то в данном случае можно обойтись без лаг. Плиты кладут на гидроизоляционный слой сплошной поверхностью, сверху настилают подложку и устраивают чистовое покрытие.

По периметру

Теплоизоляция плитного фундамента по периметру позволяет значительно сократить теплопотери в доме. Плиты утеплителя устраивают в вертикальном положении по внутреннему периметру дощатой опалубки.

Если для монолитной плиты используют вязаный арматурный каркас, то, чтобы защитить утеплитель от жидких компонентов бетонного раствора, прокладывают слой гидроизоляционной пленки. Когда армокаркас собирают методом сварки, то сверху гидроизолятора на утеплителе необходимо выполнить тонкую стяжку из низкомарочного бетона.

Утеплитель также можно разместить на готовой монолитной плите с уже реализованной гидроизоляцией. Теплоизолятор крепят к поверхности клеем или через подплавленный битум. Средство для фиксации материалов наносят точечно, а затем плотно прижимают полотно к стене.

Теплоизоляцию основания начинают проводить снизу, выкладывая детали сначала в горизонтальный ряд. Каждый следующий лист крепят встык к предыдущему.

Недостатки

К недостаткам технологии относят следующие:

1. Высокая стоимость строительства за счет потребности в большом количестве бетона, арматуры, щебня, песка и т.д. Расход строительных материалов напрямую связан с несущей способностью почвы и проектными нагрузками. Уменьшить высоту плиты можно за счет устройства ребер жесткости, но для проектирования более сложного основания собственнику придется привлекать высококлассного специалиста.
2. Нецелесообразность применения на участках с крутым склоном. Как правило, компенсируют недостаток площадки увеличением высоты цокольного этажа, что приводит к перерасходу ресурсов и увеличению издержек на строительство.
3. Значительные трудовые и материальные затраты при обустройстве подземного помещения, поэтому большинство собственников отказываются от решения строить подвалы или хранилища в плите фундамента или под ней.
4. Строительство силовой конструкции при минусовой температуре приводит к увеличению сметы на добавку в бетонный раствор дополнительных веществ, способствующих прогреву смеси. В противном случае затвердевшая плита будет с дефектами – микротрещинами и неравномерным составом по всему объему, что значительно снизит грузоподъемность и срок службы самого фундамента.

Преимущества

Преимущества плитных фундаментов:

1. Запас прочности и высокая износостойкость. За счет большой площади опоры силовая конструкция способна воспринимать значительный вес от сооружения, а также противостоять нагрузкам со стороны грунта при сезонных температурных перепадах.
2. Широкая сфера применения. Соблюдая технологию, застройщик способен возвести надежную плитную конструкцию практически на любом типе грунта под кирпичный дом в несколько этажей или любую легковесную постройку.
3. Независимость устойчивости основания от глубины промерзания почвы. Устройство плитного фундамента включает уплотненную подушку из нерудных материалов, свойства которой нивелируют воздействие грунта на конструкцию в зимний период.
4. Достаточная жесткость плиты и равномерное распределение нагрузки по всей площади основания. Даже в том случае, если в процессе эксплуатации плита просядет, это не повлечет за собой значительных повреждений для дома в целом.
5. Железобетонная плита выполняет функцию чернового пола в доме. В холодных регионах распространено применение плит со встроенной системой теплого пола, что позволяет застройщику сэкономить на черновой отделке и сразу перейти к монтажу чистового напольного покрытия.
6. Возможность реализации своими руками технологии частично или полностью.
7. Стойкость к сезонным подвижкам грунта. Даже на «плывучих» грунтах плитный фундамент не будет деформироваться под действием сторонних напряжений, поскольку конструкция будет подниматься и опускаться вместе с земельными массивами. Это качество представленной силовой конструкции обеспечивает долгий срок службы и надежность сооружения.

Для каких грунтов подходит монолитное основание

Чтобы выяснить какой именно тип основания подходит в том или ином случае, проводят детально исследование грунтов. Только на основании полученных данных выносят окончательное решение:

