Пошаговая инструкция монтажа сайдинга своими руками с иллюстрациями

Инструкция по монтажу цокольных панелей

Для отделки дома цокольным сайдингом можно привлечь мастеров, но тогда облицовка выйдет дороже, ведь за работу специалистов придется заплатить. К счастью, монтаж цокольных панелей под камень можно осуществить самостоятельно. Для начала разберемся, какие инструменты могут использоваться в работе подобного рода:

• строительный уровень;
• молоток и оцинкованные гвозди;
• саморезы размером от 25 до 45 мм;
• рулетка;
• отвес;
• ножовка и ножницы по металлу;
• циркулярная пила;
• пассатижи;
• средства для защиты: прозрачные очки, строительные перчатки, соответствующая одежда.

Чтоб разобраться в том, как отделывать стену цокольным сайдингом, нужно вначале представить себе, из каких частей состоит материал, а также ознакомиться со специфическими терминами. Итак, рассмотрим подробнее комплектующие цокольных панелей:

1. Стартовая полоса представляет собой деталь, которая необходима для монтажа первой сайдинговой панели, располагающейся в самой нижней части стены.
2. J-профиль – это элемент, который расположен на торцах панелей.
3. Подгоночный профиль служит обрамлением завершающей сайдинговой панели.
4. Внешний угол представляет собой элемент, при помощи которого панели, расположенные на внешних углах здания, соединяются между собой.
5. Внутренний угол имеет несколько иную форму, а функция его заключается в соединении цокольных панелей, которыми отделаны внутренние углы строения.
6. Н-профиль – это деталь, с помощью которой элементы сайдинга стыкуются между собой по вертикали.

Монтаж цокольного сайдинга можно описать в виде таких этапов:

Перед тем как начать крепить цокольные панели, нужно сделать обрешетку. Главным предназначением обрешетки является выравнивание поверхности, так как отделка будет долговечной и надежной только в том случае, если панели будут смонтированы на идеально ровной стене. Обрешетка является обязательным элементом и в том случае, если стены дома выполнены из кирпича или бетона. Обрешетка может быть сделана из деревянных или металлических планок. Если в работе используется дерево, его нужно предварительно обработать антипиренами и антисептиками. Если дом построен в местности с теплым мягким климатом, укреплять обрешетку можно непосредственно в земле. Если же здание расположено в холодной полосе, детали лучше фиксировать на стене, соблюдая расстояние с грунтом примерно в 15 см. Впоследствии свободное пространство можно будет заполнить землей. Расстояние между вертикальными деталями обрешетки должно быть не более 90 см.
Следующим этапом монтажа цокольных панелей является установка стартового профиля. Чтоб его установить, нужно предварительно отбить на стене линию. Следует помнить, что стартовый профиль должен находиться на расстоянии 10 см от угла дома. Профиль фиксируют на стене при помощи оцинкованных гвоздей, которые располагаются примерно в 30 см друг от друга. В процессе работы качество установки профиля нужно постоянно проверять водяным уровнем.
После того как стартовый профиль будет укреплен на стене, можно производить раскройку цокольных панелей. Для этого нужно вначале рассчитать нужное количество материала, произведя предварительные замеры стены

Важно помнить, что крайняя панель не должна быть короче 30 см.
Отделку дома цокольным сайдингом начинают с левой стороны стены. Вначале нужно установить первый фрагмент так, чтоб его угол располагался на 2 мм ниже кромки стартового профиля

Затем панель следует подвинуть влево почти до упора, нанести на ее торец жидкий герметик и состыковать с углом. Каждая следующая панель в процессе монтажа заводится в стартовый профиль и придвигается к первой панели. В процессе работы не забывайте о создании температурных зазоров.
Когда подобным образом будет произведен монтаж нижнего ряда панелей, можно приступать к фиксации элементов второго ряда. Во время установки цокольных панелей саморезы или гвозди можно вбивать только через подложку и с обязательным соблюдением прямого угла. Если сайдинг имитирует природный камень, для создания эффекта натуральности ряды можно немного сдвигать относительно друг друга.
После того как стена будет облицована, детали сайдинга следует укрепить на внутренних и внешних углах здания. Делается это с помощью внутренних и внешних уголков.
Последним этапом монтажа цокольных панелей своими руками является установка отделочного борта. Этот борт закрывает верх последнего ряда панелей и придает конструкции завершенный вид. На углах здания подгоночный профиль можно сгибать путем нагревания.

