Печь для бани своими руками, чертежи и порядовки

Какую печь строить в бане?

Простая печь с открытой каменкой – это самый распространенный тип отопительного прибора в русской бане. Небольшая комната часто является единственным отделением, предназначенным для мытья и парения, поэтому сложить банную печь из кирпича можно в любом удобном месте. Габариты сооружения могут быть 3,5х4 или 4х5 кирпичей в зависимости от размеров помещения. Для нагрева воды ставят бак. Разместить можно как сверху печи, так и сбоку от нее.

Для современных бань можно выбрать печь с закрытой каменкой, с одновременным обогревом нескольких помещений и т. д. Часто для обслуживания отопительного прибора строят отдельную котельную, а в парной и моечной находятся только «чистые» части. Выбор конструкции печи для бани всегда делает сам хозяин в зависимости от своих потребностей и планировки банного домика.

Основные характеристики банной печи из кирпича

Преимущества печи для бани из кирпича своими руками перед металлической конструкцией заключаются в долгом сохранении температуры в помещении. Во время протопки кирпичные стенки работают как аккумулятор тепла и отдают его в пространство больше 1 часа, постепенно отдавая его в пространство моечной или парной. В зависимости от конструкции они могут обогреть и большую площадь.

Даже нагретый кирпич не раскаляется до такой же температуры, как тонкие стальные стенки. Печь-каменка из кирпича сильно нагревается только сверху, а боковые поверхности пожаробезопасны и в деревянных постройках. Простой красный кирпич не выделяет вредных веществ в воздух и не имеет запаха. Это тоже относят к преимуществам экологически чистого материала.

Аккуратно выложенная дровяная печь из кирпича является элементом общего декора баньки. Ее можно стилизовать под старинную русскую или красиво облицевать керамической плиткой.

Выбор кирпича для кладки печи

Основной материал для кладки банной печи из кирпича должен быть качественным. К его выбору нужно подойти наиболее ответственно, т. к. качество отразится не только на красоте сооружения, но и на долговременности его эксплуатации. Некачественный, недожженный или пережженный камень потрескается от возникающих при протопке температур.

Для работы чаще берут 2 вида материала:

• красный полнотелый или облицовочный для внешних стенок изделия;
• шамотный (огнестойкий) – для отделки топки внутри.

При использовании облицовочной разновидности построенную печку можно не штукатурить и не монтировать на нее декоративное покрытие.

Выбрать красный полнотелый и облицовочный кирпич для печи можно по следующим характеристикам:

• отсутствие видимых сколов или маленьких трещин на поверхности;
• прямые грани и ровные плоскости;
• отсутствие слюдяной пленки на поверхности;
• звонкий звук при постукивании твердым предметом (глухой свидетельствует о наличии трещин или недостаточном обжиге).

Отбирать материал нужно с запасом. Выкладывая печь для русской бани, мастер разбивает кирпич на половинки и четверти, а при раскалывании часть материала ломается.

Шамотный кирпич имеет желтый цвет и визуально состоит из крупинок, отличающихся оттенком. Основные критерии выбора – ровные грани и отсутствие трещин.

Какой раствор нужен для кладки печи?

В качестве кладочного раствора применяют глиняные составы. Как и печной камень, их разделяют на огнеупорный и простой. Огнеупор лучше всего приобрести в строительном магазине вместе с шамотным кирпичом. Сухую смесь разводят водой по инструкции.

Состав для кладки простого кирпича тоже удобнее покупать в виде сухой смеси. Если на участке или поблизости от него есть выходы глины, то можно сэкономить на покупке готовых смесей. Глину копают там, где она не содержит примесей почвы. Определить качество и пригодность для кладки можно простым способом:

• замесить немного глиняного теста мягкой консистенции;
• скатать шарик и бросить его на пол с высоты примерно 1,5 м;
• жирная глина не образует трещинок по краям и нуждается в добавке песка, а слишком тощая покроется крупными трещинами.

