Монтаж электропроводки в частном доме своими руками

Схемы электропроводки в квартире

В самой квартире электропроводка может быть разведена по квартире, как угодно, но электроснабжение квартиры осуществляется по следующей схеме соединения:

В приведенных ниже схемах электропроводки квартир показаны наиболее часто используемые варианты электрообеспечения  квартир.

• Схемы электропроводки в квартире: схема электрощитка(электропитантие) стандартной малогабаритной квартиры при отсутствии защитного проводника PE в розеточеной электроцепи и электроцепи освещения(решение для старого жилого фонда).
• Схема электрощитка(электропитантие) квартиры с электроплитой ,защитным РЕ проводником и рекомендоваными  сечениями  медных проводов.
• Схема  электрощитка(электропитантие)  квартиры с газовой плитой,защитным PE проводникоми рекомендоваными сечениями медных проводов.
• Схема электрощитка(электропитантие) малогабаритной квартиры с защитным PE проводником.
• Схема электрощитка(электропитантие)  2-х комнатной квартиры с защитным PE проводником(снизу) и самой схемой электропроводки(сверху).

В конце части хочу привести визуальную схему электрики в квартире, которая мне понравилась своей наглядностью и правильностью. Также вы можете посмотреть другие схемы электропроводки квартир в статье : Схемы электропроводки квартир.

Порядок разработки монтажной электрической схемы

Согласно этому стандарту все участки электрических цепей, разделённые контактами аппаратов, обмотками реле, приборов, машин, резисторами и другими элементами, должны иметь разное обозначение. Просто в жизни у каждого человека возникают такие ситуации, когда нужно разбираться в том, на что вас не учили. Связь перечня с условными графическими обозначениями элементов осуществляется через позиционные обозначения.
Если посмотрите внимательнее, то на схеме 2 увидите так называемую перемычку, которая соединяет контакты -А- элементов и релюшек -К4- и -К5- между собой. На первом этапе монтажа на все вторые концы проводов одеваются кембрики с указанием маршрутов, концы завязывают в узел, чтобы кембрик не вылетел и провод бросают.
Простота и экономичность проектируемых схем обеспечивается применением стандартной, наиболее дешевой аппаратуры и типовых нормализованных узлов; сокращением до минимума числа элементов в схеме и ограничением их номенклатуры; применением систем электропривода производственных механизмов, обеспечивающих высокие энергетические показатели в установившихся и переходных режимах работы, и т.
Итоги урока На этом уроке мы говорили об электрических схемах. Сложность построения оптимального варианта усугубляется тем, что одним и тем же условиям может удовлетворять значительное число различных схем.
Кроме этого, указываются номера проводов жил и кабелей [2, п.
Схемы используются также при контроле, эксплуатации и ремонте изделий в процессе эксплуатации.
На диаграмме ниже я отобразил типы электрических схем с небольшими примерами.
Как научиться читать электрические схемы

Порядок выполнения работ с электропроводкой

Работы по монтажу электроустановочных изделий и подключения терминальных узлов рекомендуется начинать от точки, наиболее удалённой от центральной распределительной коробки.

Как правило, такой точкой выступает электрическая розетка (розетки) самой дальней комнаты.

Работы по подключению квартирных электроточек традиционно стартуют от розеток самой удаленной комнаты. Современные требования монтажа таких электроустановочных изделий требуют трехпроводной конфигурации

Этап #1 – подключение квартирных розеток

Терминалы розеток соединяются с проводниками электрической линии (фаза – ноль), плюс к этому каждую из розеток, по правилам, требуется подключать на заземляющий терминал к проводнику заземления.

Проводники – фазный, нулевой, заземляющий, как правило, различаются по цвету:

• фаза – коричневый;
• ноль – синий;
• земля – желто-зеленый.

К тому же, заземляющий проводник, опять же согласно правилам, всегда имеет увеличенный диаметр по отношению к двум другим проводникам.

Завершив установку и подключение, следует проверить целостность линий текущего участка квартирной электропроводки с помощью тестера электрика.