Установка металлического каркаса под сайдинг

Если облицовка цоколя дома производится своими руками, то особое внимание нужно уделить элементам крепежа и созданию надежного каркаса. Его монтаж делают перед тем как обшивать поверхность панелями

Кстати, если вы планируете создание дренажной системы вокруг дома и утепление отмостки, эти работы также следует закончить до того, как начнется облицовка цоколя.

Нужно произвести монтаж выравнивающей подставки под стыковочный или несущий профиль, которая также должна быть сделана из высокопрочного пластика или металла. Таким образом, будет полностью исключена вероятность гниения деревянных элементов и возможная просадка каркаса при эксплуатации цоколя и дома.

Для утепления можно использовать любой теплоизоляционный материал, либо сразу воспользоваться термопанелями

Сайдинг на цоколь, как правило, устанавливают вертикально, а направляющие профили монтируются горизонтально. В качестве исключения в этом случае выступают крупные разновидности панелей, которые имеют серьезные габариты. Такой сайдинг монтируется горизонтально и без использования ПВХ.

После этого на стену крепятся кронштейны, образующие квадратную «сеть» со стороной в 50–60 см. Они также фиксируются длинными шурупами с использованием термошайб (применение этих нехитрых элементов позволяет увеличить срок эксплуатации конструкции).

Как только каркас будет готов, осуществляется монтаж металлических планок – Т-образных молдингов. Их основное достоинство заключается в возможности регулировки по глубине. Именно поэтому на молдингах рекомендуется не экономить и покупать фирменные детали. Такой подход гарантирует простоту монтажа сайдинговых панелей. Монтаж своими руками можно производить на фундамент любого типа (от свайного до монолитного). При креплении каждого молдинга правильность установки необходимо проверять с помощью длинной металлической линейки.

Как уже было отмечено, монтаж каркаса может быть произведен своими руками, однако, в ряде случаев при работе с цокольным сайдингом все же требуется помощь напарника.

Пароизоляция и утепление дома

Для зданий из газобетонных блоков и из дерева необходимо обязательно произвести гидроизоляцию стен, а теплоизолировать их можно по желанию. Для гидроизоляции лучше выбрать влаговетрозащищенную мембрану.

Если теплоизоляционный слой делаться не будет, то мембрану крепят прямо на стену здания, чтобы выдержать пространство, которое требуется для вентиляции. При креплении утеплителя, гидроизоляционный слой размещается прямо на нем, и сверху снова настилается обрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор.

Толщина утепляющего материала зависит от погодных условий региона строительства. В южных широтах достаточно слоя в 5 – 10 см, а на севере необходимо создать слой 20 – 25 см минимально. Для этой цели используют разные теплоизолирующие материалы: подойдет стекловата и ее разновидности (Изовер, Роквул, минеральная вата и т.д.), разные виды пенопласта или пенополистирол.

Можно купить утепляющий материал в виде плит или приобрести рулоны, удобно в обрешетку укладывать маты.

Особенности цокольных марок

Цоколь, как первый от земли ярус дома, подвергается интенсивному воздействию разрушающих факторов: атмосферные осадки, ультрафиолет, выветривание, промерзание и перегрев в различные сезоны года.

Вследствие этих циклических атак изнашивается цементная штукатурка, предназначенная защищать материалы фундамента. Дополнительно представляют риск его механические повреждения и агрессивные загрязнения, поэтому отделочный материал должен быть устойчив ко всем возможным нагрузкам, долговечным, надежным защитным барьером и, одновременно, украшать фасадную часть частного дома.