Металлические печи для русской бани: производители

Итак, на случай, если вы не знаете, чем отопить парилку в бане и ищите агрегат с закрытой каменкой, расскажем о наиболее проверенных производителях. Есть такие модели в модельных рядах у крупных производителей банных печей (Термофор, Теплодар, Вулкан, Варвара, есть даже у печи с закрытой каменкой у финских производителей). Но есть предприятия, крупные и не очень, которые производят печи из металла исключительно для русской бани. Их немного:

• Куткин
• Ферингер
• Тройка
• Теклар
• Сварожич
• Калита
• Изистим
• Чародейка
• Сударушка

Все остальные условно можно разделить на две группы: чугунные печи с закрытой каменкой и металлические. Чугунные выпускают под марками Сварожич, Калита и Сударушка. Хотя в последней из чугуна отливают только топку, а емкость для камней и бак для воды варят из стали. Но так как основа печи все-таки топка, то и отнесем ее к классу чугунных. Почитать об этих печах можно в статье «Чугунные печи в баню: Калита, Сварожич, Сударушка»

Об отличиях и особенностях металлических печей с закрытой каменкой расскажем в этой статье.

Порядовка банной кирпичные печи

Порядовка банной кирпичные печи предоставлена в полном и подробном объеме. Разделим каждый ряд и начинаем к описанию:

1. Начальный ряд ни чего необыкновенного не просит. Кладем ровно, без отклонений размер вашей конструкции.

2. Тут начнем становление поддувала (зольника). Устанавливаем приобретенную заблаговременно дверку для зольника. Следует оставить зазоры между Основанием и вашей створкой по 5 миллиметров со всех сторон. Крепить данную деталь, как и все другое, станем так.

Каждая створка оборудуется специализированными ушками, в них продеваем проволоку (толщиной 5 мм). Оставляем длину порядка 10-15 см с каждого ушка детали и помещаем ее в подготовленный проем (нужно в проем вставить асбестовый шнур, для этого мы оставляли просвет). И по ходу печные кладки створка замуровывается в конструкцию. Монтируя этим вариантом, вы обеспечиваете высококачественную конструкцию для фиксирования детали.

3. Продолжим устанавливать зольник. Укрепляем дверку. Проверяем безукоризненность установки и монтирования (убрать перекосы).

4. Кладем основание камеры сгорания из шамотного кирпича. Устанавливаем колосники в подготовленные в кирпичах пазы.

5. Формируем размеры топки, вся кладку делают исключительно жаропрочным материалом.

6. Устанавливаем дверку камеры сгорания. Монтирование делать, полностью похоже, вышеописанному процессу монтирования дверки зольника. При больших размерах специализированных ушек на деталях необходимо применять более толстую проволоку, для более хорошего крепления нашей детали.

7. Кладем весь ряд шамотным кирпичом, продолжая становление камеры сгорания.

8. Поднимаем большой ряд кладки шамотным кирпичом.

9. Закрывая дверку топки шамотным кирпичом. Продолжая кладку камеры сгорания.

10. На боковых стенках нужно выложить четвертинки шамотного кирпича, для образования проемов, куда будут монтироваться наши трубы из железа. На данном ряду готовим место для установки водяного бачка. Собираем трубы, если остались щели между деталями и кирпичами, следует забить их базальтовым картоном. Собираем водяной бачок.

11. Смонтированные трубы закладываются простым кирпичом.

12 -18. Основание печи устанавливается простым кирпичом. Необходимо напомнить, что нужна проверка на наличие искревления печки. Не забудьте почаще проверять кладку на уровень. Не ровная печь долго вам не будет служить.

19. На этом этапе заполняется пространство внутри булыжниками. Ряд подымается, как и предыдущие.

20. Подготовка перекрытия водяного бачка. Следует над поверхностью бачка покласть металлические полосы, чтобы убрать соприкосновение бачка и материала для строительства.

21. Перекрывается водяной бачок. Готовится место для установки дверки (или можно просто оставить отверстие) для водоподачи на камни.

22 – 25. Возводим конструкцию печки, сохраняя отверстие для дверки (дверку нужно вставить с первым рядом начала ее строительства). Проверяем уровень строения.

26. Проверяем на стойкость смонтированную дверку. Над створкой устанавливаем две металлические полосы, для устранения соприкасание второго ряда кладки с деталью из металла.

27. Отверстие для подачи пара перекрыто. Сейчас необходимо приготовить перекрытие всей печки. Расстояние очень большое. Чтобы это сделать нужно сделать перекрытия (две металлические толстые пластины). Делаем нужные пропилы в кладке, устанавливаем пластины. Нагрев железа приводит к расширению металла. Не забывайте выполнить не большие зазоры для этого.

28. Перекрывается вся печь. Оставляется место для дымовой трубы. Выполняется отверстие для посадки задвижки дымоотвода. Устанавливается задвижка.