Тестирование подключенных терминальных точек посредством измерительного прибора-тестера. Проверка простая – через функцию измерения сопротивления на «короткое замыкание» цепи

Для выполнения теста:

1. На другом конце канала в распредкоробке соединить вместе фазный и нулевой провода.
2. Включить в розетку щупы измерительного прибора, включенного на измерение сопротивления.
3. Убедиться, что тестер указывает «короткое замыкание».

Аналогичную проверку также выполняют для заземляющей линии, соединив её с любым из линейных проводов. Один из щупов прибора при этом перемещают на шину заземления.

Таким образом, перемещаясь ближе к точке основного ввода, последовательно расключаются все входящие в квартирную схему розеточные терминалы.

При этом после тестирования каждого из двух участков, выполняются соединения проводов внутри распределительных коробок. Завершив работы с розетками, переходят к выключателям – приборам коммуникационного действия.

Этап #2 – монтаж выключателей квартирного освещения

Этот вид монтажа в целом мало чем отличается от работ с квартирными розетками. Тем не менее, свои технические моменты при установке выключателя света.

Так, если розетки предусматривают непосредственное параллельное включение в цепь, схемой выключателя формируется разрыв цепи через один провод (фазный) – то есть включение последовательно.

Пример устройства коммутационного блока, состоящего из двух выключателей однотипного (одинарного) исполнения. Обычно такое расположение приборов характерно для санузла квартиры

Выключатели также монтируются в ниши стеновых панелей, но при этом учитывается, что каждый коммуникационный прибор работает с конкретным прибором освещения. Отсюда выбирается исполнение выключателя – одинарная клавиша, две клавиши.

Действие коммутаторов квартирной электропроводки также рекомендуется тестировать. Делается это просто. Проводники, предназначенные для осветительного прибора, соединяют с тестером в режиме измерения сопротивления, после чего манипулируют клавишей.

В замкнутом состоянии тестер покажет «короткое замыкание», в разомкнутом состоянии – отсутствие контакта.

Часть схемы с выключателями и светильниками также предполагает наличие распределительных коробок, где после тестирования отдельных участков выполняются соединения с остальной частью электропроводки.

Этап #3 – работы на месте установки счетчика

Большая часть вариантов монтажа предусматривает установку счётчика электроэнергии внутри квартиры. Обычно этот контрольный прибор монтируется в непосредственной близости от точки ввода проводников, исходящих от щитка.

Здесь требуется монтаж не только самого счётчика, но также установка защитных автоматов, рассчитанных по нагрузке, – теоретически, коммутирующих каждый функциональный участок квартирной электропроводки, как в примере ниже:

Схема эффективно защищенной квартирной электропроводки посредством установки автоматических выключателей на каждом отдельно взятом сегменте (+)

Такая схема обеспечивает надёжное функционирование электропроводки в квартире, позволяет устранять возможные неисправности без снятия напряжения на всей домашней сети.

К тому же, удобным становится тестирование квартирной электропроводки при первом включении, последовательно включая каждый отдельный сегмент.

Делаем заземление своими руками

Пора узнать конкретную инструкцию для проведения надежного заземления в гараж своими силами.

Сразу остановимся на важном совете от специалистов. Контакты нуждаются в особенно пристальном внимании

Не надо делать скрутки

Надежное, качественное соединение обеспечивают клеммы. Поэтому стоит потратить чуть больше времени и аккуратно подключить клеммы во всех местах соединения контактов

Не надо делать скрутки. Надежное, качественное соединение обеспечивают клеммы. Поэтому стоит потратить чуть больше времени и аккуратно подключить клеммы во всех местах соединения контактов.

Начнем с наиболее существенных моментов.