Изделия для цокольного пояса не слишком отличаются от панелей для фасадов (акриловых, ПВХ), исходя из размещения по низу дома, им придается дополнительная прочность и выбраны удобные для монтажа размеры наборных элементов.

Обычно они имеют оформление камень или кирпич, под различной величины, с разной фактурой и цветовым решением. Технология сборки покрытия и особенности крепления, соединительные пазы у них стандартные.

Выставочный стенд в строительном магазине, на котором представлены образцы панелей, которыми можно обшить цоколь дома в короткие сроки, выглядит, как на этом фото:

Разнообразие моделей отделки

Стандартные панели, которые можно устанавливать по наружной части фундамента соответствуют следующим размерам:

• 0,47 х 1,22 м;
• 0,51 × 1,265 м;
• 0,47 × 1,13 м;
• 0,395 × 1,14 м;
• 0,52 × 1,15 м;
• 0,24 × 2,44 м.

Сравнительная характеристика одной из марок винилового сайдинга различных производителей представлена в следующей таблице:

Температурный диапазон уверенной эксплуатации изделий находится в пределах от -45°С до +55°С.

Существенным дополнением к характеристикам является отсутствие возможности появления на пластике грибка или плесени.

Подготовка цоколя к монтажу панелей

Началом монтажа должна стать тщательная подготовка поверхности цоколя. Эта процедура не менее ответственна, чем собственно установка панелей, поскольку цоколь — несущая система, на которую передаются все нагрузки от стен и крыши, поэтому состояние цоколя должно быть максимально приближено к идеальному. Допускать наличие изъянов, трещин или иных проблемных участков нельзя.

Порядок подготовительных работ таков:

Осмотр поверхности, оценка ее качества, определение количества и степени сложности изъянов.

Трещины и выбоины подлежат заделке шпатлевкой. Отслоения или осыпания следует максимально удалить до получения абсолютно крепкой монолитной поверхности.

При множественных и глубоких выбоинах следует оштукатурить поверхность цоколя полностью. Таким же образом следует поступить при наличии кривизны поверхности.

В некоторых случаях можно обойтись установкой несущей подсистемы — обрешетки. Она поможет компенсировать кривизну стен, но только до определенного предела. Большие перепады высот значительно ослабят обрешетку.

Оштукатуренная или зашпаклеванная поверхность выдерживается необходимое время и покрывается двумя слоями грунтовки. Оптимальным выбором будет грунтовка глубокого проникновения, которая усилит структуру поверхностных слоев основания и улучшит сцепление с клеем для утеплителя.

Установка утеплителя может быть произведена прямо на стену или под обрешетку. Оба варианта предусматривают разметку и установку прямых подвесов для направляющих ГКЛ. Затем либо устанавливается обрешетка, с шагом, равным ширине плит утеплителя, либо плотным полотном укладывается утеплитель, в котором проделаны прорези для прохода лепестков подвесов.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать паронепроницаемые материалы, поскольку подвальное помещение обычно усиленно вентилируется и не имеет такого высокого парциального давления, как жилые этажи дома

Материалы — пенопласт, ЭППС, пеноплекс — совершенно непроницаемы для воды, что важно для цоколя, подверженного постоянному воздействию влаги извне.

Если о каким-либо причинам используется минвата или иной паропроницаемый материал, то поверх обязательно должен быть уложен сплошной слой гидроизоляции. Она должна охватывать всю площадь цоколя и заворачиваться на стену не менее 15-20 см.

Обрешетка для монтажа панелей должна соответствовать их размерам

Материал для обрешетки — деревянные планки или металлические направляющие. Рекомендуется выбирать металлические, поскольку условия эксплуатации крайне негативны для деревянных деталей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Тщательность подготовки поверхности обусловлена важностью конструкции и невозможностью впоследствии контролировать ее состояние, поэтому все операции следует производить максимально качественно и внимательно

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Перед тем как сделать цокольный сайдинг, ознакомьтесь с этапами предстоящих работ и последовательными инструкциям по каждому из них.