29-30. Подготавливается перекрытие строения.

31 -… . Осуществляется формирование трубы для отвода дыма. Высоту нужную для вашей конструкции определить соответственно нужной вам.

Применяя приведенную схему порядовки строительства печи для бани, вы можете собственноручно выстроить желаемую печь, приложив достаточно усилий. Рассмотренный проект сделан для всеобщего понятия и структурирования правильной очередности строительства конструкции. Размеры, внешний вид, конфигурацию вы можете менять по своему вкусу и цвет.

Металлическая печь-каменка своими силами

Данный вариант, как уже отмечалось выше, прост в исполнении и не затратный, но подходит только для бань незначительной площади. Рассмотрим, как сооружается каменка для бани своими руками из металла. Как видим, конструкция должна выглядеть весьма эстетично.

Этап первый. Вначале приготовим все необходимое. В работе потребуются такие инструменты:

1. болгарка;
2. сварка;
3. круги для зачистки и обрезки.

После этого можем приступать непосредственно к изготовлению. Помните, что если конструкция будет весить более 600-т килограмм, то без надежного основания не обойтись. Если так, то изготовление фундамента должно выполняться так же, как и для кирпичной печки.

Этап второй. Затем отрезаем кусок заранее приготовленной трубы длиной в 1 метр.

Этап третий. Обрезаем еще один отрезок трубы побольше, длиной в 0,7 метра. Он потребуется нам для емкости.

Этап третий. В нижней части вырезаем отверстие прямоугольной формы 60х200 миллиметров для поддувала.

Этап четвертый. К верхней части трубы привариваем пластину, выполненную из металла.

Этап пятый. В этой пластине проделываем отверстия для того, чтобы закрепить в поддувале колосник.

Этап шестой. По центру трубы проделываем еще одно отверстие, диаметр которого составит 30 сантиметров. Оно необходимо для самой топочной камеры.

Этап седьмой. После этого привариваем все запоры и завесы для дверок.

Этап восьмой. Над топочной камерой устанавливаем каменку, для чего привариваем отрезок трубы диаметром в 300 миллиметров под углом в 90 градусов относительно стенок топочной камеры.

Этап девятый. Заполняем каменку камнями.

Этап десятый. Привариваем дымоход и выводим его. Это можно сделать:

1. отдельно;
2. через каменку.

Этап одиннадцатый. На высоте в 150 миллиметров от каменки устанавливаем емкость для нагрева воды. Эта емкость, как уже отмечалось ранее, обязательно должна быть открытого типа или же со съемной крышкой, чтобы было удобно заливать/сливать воду.

Этап двенадцатый. Удаляем все следы сварочных работ, используя для этого круги для зачистки.

Процесс создания каменки:

• толщина любых металлических элементов должна быть выше 10 мм;
• трубы для постройки хватит 1,5 м. диаметр около 50 см. делится на 2 части: 30% будет для бака, остальное для каменки и топки;
• корпус кирпичной печи для бани с закрытым типом каменкиделается следующим образом: снизу прорезается отверстие, которое выполнит функцию поддувала. Поверху него приваривается пластина. Металлическими прутами сваривается решетка, которая приваривается над поддувалом в корпусе;
• для топки следует сделать отверстие. Кусок просто вырезается из трубы в месте, где это необходимо. Он будет использован как дверца. К ней привариваются петли, делается задвижка;
• сама каменка будет выполнена из куска трубы, который следует приварить над топкой. Высота должна быть не менее 10 см. спереди в трубе делается дверца, сзади труба заваривается;
• внутри каменки устанавливается решетка из прутов. Туда будут укладываться камни;
• для большей надежности в месте соприкосновения бака с печью должна быть приварена пластина толщиной не менее 5 мм;
• устанавливается водяной бак. Стальной круг, толщина не менее 7 мм, где пробивается отверстие для дымохода. Потом круг этот приваривается на бак. Ко дну бака приваривается низ трубы, что позволит избежать проникновения жидкости в топку;
• верх бака для воды накрывается жестяным или стальным элементом, который желательно сделать с петлями, чтобы была возможность приоткрывать при необходимости. В проем можно будет заливать воду. Для удобного открывания стального элемента сверху бака для воды, к нему приваривается ручка.