• Скальный грунт – идеальное основание для любого типа фундамента, представленное осадочными, скальными горными породами. Конечно, строить дом на монолитном основании можно, но нецелесообразно, невыгодно с экономической точки зрения. Скальный грунт сам по себе является отличным подспорьем, на который можно запалубить и более дешевый ленточныйтип. Поэтому дополнительное укрепление бетонным монолитом обоснованно не выгодно. Разве что подобное основание устраивается по желанию клиента.
• Песчаный грунт – не самый надежный «товарищ» при укладке основания. Но строить на нем монолитную плиту под дом можно, даже нужно. К тому же при таких условиях, закладка подобного типа базиса обойдется дешевле в несколько раз нежели альтернативные варианты основания.
• Глинистый грунт отличается нестабильностью, так как может содержать в себе довольно много воды, под действием которой глина просто выталкивает на поверхность заглубленные основания. К тому же в зависимости от количества имеющейся воды в грунте будет зависть его несущая способность, которая может быть разной даже на одном участке строительства. Мелкозаглубленный плитный фундамент хорошо подходит под такие условия, он способен выровнять различную несущую способность грунтов, при этом не принять на себя никаких деформаций, разрушений.
• Болотистые и торфяные грунты самые сложные, «капризные» в плане строительства. Они способны разрушить любой тип фундамента, но только не плитный. Столбчатый и ленточный они просто выталкивают на поверхность или наоборот поглощают, от чего происходит их разрушение. «Плавающий» так «обращаться с собой не позволит». Он прекрасно сохранит свою несущую способность и форму.
• Грунт с большим перепадом высоты – это запрещенный тип для монолитной плиты, так как она может просто съехать или лопнуть, что приведет к разрушению дома.

Как видите, монолит может «дружить» практически с любым видом грунта. В зависимости от него будет различаться лишь технология закладки основания.Например, при сильно пучинистых грунтах производят частичную его замену на щебенку или гравий. Если возводимая постройка легкая, небольшая, то можно использовать вторичный щебень. При строительстве на грунтах с повышенным содержанием грунтовых вод применяют сульфатостойкий бетон, обязательно устраивают дренаж. Также рекомендуем изучить все виды фундамента на нашем сайте и выбрать подходящий для вас.

Из чего складывается цена монолитного плитного фундамента

Теперь обсудим стоимость бетона и стоимость работ по заливке фундамента.

Цена бетона будет от 2500 до 3800 рублей за куб без доставки. За доставку нужно брать еще 300-500 рублей за куб, но не меньше 3500 рублей за выезд машины.

На дом размером фундамент 10х10 м и толщиной плиты в 20 см нам понадобится, грубо говоря, 20 кубов плюс доставка. Отсюда выходит (в среднем): 20*3000=60000 рублей за бетон и 400*20=8000 рублей. Заливка 100 м2 фундамента обойдется нам в 68000 рублей, если мы будем делать все сами.

Строительные компании предлагают следующие цены: заливка 100 м2 фундамента «под ключ» в центральных городах обойдется в среднем 4000 рублей за 1 м2. Итого 400000 рублей за ваш фундамент. Да, сюда входит арматура, щебень, песок, изоляция и работа. Но даже если цена всех этих материалов будет стоить столько же, гораздо выгоднее и дешевле все делать самому.

Из всего этого можно сделать вывод, что монолитный плитный фундамент – оптимальный вариант для возведения зданий на сложных грунтах и в труднодоступных местах.

Также его вполне по силам залить самому, без большого опыта. Для этого не требуется спецтехники, кроме разве что бетономешалки. Грунт вполне можно снять лопатами. Это выйдет намного дешевле, чем обращаться в строительную фирму. Можно сэкономить на рабочей силе, наценке и рисках быть обманутым недобросовестными строителями (если вам вдруг попадутся именно такие). Для этого необходимо лишь изучить необходимую информацию, найти помощников и за работу.

Предлагаем наглядно ознакомиться со всеми этапами работ по заливке монолитной плиты фундамента, просмотрев следующий видео материал:

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

1. Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
2. Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

1. На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
2. Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

1. Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
2. Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
3. Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

1. Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
2. Для конструкции используйте доски на 50 мм.
3. Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
4. После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
5. Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:

1. Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
2. Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
3. Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

Выбор арматуры

При возведении монолитного фундамента очень важно выполнять армирование фундамента качественными материалами. На арматуру будет передаваться огромное давление

Армирование фундамента происходит в два слоя.

Первый слой представляет собой сетку ячейкой 20х20 или 25х25 см. Толщина стержней сетки обычно 12-14-16 мм. Далее куски этой сетки укладывают в 5 см от нижнего слоя (гидроизоляции или теплоизоляции) на горизонтальные или вертикальные направляющие внахлест. Затем связываются проволокой между собой и привязываются к вертикальным направляющим. Высота их зависит от толщины плиты.

Точно так же кладется второй слой арматурной сетки. Он крепится к вертикальным направляющим в 3-5 см ниже верхнего края заливки плиты проволокой вручную или с использованием специального инструмента.