Объем работ предстоит следующий:

1. Расчет количества сайдинга.
2. Подготовка инструментов.
3. Подготовка основания цоколя.
4. Ознакомление с инструкцией монтажа.
5. Непосредственно установка цокольного сайдинга.
6. Оценка качества результата, корректировка недочетов.

Расчет цокольного сайдинга

Чтобы отделка дома цокольным сайдингом отняла как можно меньше времени и не стала причиной увеличения сметы на строительство, перед тем, как приступать к техническим работам, выполните подсчет нужного количества всех деталей:

1. Расчет количества фасадных панелей. Определите общую площадь под облицовку и отнимите от полученной цифры показатель площади оконных+дверных проемов. Разделите результат на площадь панелей в 1 упаковке, обозначенную производителем (это может быть 4.55, 4.52 и т.д.).
2. Расчет количества стартовой планки. Вычислите периметр здания, отнимите от этой цифры общую ширину дверей. Разделите полученный результат на 3 (длина стартовой планки).
3. Расчет количества наружных углов. Высоту наружных углов дома разделите на 0,45 м (рабочей поверхности уголков).
4. Расчет количества J-профиля. Чтобы понять, сколько надо профилей этой конфигурации, сложите показатели высот внутренних углов постройке и умножьте результат на 3, а затем разделите на 3 (длину самого профиля). Если J-профиль применяется для финишной отделки покрытия, измерьте длину всех стен, приплюсуйте их и разделите на 3.
5. Расчет количества крепежных элементов. Общее количество крепежей подсчитайте, исходя из таких правил фиксации панелей: на 1 угловую деталь — 4 шт, на 1 стартовую планку — 10 штук, на бордюры — не менее 2 штук, на облицовочную панель — от 5 штук.

Инструменты

Для работы подготовьте такие инструменты:

• саморезы;
• строительный уровень и отвес;
• молоток;
• пассатижи;
• ножовку;
• циркулярную пилу;
• рулетку;
• защитные приспособления — перчатки, очки.

Цокольный сайдинг своими руками — технология монтажа

1. Проверьте состояние основания. Если обнаружите отклонения ровности более 2 мм, зашпатлюйте локальные дефекты или оштукатурьте поверхность цементным раствором.
2. Сформируйте из деревянных реек или металлического профиля обрешетку с шагом и 40 см для горизонтальных линий и до 0,91 метра для вертикальных. Внизу отступ от грунта должен составлять до 15 см.
3. Засыпьте нижнюю часть почвой и притрамбуйте.
4. Протяните строительный шнур или начертите линию установки стартового профиля. Проверьте отсутствие отклонений по уровню.
5. Придерживайтесь таких правил при монтаже стартового профиля: по 10 см отступа от углов дома, гвозди или саморезы вбивайте с шагом в 30 см.
6. Начните крепить цокольный сайдинг от левого угла.
7. Угол первой панели установите ниже стартового профиля на 2-3 мм.
8. Продвиньте ее влево до упора к внешнему углу.
9. Состыкуйте с углом и обработайте края герметиком.
10. Крепежами фиксируйте панели, вбивая гвозди или вкручивая саморезы строго перпендикулярно и только через подложку. Глубина внедрения в стены должна быть не менее 11 см.
11. Каждую последующую панель заводите за стартовый профиль и продвигайте в направлении самой первой панели.
12. Как только закончите первый ряд, выполните последующие слои из панелей таким же образом.
13. Оформите оконные и дверные проемы.
14. Прочно зафиксируйте внутренние углы специальными уголками либо J-профилями.
15. Смонтируйте наружные угловые профили.
16. Установите подгоночные профили по последнему ряду панелей.
17. Зафиксируйте их положение не только саморезами, но и герметиком.

Виды цокольных панелей

Строительный рынок насыщен многообразием цокольных панелей. Они могут отличаться по материалу изготовления, форме, лицевому оформлению, качеству, способом крепления. Материалов под камень огромное количество: они отличаются по фактуре, составу, форме.