1 —бак для нагрева воды; 2 — печка; 3 — труба; 4 — камни; 5 — верхняя крышка; 6 — отверстие для подачи жидкости; 7 — металлический свод; 8— экран; 9—решетка; 10— дверца в топке; 11 — дверца поддувала. Возвести кладку для печи и сделать ее своими руками несложно, если подойти к этому процессу со всей ответственностью, делать все по рекомендациям. Необходим минимальный строительный опыт, владение сварочным аппаратом и конструкция получится не хуже, чем у заводских аналогов.

Расчёт печи и подбор материалов

Прежде, чем начать кладку печи, производят её расчёт под то или иное помещение. Обычно его выполняют, исходя теплоотдачи в ккал/час. При этом задача расчета постараться обеспечить условия для того, чтобы поддержать температуру в помещении до следующей топки.

После того, как печь для бани из кирпича рассчитана, и выбирается порядовка, необходимо будет заняться подбором материала для кладки. Дело в том, что именно от схемы кладки полностью зависит приобретение того или иного материала и расходников для кладки печи. Так, основным материалом необходимым для её кладки является печной кирпич.

Стоит выбирать кирпич красный М-150, который отлично подойдёт для кладки русской печи. Дело том, что он может выдержать температуру до 800 °C и отлично противостоит механическим повреждениям. При этом топочные части выкладывают из шамотного кирпича, который может долго держать тепло и выдерживает температуру в 1600 C.

При этом основными признаками качества любого кирпича считаются его мелкозернистая структура и отсутствие видимых глазом включений и пор. Другой метод проверки – выстукивание лёгким молоточком. Если в процессе проведения данной процедуры раздаётся звонкий или же чёткий отрывистый звук, то кирпич качественный, а если же глухой растянутый – это брак.

В том случае, когда по звуку понять ничего не удалось, кирпич проверяют на спайность, то есть роняют его с высоты или же разбивают. При этом некачественный кирпич должен раскрошиться, а хороший – расколоться на крупные куски с зернистым изломом. При этом всегда стоит помнить о том, что использовать силикатный кирпич при кладке любых частей печи нельзя, поэтому всегда старайтесь приобрести печной кирпич или шамот с запасом. В некоторых случаях, правда, можно использовать клинкерный кирпич, но никак не силикатный.

В том случае, когда выкладывается кирпичная печь для бани своими руками, а также самостоятельно выполняется порядовка, стоит запомнить, что шамотный кирпич используется для этого полномерным, в 3/4 длины, а также четвертями и половинками. Именно так они отмечаются на всех схемах кладки.

Третий этап — материалы

Выбор материала постройки является одним из ключевых этапов. От качества используемых компонентов будет, зависит качество и долгосрочность работы вашей конструкции. Не стоит экономить на дешевых материалах. Это может привести не только к плохому нагреву помещения, но и разрушению конструкции.

Основным строительным материалом является кирпич. Для строительства печи нам потребуется качественный обожженный и без видимых дефектов материал. Шамотный кирпич прослужит вам достаточно долго, но стоит он на порядок больше чем обычный. Для быстрой и легкой проверки кирпича можно использовать несколько методов:

Уроните кирпич с небольшой высоты (1-1,5 метра). Если кирпич разбился на много мелких кусочков, то такой материал не стоит использовать в строительстве печки

Кирпич должен разбиться на несколько больших кусков.

Взяв с собой молоток, не большого размера, ударьте кирпич, если звук не глухой, то кирпич хорошего качества, если молоток утопает при ударе, кроша кирпич, то от такой покупки стоит отказаться.

Расколов кирпич пополам обратите внимание на сколы и внутреннюю поверхность кирпича, она должна быть ровного цвета, без темных пятен и присутствия различных компонентов.

Выбрав необходимый кирпич, стоит позаботиться и о выборе материала для получения раствора. Раствор для кладки кирпичной печки должен состоять из глины, песка и воды. Получение нужного по свойствам раствора является одним из сложных этапов в строительстве печки. Раствор должен быть не жирным и не тощим. Глину стоит замешать с водой и оставить на ночь киснуть.

На следующий день полученный раствор размешать, удалив все комочки и только тогда добавлять песок не большими порциями. Раствор должен не прилипать к мастерку (раствор жирный) и не выталкивать воду (добавить глины). Нормальный раствор должен слегка тянуться за мастерком, сохраняя приданную форму и не рваться. Мастерок при работе с таким раствором остается чистым и раствор не прилипает к рабочей металлической поверхности.