• УЗО имеет большое значение. Оно позволит обеспечить безопасность электропроводки даже при утечке тока. Необходимо устанавливать устройство защитного контура, поскольку именно оно и становится оптимальным гарантом для заземляющего контура. Если возникает какая-либо аварийная ситуация, электричество на вводе сразу же отключается благодаря УЗО.
• Вам понадобятся электроды. Для их изготовления лучше всего использовать металлические уголки. Запаситесь этим материалом. Оптимальный размер металлического уголка – минимум 50 на 50 мм. Длина подойдет в 2-2,5 метра. Некоторые гаражники заменяют уголки металлическими трубками. Это тоже нормальное решение. Толщина стенок такой трубки должна составлять не меньше 3,5 мм. Диаметр лучше подобрать больше, чем 32 мм.
• Схема защиты тоже имеет значение. Здесь речь идет о форме. Кто-то прокладывает кабель в виде прямой линии, другие выбирают треугольник. Однако специалисты и гаражники рекомендуют другой вариант, уже проверенный и признанный оптимальным. Схема заземления гаража должна быть Т-образной. В таком случае два электрода располагают по углам, непосредственно в передней части гаражного помещения. Два других электрода вкапывают в смотровой яме. Четыре заземляющих железных электрода соединяют друг с другом. Потом все они подключаются к соответствующей шине в щитке. 
• Гибкий провод становится заключительной деталью заземляющего контура. Именно он соединяет подземную систему с шиной заземления, которая расположена на щитке. Специалисты, опытные электрики советуют использовать медный кабель, сечение которого составляет 6 мм. кв. Можно взять и алюминиевый провод, но тогда понадобится сечение 16 мм. кв.

Если у вас уже подготовлены все необходимые материалы, пора начинать монтировать заземляющий контур для вашего гаражного помещения.

Алгоритм работы

Рассмотрим инструкцию.

1. В первую очередь электроды необходимо поместить в землю. Выкапывайте углубления, примерно по 50 см глубиной, в соответствии с вашей схемой размещения электродов. Между ямками сделайте траншеи. Они пригодятся для прокладки соединяющей заземляющей арматуры.
2. Соблюдайте шаг между электродами в 1,2 метра. Как только вы сделали углубления, приходит время вбивания уголков в почву. Желательно каждый уголок сначала заострить с помощью болгарки. Тогда работа пойдет быстрее. Можно использовать трубки, толстую арматуру для изготовления электродов.
3. Затем вбейте электрод в землю кувалдой. Он должен до конца войти в почву. Мастера отмечают, что верхний конец каждого электрода должен располагаться ниже поверхности земли на 0,5 метра. 
4. Вбитые в землю уголки нужно соединить металлической полосой. Вам понадобится профиль с шириной 4 см. Толщина металла должна составлять минимум 5 мм. Желательно использовать сварку для соединения элементов. Металл сначала зачищается, а затем сваривается.
5. Для оптимального подключения провода к уголку используйте обычный болт или соединительную клемму. 
6. На завершающем этапе протягивается трехжильный провод. Он должен идти от щитка в 220 Вольт по гаражу. Этот кабель и подключается с соответствующим заземлением к розеткам, осветительным приборам.

Если рассмотреть алгоритм прокладки заземления, можно убедиться: данная работа вполне выполнима. Монтаж простой, не требует много времени, экономичен.

Когда гаражное помещение располагается на придомовой территории, можно не делать отдельное заземление. Достаточно организовать заземляющую систему для самого дома, а потом уже от дома к гаражу провести трехжильный кабель от щитка. Главное, выполнять все последовательно, не спеша, в полном соответствии с инструкцией и рекомендациями.

План электропроводки

Допустим, у вас имеется квартира в новостройке, в которой перед заселением еще предстоит сделать ремонт.

• Обычно ремонт состоит из нескольких этапов:
• перепланировка (если необходимо);
• сантехнические работы;
• предмонтаж трасс кондиционирования;
• строительные работы – штукатурка, монтаж потолков;
• установка сантехнических изделий – умывальников, душевых кабин, унитазов;
• разводка электричества;
• установка дверей, напольных покрытий;
• поклейка обоев, покраска;
• монтаж электроустановочных изделий – розеток, выключателей, а также светильников.

Электрика в квартире обычно делается в первую очередь. Перед началом электромонтажных работ желательно иметь план электропроводки. В самом простом варианте он может быть выполнен от руки на листе бумаги.

Рисуем план электропроводки

Итак, вы посоветовались с домочадцами и определились. Теперь предстоит все идеи и планы перенести на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте в качестве наглядного примера возьмем стандартную однокомнатную квартиру.

1. Для выполнения схемы нам понадобиться:
2. тетрадный лист;
3. линейка;
4. ручка;
5. цветные карандаши или фломастеры.

На схеме указываем расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется, нужна только общая картина.