Ассортимент любых цокольных материалов представлен в многообразии цветов и оттенков, различных рисунков и имитации природных материалов. В отличие от сайдинговых панелей цокольные прочнее и сам лист толще, что обеспечивает увеличенную прочность материала.

В зависимости от материала, из которого произведены цокольные панели, их классифицируют следующим образом:

• виниловые. Самый распространенный вид цокольной отделки, так как ассортимент достаточно велик, цена невысокая, доступное качество. Изготовлены из поливинилхлорида, устойчивы к различным температурам, достаточно прочны, не требуют специального ухода. Вариантов под камень достаточно много в различных цветовых решениях. Минусом данного вида может быть неустойчивость к ультрафиолету, поэтому следует выбирать материал с дополнительным защитным покрытием. Кроме того, при частом воздействии низких температур пластиковые панели становятся хрупкими;
• акриловые. Не менее популярны, немного дороже виниловых, но при этом обладают улучшенными качественными характеристиками благодаря содержанию акриловых смол в составе материала. Отличаются разнообразием ассортимента, являются довольно прочным, солнцеустойчивым и температуростойким материалом. На акриловые цокольные панели не способны воздействовать химические или щелочные средства, они устойчивы к истиранию и долговечны;
• металлические. Материал производится их оцинкованной стали с покрытием многослойным из полимерных компонентов. Панели обладают жесткостью, высокой прочностью, не подвержены влиянию солнца: не выгорают, хорошо выносят перепады температур, однако способны сильно нагреваться. Материал пожаробезопасен, не подвержен воздействию химических средств, легок в уходе. Считается, что эстетическим недостатком данных плит является нанесения имитации только вертикальным способом, что не всегда может гармонировать с кирпичной кладкой фасада. Кроме этого, стыки металлических панелей не всегда эстетически привлекательны, что нарушает целостность рисунка каменной кладки;
• фиброцементные. Из-за наличия в составе данного вида пескобетонной смеси с добавлением различных модификаторов и наполнителей данный вид цокольного материала является достаточно тяжелым (по сравнению с предыдущими видами), но и более прочным. Соответственно, цена на такие плиты несколько выше, но это того стоит: материал обладает высокой прочностью, пожаробезопасен, водонепроницаем. Не подвержен воздействию органических и химических кислот. Ассортимент плит, имитирующих каменную кладку, довольно высок в различных вариантах фактурного и цветового исполнения.

Независимо от того, из какого материала изготовлены цокольные панели под камень, их способ крепления предполагает монтаж обрешетки, на которую и крепится облицовка.

ВАЖНО!
Приобретение цокольных панелей должно осуществляться у надежных продавцов, имеющих качественную документацию производителя.

Продукция у хороших производителей соответствует всем соответствующим нормам, требованиям по безопасности и качеству.

Особенности цокольного сайдинга

Благодаря наличию в составе специальных добавок материал обладает высокой пластичностью. Это обуславливает способность претерпевать большое количество расширений и сжатий при вариациях погодных условий. Если вы решили приобрести цокольный сайдинг, технология и инструкция по монтажу своими руками вами должны быть изучены.

Прослужить такая отделка будет способна более полувека. В течение этого времени панели не будут предполагать необходимости дополнительной обработки или защиты специальными составами. Описываемый облицовочный материал обладает незначительным весом, что указывает на то, что он не будет создавать дополнительные нагрузки на фасад и перекрытия. Если вы решили произвести монтаж цокольного сайдинга своими руками, то для начала необходимо учесть один минус данного материала, который заключается в большом расходе панелей по причине своеобразной технологии фиксации полотен между собой.

Как установить?

На первом этапе следует произвести подготовку рабочих оснований. Если работы выполняются своими руками, то следует зачистить поверхность, укрепить все шатающиеся и обвалившиеся элементы, заделать большие швы. Незначительные дефекты можно не ликвидировать, допустимый перепад высоты – не более 2 см.

С поверхности следует удалить все следы коммуникаци. Если будет производиться утепление, то для адгезии клея необходимо снять с цоколя старую краску (если имеется) и обработать поверхность двумя слоями грунтовки глубокого проникновения.