Кладка печи: второй этап

После того, как завершите с сооружением внутренних и внешних стенок топочной части, переходите к установке топочной дверцы. Для ее крепления можно использовать ту же оцинкованную проволоку, но лучше скручивайте не один кусок, а сразу три.

Далее уложите еще один ряд кирпичей и начинайте сооружать камеру для камней. Ее размер должен быть таким, чтобы все булыжники прогревались равномерно, то есть слишком большая конструкция ни к чему – в этом случае тепло не будет доходить к верхним камням. Считается, что оптимальная высота – 40-50 см. Когда камера будет выложена, отделайте ее стальными листами, отражающими тепло.

Следующий шаг – установка второй колосниковой решетки. После этого продолжайте наращивать ряды, оставляя проем для пара. Его средняя ширина – 50 см. Этого абсолютно достаточно, чтобы заменить камни или же выполнить ремонт внутренних стенок печи. Высота проема – 5 рядов. После их укладки нужно закрыть отверстия – для этого придется заказывать специальную дверцу под размеры конкретного сооружения.

Когда печь достигнет необходимых вам размеров, накройте конструкцию стальным листом с предварительно вырезанным отверстием. Затем установите уголки для перекрышки и закройте их кирпичами. Потом приступайте к сооружению дымохода.

После завершения кладки печи установите рядом бак для воды и соедините конструкции металлическими или металлопластиковыми трубами.

Как видите, кладка кирпичной печи с топкой из предбанника состоит из массы процедур, которые никак нельзя назвать простыми строительными работами. Поэтому, чтобы успешно с ними справиться, четко соблюдайте технологию и не пренебрегайте правилами безопасности – здесь нет места самодеятельности, ведь каждый шаг должен быть продуман до мелочей.

Устройство и монтаж

Устройство и монтаж любой печи начинается с подготовки схемы или чертежа. Перед тем как приступать к кладке кирпичной печи, необходимо, помимо чертежа банной печи, подготовить схему порядовки кирпичной кладки. Инструкция как сделать проводку в бане здесь: http://banya-gid.ru/stroitelstvo/osveshhenie/instrukciya-kak-sdelat-provodku-v-bane.html.

На рисунке чертеж одного из вариантов банных печей Кузнецова.

Схема порядовки кирпичной кладки при сооружении печи Кузнецова для бани постоянного действия на рисунке

Особенности монтажа Кузнецовской печи:

• закладка глухого фундамента проводится с армированной сеткой (по размерам фундамент должен быть шире на 10 – 15 см. предполагаемых размеров будущей печи, имейте в виду, что печной фундамент не должен быть привязан к основному фундаменту);обязательно, поверх фундамента обустраивается гидроизоляционный слой, для этого вполне подойдет рубероид;первый и второй ряды печной конструкции выкладываются огнеупорным кирпичом;как правило, высота одного ряда составляет 7 см, исходя из толщины кирпича в 6,5 см и толщины шва в 0,5 см;горизонтальность рядов обязательно отверяется посредством строительного уровня;рекомендуется для наружной кладки использовать полнотелый кирпич марки М150;между наружной кладкой и внутренней, выполненной из огнеупорного шамотного кирпича, необходимо оставлять зазор в 5 мм (зазор можно заполнить базальтовым картоном);емкость для камней выполняется из теромоустойчивой стали;при монтаже кирпичной печи, главное не отклоняться от схемы порядовки. Читайте инструкция как сделать утепление деревянной бани ..

Читайте инструкцию какую выбрать печь для бани.

Печь в баню из кирпича: а есть ли альтернативы

Напоследок давайте все-таки рассмотрим то, чем можно заменить кирпичную печь в бане.

Каменная печь для бани

Возводить стенки печи из настоящего камня мы вам не посоветуем, а вот обложить железную печку плитами из какого-нибудь симпатичного камня — неплохая идея. Обойдется такая печка дешевле кирпичной, но не так уж, чтобы очень дешевле. Плюсом можно считать то, что места она будет занимать меньше, обслуживать ее будет проще. В сущности, это альтернатива кирпичного кожуха, который, кстати, тоже весьма неплох для создания годной печи для русской бани.

Каменная печь для бани

Каменные кожухи продаются под самые разные модели печей, а если речь идет о самоделке, то всегда можно сделать кожух на заказ.