Пример плана электропроводки в квартире

• На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:
• Розетки. Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15–20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м2 площади принято устанавливать по одной розетке.
• Осветительные приборы. Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете при желании сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники), предусмотрев под них проводку.
• Выключатели. Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола.
• Пути прокладки кабелей. Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально. Никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов внутри стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15–20 см.
• Распределительные коробки. Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату.
• Распределительный щиток. Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры в общем коридоре. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упростится.

Размечаем

Так или иначе, между составлением плана и началом черновых работ предстоит процедура под названием «разметка».

Говоря научным языком, разметкой называется операция нанесения на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали или места, подлежащих обработке.

На начальных этапах работ по разводке электричества в помещении разметка производится следующим образом:

• в первую очередь на стены наносятся точки расположения розеток и выключателей, а также места выводов кабелей под бытовую технику;
• далее намечаются линии, по которым будет производиться штробление стен;
• определяются места для распределительных коробок;
• выбирается место, где будет установлен квартирный электрощит;
• после этого размечаются маршруты кабельных трасс от распределительного электрощита до конкретной электроточки.

В большинстве случаев изменения в схеме электропроводки квартиры проще произвести на начальном этапе работ, а именно на этапе разметки. В таком случае будут сэкономлены время и финансовые ресурсы, поскольку возможные изменения повлекут за собой дополнительные расходы.

План действий

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

• Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
• Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
• Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
• Ввод электрики от столба в дом.  Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
• Установить щиток, завести электричество в дом.
• Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
• Устройство контура заземления и его подключение.
• Тестирование системы и получение акта.
• Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно  определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Схемы электропроводки

Вся электрика в доме начинается с разработки подробного плана и схемы

Главное в схеме – это указать места монтажа приборов и прокладывания кабелей, также важно точно определить месторасположение розеток, выключателей, светильников и бытовой техники. Для упрощения разводки проводов потребители разделяются на группы

Схема разводки электричества с группировкой по потребителям

Группировка потребителей может быть произвольной. Она упрощает схему подключения, распределяет нагрузку и позволяет экономить материалы. Схема электропроводки дома на даче отличается от квартирной методом подводки кабеля: в многоэтажном – начинается от этажного щита. Электричество в частном доме требует подключения от воздушной магистрали или от внешнего распределителя.

Определение силы тока

Важным моментом при планировании электропроводки является расчет силы тока в электросети. Зная этот показатель нагрузки, можно безошибочно определить, какой нужен автомат и кабель с соответствующим сечением.

Планируемую нагрузку можно рассчитать по формуле:

Сила тока=Суммарная мощность бытовых приборов (Вт)/Напряжение в сети (В). Например: восемь 60 Вт ламп, электрочайник 1600 Вт, холодильник 350 Вт, электро-духовка 1200 Вт. Сетевое напряжение 220 В. Итог: ((8*60) +1600+350+1200)/220=16,5А. Стандартное потребление дома не выходит за рамки 25 Ампер.

Определение размера сечения кабеля

Не менее важная задача – определить сечение кабелей, которые будут использоваться для разводки электричества. От правильности выбора зависит безопасность вашего жилища. Несоответствие сечения нагрузкам повлечет за собой перегрев кабеля, который может вызвать короткое замыкание и пожар. Определить нужный размер кабеля можно с помощью таблицы.

Например, если расчетная сила тока равняется 16,5А, планируется закрытая разводка с использованием медных проводов, тогда необходим кабель минимум на 2 кв. мм. Для 25 Ампер – 4 мм2. Для разных групп распределения берется кабель в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Ввиду того, что таблица указывает предельно точные значения, а по факту наблюдаются частые колебания силы тока, нужен определенный запас сечения. Для определения длины кабеля нужно измерить все расстояния рулеткой и прибавить до четырех метров про запас.

Возле входа в квартиру устанавливают щит освещения, в который монтируются устройства защитного отключения и подключаются провода. Обычно для сети выключателей и освещения предполагается установка УЗО на 16 А, розетки — на 20 А. Электроплита требует установки помощнее – на 32 А и подключается отдельно.