Далее по периметру всей цокольной части здания монтируется обрешетка. Для цоколя это должен быть металлический каркас, обладающий, по сравнению с деревянным, большей несущей способностью и долговечностью. Каркас собирается из профилей, имеющих качественную антикоррозийную обработку. Шаг обрешетки оставляется 0,4 или 0,9 м, расстояние от низа здания – 15 см. Если вокруг дома имеется бетонная отмостка, установку стартовой планки можно вести сразу от нее.

Расстояние обрешетки от стены определяется тем, будет ли под панели укладываться утеплитель. Если нет, то толщины профиля достаточно. Если подразумевается одновременная теплоизоляция цоколя, то его высота (расстояние от стены) подбирается с учетом толщины утеплителя.

Профиль обрешетки крепится с помощью кронштейнов. Между последними и стеной укладывается паронитовая прокладка, которая исключит образование в данных точках воздушных пустот, превращающихся в будущем в «мостики холода».

Установка первых панелей ведется на стартовую планку, поэтому от ее ровности зависит качество всей обшивки. Следует тщательно отмерить горизонталь, несколько раз проверив точность и ровность. Стартовую планку фиксируют саморезами, после чего можно приступать к установке боковых элементов.

Первую панель начинают укладывать от угла, зацепляя крючками за стартовую планку и задвигая в паз уголка. После этого на стартовую планку крепится остальной сайдинг первого ряда. После установки каждой 3 панели рекомендуется вымерять уровень, отклонения допустимы не более 2 мм. На материал первого ряда крепится второй, фиксация осуществляется в пазы предыдущего ряда, а также на саморезы.

Если предусмотрена теплоизоляция цоколя, то пошаговая инструкция монтажа выглядит следующим образом:

После установки каркаса следует проложить между его элементами слой утеплителя. Обычно используются минераловатные или пенополистирольные листы, а также напыление пенополиуретаном

На 1 кв. м достаточно 3-4 саморезов, один из которых обязательно должен располагаться по центру. Завершающим этапом является установка цокольных панелей по описанной выше технологии, при этом между слоем утеплителя и отделкой должен оставаться воздушный зазор в 3-5 см.

Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа

Для монтажа сайдинга требуется наличие опорной системы планок, несущей полотно обшивки. Традиционно для создания обрешетки использовались деревянные бруски, работа с которыми проста и не вызывает никаких вопросов.

Тем не менее, качество материала не выдерживает никакой критики — древесина пожароопасна, подвержена гниению, появлению грибковых поражений, ее портят насекомые и т.д. Для обшивки, срок службы которой составляет по 50 лет и больше, такая обрешетка не годится.

Более современный тип обрешетки основан на использовании металлических направляющих для гипсокартона, установленных на стену посредством прямых подвесов. Такой материал не подвержен коррозии, поскольку имеет надежное защитное покрытие — слой оцинковки.

Планки имеют прямые ровные линии, они совершенно безопасны в пожарном отношении, нейтральны к микробиологическим проявлениям — плесень, грибок, водоросли и пр. Кроме того, монтаж таких систем намного удобнее и быстрее, так как настройка ровной плоскости намного легче, производится в считанные секунды.

Для некоторых видов цокольного сайдинга производители выпускают собственный вариант обрешетки, максимально подходящий к соответствующим панелям. Такой вариант является оптимальным с точки зрения прочности и надежности монтажа, но он подходит не для всех типов панелей и имеет более высокую цену.

Монтаж обрешетки происходит в следующей последовательности:

• Производится разметка стен, отмечаются места установки прямых подвесов.
• На стену с установленными подвесами крепится утеплитель. Подвесы проходят сквозь него, для чего в материале делаются крестообразные надрезы, которые потом тщательно заправляются.
• Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, лепестки подвесов проводятся сквозь нее методом протыкания.
• На выступающие лепестки подвесов крепятся планки обрешетки. Сначала устанавливаются две крайние — слева и справа, тщательно выводится вертикаль. Затем между ними натягивается шнур, с помощью которого легче настраивать положение промежуточных планок.
• Устанавливаются все остальные планки. Производится постоянный контроль их положения, замеченные ошибки устраняются сразу же.