Металлическая печь + кирпичная труба

Мы как-то обошли в данной статье вопрос о том, каким быть дымоходу. Понятно, что над кирпичной печкой большинство не станет ставить обычный сэндвич (хотя и такие найдутся). Такой печи полагается кирпичный дымоход, с распушкой и правильной разделкой перекрытий.

Однако тяжелый и прочный кирпичный дымоход может быть поставлен и на обычную металлическую печь, в частности чугунную, что также неплохо. Точнее, подключить металлическую печь к кирпичной трубе. Другими словами, дымоход — это отдельная песня. Посмотрите на фото, какой может быть его реализация в упомянутой связке:

***
Итак, решение за вами — идеальных печек не бывает в природе, но есть те, которые нас устраивают. Желаем вам найти именно такую, наилучшую для решения определенных задач.

Примеры изготовления

Решив сделать печь для бани своими силами, необходимо подойти к делу основательно. Во-первых, выбрать проект, который подойдет для бани наилучшим образом, во-вторых, сделать чертежи, чтобы проще было строить. Вариантов банных печей существует много, поэтому любой человек может создать свой вариант, учитывая какие-то основы.

Вот некоторые примеры самоделок.

Металлическая с плотно закрывающейся каменкой

Такой вариант возможен для парилки размером 2 на 3 и высотой 2,3 метра. Материал, а именно металл берется листовой, толщиной три миллиметра. Подача воздуха идет в верхнюю часть топки. К задней стенке такой топки приваривается металлическая пластина, в отверстие между стенкой топки и этой пластиной подается воздух с помощью трубок. Это помогает охладить заднюю стенку и подать вверх горячий воздух, где сосредоточены дымовые газы. При их смешивании вещества воспламеняются. Благодаря этому нагреваются камни до больших температур, хотя дров идет намного меньше.

Для компактной парилки

Такую печь соорудить совсем несложно. Для ее постройки понадобится металлический лист толщиной до пяти миллиметров. Если взять лист потоньше, печка быстро прогорит. Размеры ее составляют 90 см в длину, 80 см в высоту и 60 см в ширину. Для создания дымохода подойдет кусок трубы диаметром в 11,5 см. Внизу должен находиться зольник с дверкой, между этой частью печки и топкой размещаются колосники из чугуна и каменки для осуществления вывода отходов, оставшихся после сгорания. Для этого одна треть задней стенки каменки заваривается прочным листом из металла, где по центру вваривается патрубок для дымоотвода, опущенный вниз на 10-12 сантиметров.

Сверху печь накрывается крышкой из металла до одного миллиметра толщиной. Именно она не дает остыть камням, а также не допускает попадания отходов и пепла в парилку. Крышка открывается только когда это нужно, а именно перед походом в баню.

Простая каменка

Это самая лучшая самодельная печь, которая подойдет и для сауны, и для простой баньки. Высокая температура достигается приблизительно за полтора часа. За это время могут закипеть нужные для купания 50 литров воды. Такая печь имеет не один дымоход, а два. Первый подходит для подогрева помещения. Второй – для выхода угарного газа и едкого дыма. Конструкция состоит из листов железа толщиной в 3-4 миллиметра, а вот сам топливник изготавливают позже. Делают его из металла толщиной до 6 миллиметров. Также в комплект входят маленькая и крупная задвижки и две металлические решетки.

Каменку делают из стали до трех миллиметров, которая крепится на «горловину» самой топки. Сверху ставятся два патрубка, к которым привариваются фланцы с нужными отверстиями для фиксации выводной трубы и для крепления колена.

С кирпичной кладкой

В таком варианте используют двойную технологию, то есть кладка из кирпича плюс корпус из металла. Сюда подойдет сталь до двух миллиметров, а кирпич должен быть жаростойким.

Сначала делается основание, к которому привариваются ножки, нужные для устойчивости конструкции. Потом выкладывают ряд кирпича. Остальные ряды выстраивают возле топки в полкирпича. Устанавливают колосник и решетку для камней. Необходимо также установить окошко для задвижки, где будет сохраняться тепло после окончания топки. Последние два ряда делаются сплошными, оставляется только место с окошком для дымохода.

Окончив кладку кирпича и подождав, пока он застынет, можно приступать к привариванию корпуса из металла, играющего роль футляра. Необходимо вырезать металл под зольник и окна для загрузки. Устанавливается дверца, обязательно с уплотнителем. Дополняется металлическая основа холодной рукояткой.