В углах и с торцов плиты могут использоваться более толстые арматурные стержни.

Прокладку коммуникаций (воды, канализации, электричества) можно осуществить вплоть до этого этапа. Разводка коммуникаций изолируется, утепляется и выводится наружу. Дальше следует заливка бетона.

Расчет параметров плитного фундамента

Монолитный плитный фундамент по-другому называют плавающим. Это объясняется свойствами плиты «плавать» при сезонных подвижках грунта. Однако чтобы обеспечить подобные характеристики, необходимо точно рассчитать параметры плитного фундамента. При этом следует учитывать различные факторы.

Выполняя расчет толщины бетонного основания, во внимание принимают следующие значения:

• Расстояние между верхним и нижним рядами арматурного каркаса.
• Толщина бетонной заливки под каркасом и над ним.
• Диаметр прутьев арматуры.

В большинстве случаев при сложении этих значений получается, что высота плиты составляет примерно 30 см. Полученный результат можно учитывать при строительстве монолитного плитного основания на твердом и устойчивом грунте.

Выполняя расчет, следует учитывать материал, из которого будет возведено основное строение и количество этажей. Например, к полученным значения следует добавить 5-6 см, если стены дома будут кирпичными. Кроме того при наличии второго этажа в кирпичном доме фундаментная плита увеличивается еще на 40 см.

При расчетах глубины котлована за основу берут высоту плиты и добавляют к этому толщину дренажного слоя в 30 см и песчаной подушки высотой 20 см. В результате получается, что к общей высоте плиты добавляется 50-60 см.

Основываясь на общей высоте монолитной плиты, можно рассчитать требуемое количество бетона, общую длину арматуры и нагрузку от основания на грунт.

Срок службы

Как известно из истории, эксплуатационный период такого типа фундаментного основания достаточно продолжительный, и примером тому являются пирамиды в Египте, возведенные в свое время на монолитных плитах. Иными словами, плитная основа объекта, соответствующая требованиям ГОСТа, по сроку службы превосходит большинство других вариантов.

К сожалению, универсальных оснований не существует, и на эксплуатационные сроки фундамента оказываю влияние определенные факторы. При строительстве обычного здания по почвенному составу, требующему устройства плитного фундамента, то для волнений причин не. Но если объект большой и сложный по конструкции, придется внимательно выполнять необходимые расчеты по предполагаемым нагрузкам.

Кстати, факт применения плитного фундамента на проблемном почвенном участке способен оказать сильное влияние на малейшие упущения в конструкции. При планировании следует учесть все особенности сезонных изменений почвы, чтобы основание прослужило длительный период.

Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Монолитный фундамент в виде плиты представляет собой массивную железобетонную конструкцию, не требующую заглубления в грунт в отличие от остальных типов.

Рисунок 1. Конструктивная схема классического плитного основания

Классический «пирог» такого основания состоит из таких конструктивных элементов:

1. Уплотненный грунт – хорошо утрамбованное дно котлована (обычно земляные работы предполагают только снятие верхнего плодородного слоя почвы).
2. Подушка – традиционно делается из песка либо его смеси с щебнем или гравием. Она служит для гашения вибраций и минимизирует воздействующие снизу на основание нагрузки, а также для отведения грунтовых вод.
3. Полотно геотекстиля – чаще применяется дорнит, который защищает подушки от заиливания и армирует ее. Дополнительно может укладываться между слоями песка и щебня для повышения прочностных характеристик.
4. Бетонная подготовка – называется еще выравнивающим слоем. Выполняется из бетона, толщина обычно не превышает 50 мм. Служит для более качественной гидроизоляции и правильной установки армирующего каркаса.
5. Гидроизоляционный слой – водонепроницаемая мембрана защищает фундамент от капиллярного подсоса влаги. Классический материал – рулонные битумные холсты, укладываемые в несколько слоев.
6. Армирующий каркас – обеспечивает высокую несущую способность основания и устойчивость к изгибающим нагрузкам, предупреждая растрескивание бетона.
7. Бетонная основа – непосредственно основание, толщина которого определяется в зависимости от предполагаемых нагрузок, высоты здания и используемых стеновых материалов.

Однако «пирог» может включать и другие элементы – все зависит от разновидности основания. Так, устройство фундамента типа УШП (утепленная шведская плита) предполагает необходимость применение экструдированного пенополистирола, поверх которого уже сооружается бетонное основание.

Рисунок 2. «Пирог» утепленной шведской плиты