Если толщина утеплителя слишком велика и длины лепестков подвесов не хватает, то приходится делать двухслойную обрешетку по более старой методике.

Порядок действий:

• Разметка стены, установка подвесов.
• Установка горизонтальных планок нижней и верхней.
• Монтаж остальных горизонтальных планок по шнурам. Расстояние от поверхности стены до верхней часи планки должно быть не меньше, чем толщина утеплителя.
• Установка утеплителя между планками, гидроизоляция.
• Монтаж контробрешетки — системы вертикальных планок. Они устанавливаются с шагом 35-40 см (оптимально для цокольного сайдинга). Поскольку первый слой имеет ровную плоскость, настройки положения планок контробрешетки не требуется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Второй способ более трудоемкий и затратный, поэтому к нему прибегают только при необходимости.

Выполнение основных действий

Чаще всего встречается два способа крепления виниловых элементов. Первый из них предполагает сборку покрытия при помощи специальных замков с защелками, отдаленно напоминающих фиксацию распространенных панелей для стен. Схожесть заключается только в их принципе действия. В другом случае в нижней части располагаются особые штыри, которые вставляются в верхние гнезда предыдущей планки. Осуществить установку элементов цокольного покрытия вполне реально своими руками.
Переход между двумя видами фасадных элементов

Создание надежной обрешетки

Несущая конструкция может быть выполнена из металлических профилей или из дерева, пропитанного огнеупорным и антисептическим средством. В некоторых регионов, где грунт не промерзает, допускается фиксация непосредственно в землю. В холодных климатических условиях обрешетка располагается на высоте около 150 мм над почвой.При благоустройстве участка образовавшуюся пустоту можно засыпать грунтом.

• Расстояние между рейками несущей конструкции не должно превышать 91 см, но специалисты рекомендуют добавлять элемент между такими стойками, если не выполняется горизонтальная обрешетка (при размещении в один ряд).
• При высоте цоколя более 460 см необходимы горизонтальные перекладины, чтобы обеспечить крепление для последующего ряда.
• Для опоры обрешетки на землю можно применять колышки из дерева.

Размещение стартовой полосы и первой панели

Когда начинается непосредственно монтаж цокольного сайдинга, в первую очередь устанавливаются углы и стартовые профили по периметру. Иногда угловые элементы располагаются после основных деталей. В этом случае начальные полосы размещаются на расстоянии тридцати сантиметров от края.
Имитация поверхности под различные материалы на фото.При наличии уклона, вместо стартовой планки, можно пустить по низу J-рейку, а сам материал обрезать по размеру.

• Для укорачивания панелей обычно применяется дисковая пила, располагающая тонкими зубьями.
• Вбивание гвоздей в наружную поверхность сразу не осуществляется. Сначала в обязательном порядке выполняется сверление.
• При установке пластин, повторяющих кирпичную кладку, линия горизонтального шва совмещается с углом. С имитацией под камень стык не должен совпадать с краем.

Расположение остальных элементов облицовки

Обучающее видео часто демонстрирует сборку первого ряда, когда по высоте хватает всей ширины панели. Однако в большинстве случаев фундамент имеет большие размеры, поэтому приходится выполнять несколько рядов.
Качественная облицовка верхней части фундамента.Тогда последующие ряды линии смещаются примерно на двадцать сантиметров, придавая кирпичной кладке более естественный вид.

• Гвоздь вбивается ровно через подложку таким образом, чтобы шляпка слегка касалась пластины.
• Нельзя заталкивать элементы сверху вниз. Опускать их нужно очень плавно, что обеспечит естественную фиксацию.
• При подгонке вокруг всевозможных примыканий и прочих сложных местах, где затруднено достаточное перемещение всех составных частей, нужна подрезка для припуска около 3 мм.