Последней приваривается крышка с отверстием под дымоход. Когда печь установится на отведенное под нее место, можно закладывать камни. Их закладка играет не последнюю роль. Ведь от этого тоже зависит эффективность работы. Камни лучше брать округлой формы и разного размера приблизительно от 50 до 100 килограмм.

Рассмотрев виды и конструкции самодельных печей для бани, можно с уверенностью сказать, что изготовить ее своими руками – вполне выполнимая работа, если при ее установке учесть все требования по безопасности. Это позволит сэкономить деньги для семьи, а сама печка станет достоянием и гордостью хозяина.

Печь-каменка из кирпича: как понизить теплопотери

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы — это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте — низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки — ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

Достоинства и недостатки кирпичной печи

Как бы ни были выгодны и просты в использовании металлические печи, хозяева, умудренные житейским опытом, предпочитают проверенные кирпичные конструкции. Кирпичная банная печь обладает следующими достоинствами:

• Теплоемкость. Печь способна удерживать тепло в течении 6-8 часов и прогревать несколько помещений (в зависимости от расположения).
• Энергонезависимость. Печь на дровах — идеальный вариант, если отсутствует газификация, а присутствуют перебои с электричеством.
• Экономия при эксплуатации. Не нужно подводить газовую трубу или тянуть проводку, а потом оплачивать счета. Дрова обойдутся значительно дешевле (особенно, если заготавливать их самостоятельно).
• Комфорт. Такие печи производят насыщенный, но не обжигающий (легкий) пар и мягкое тепло. Атмосфера парилки не затрудняет дыхание и идеальна для любителей париться часто и со вкусом.

Компактная кирпичная конструкция Источник tproekt.com

• Экологичность. И кирпич, из которого сложена печь, и дрова являются экологичными материалами, безопасными для здоровья.
• Дизайн. Встречаются настоящие шедевры печного искусства с потрясающей архитектурой и оформлением.
• Пожаробезопасность. Обеспечивается конструктивными особенностями, полностью соответствующими СП 7.13130-2013.

Кирпичные печи проигрывают другим конструкциям из-за недостатков:

• Сложности в исполнении. Процесс кладки имеет нюансы, а грамотного печника найти не просто.
• Размер. Большая печь съедает драгоценную площадь парилки.
• Цена. Кирпичное удовольствие обходится недешево: необходимо обустроить фундамент, приобрести качественный кирпич и оплатить услуги мастера.
• Время. Печь растапливается, а парилка разогревается долго.
• Уход. Требуется систематическая чистка зольника и периодическая — дымохода.

С поддувалом или без?

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало. Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее — в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Тяга существует при наличии двух отверстий — внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой — если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Советам по выбору размера печи посвящена отдельная публикация.

Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

Укладка пятого ряда

Если печь из кирпича для бани должна быть с баком, то на данном этапе возникнет небольшое затруднение. Два кирпича, расположенные у дымового канала возле задней стенки, могут из-за нестандартных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Решить проблему, замазав отверстия глиной, не выйдет – она через некоторое время отпадет.

Впрочем, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу так, чтобы зазор между ними был минимальным. Третий же кирпич нужно заменить двумя кусками так, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В итоге, сдвинув крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью устранить все лишние щели.

Типы

Печное оборудование для бань можно разделить на группы зависимо от разных факторов — типа используемого топлива, материала, из которого изготовлен агрегат.

По материалу

Зависимо от материала выделяется два вида конструкций:

1. Кирпичные. Стандартные печи для русской бани. Они длительное время удерживают тепло, но долго нагреваются.
2. Металлические. Конструкции можно купить в специализированных магазинах или собрать самостоятельно. Позволяют быстро прогреть банные помещения. Металл со временем выгорает из-за воздействия высокой температуры.

Выбор печи зависит от количества свободного места в бане, финансовых возможностей, наличия отдельного основания, необходимых технических характеристик.

По типу топлива

Зависимот от типа топлива выделяется 3 вида конструкций:

1. Газовые. Наименее популярные модели, поскольку подключение к системе центрального газоснабжения не всегда доступно. Пользоваться баллонами неудобно, подключать газовое оборудование можно только специалистам с определенными разрешениями.
2. Электрические. При использовании подобного оборудования не нужно обустраивать и чистить дымоход. Можно точно регулировать температурный режим.
3. Дровяные. Работают от любого вида дров или брикетов из спрессованных опилок.