Сколько фаз заводить в дом

В частный дом допустимо заводить одну фазу (220V) или три фазы (380V), при этом нормы потребления для однофазных потребителей составляют от 10 до 15 кВт, а для трехфазных потребителей – 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Для людей несведущих может показаться, что особой разницы нет, но на самом деле разница достаточно существенная. Трехфазная сеть понадобится лишь в том случае, если планируется установка мощных электрических потребителей, вроде 3-х фазных плит или котлов отопления (электрических). В противном случае, в наличии 3-х фазной сети в доме нет надобности, поскольку практически все бытовые потребители рассчитаны для работы в сети 220V. К тому же, 380V намного опаснее 220V, поэтому использовать 380V в частном доме, нельзя назвать разумным решением, да и получить разрешение вряд ли получится, если не существует весомых причин.

Устройство счетчика электроэнергии

С помощью электросчетчиков осуществляется учет израсходованной электрической энергии. Электросчетчики бывают индукционные и электронные.

Измерительный механизм индукционного однофазного счетчика электрической энергии (электроизмерительный прибор индукционной системы) состоит из двух электромагнитов, расположенных под углом 90° друг к другу, в магнитном поле которых находится легкий алюминиевый диск. Схема устройства счетчика электрической энергии показана на рисунке.

Для включения счетчика в цепь его токовую обмотку соединяют с электроприемниками последовательно, а обмотку напряжения — параллельно. При прохождении по обмоткам индукционного счетчика переменного тока в сердечниках обмоток возникают переменные магнитные потоки, которые, пронизывая алюминиевый диск, индуцируют в нем вихревые токи.

Взаимодействие вихревых токов с магнитными потоками электромагнитов создает усилие, под действием которого диск вращается. Последний связан со счетным механизмом, учитывающим частоту вращения диска, т.е. расход электрической энергии.

• Схема устройства счетчика электрической энергии:
• 1 — обмотка тока;
• 2 — обмотка напряжения;
• 3 — червячный механизм;
• 4 — счетный механизм;
• 5 — алюминиевый диск;
• б — магнит для притормаживания диска.

Для учета потребленной электроэнергии в сетях переменного трехфазного тока применяются трехфазные индукционные электросчетчики, принцип действия которых аналогичен однофазным.

В настоящее время все более широкое применение получили электронные (цифровые) электросчетчики.

1. Электронные счетчики обладают рядом преимуществ по сравнению с индукционными счетчиками:
2. малые габаритные размеры;
3. отсутствие вращающихся частей;
4. возможность учета электроэнергии по нескольким тарифам;
5. измерение суточных максимумов нагрузки;
6. учет как активной, так и реактивной мощности;
7. более высокий класс точности;
8. возможность дистанционного учета электроэнергии.

Что такое электрическая схема

Обозначение тиристоров и операционных усилителей показано на рисунке. Определяют по надписям на схеме, таблицам или примечаниям уставки аппаратов и, наконец, оценивают зону защиты каждого из них. Поэтому они изображаются в виде треугольника и пересекающей его линии электрической связи. Вторая группа элементов преобразует электричество в другие виды энергии.
Через вторичные цепи осуществляется контроль, измерения и учет электроэнергии. Для вторичной обмотки может использоваться окружность при упрощенном способе или две полуокружности при развернутом способе изображения.
Как правило, экран соединяют с общим проводом схемы.

Давайте перейдем еще более сложным схемам и познакомимся с другими элементами электрических цепей.

Существуют различные виды электрических схем, различающиеся по своему целевому назначению. Пересечение не соединенных проводов изображается следующим образом: В местах соединения линий связи ставят точку.

Как правильно читат ь электрические схемы Принципиальная схема представляет собой графическое изображение всех элементов, частей и компонентов, между которыми выполнено электронное соединение с помощью токоведущих проводников.

Монтажные схемы Выше была рассмотрена принципиальная схема.
Как работает транзистор? Режим ТТЛ логика / Усиление. Анимационный обучающий 2d ролик. / Урок 1

Читайте дополнительно: Обозначения на узо что обозначают

Заземление, УЗО и дифавтомат

Ванная комната, как уже было отмечено выше – помещение весьма «хитрое» с точки зрения электробезопасности. Вероятность смертельного поражения электрическим током здесь намного выше, чем в других помещениях, и именно по этой причине хотя бы розеточные линии обязательно должны защищаться УЗО. А для корректной работы УЗО необходимо наличие работоспособного заземляющего контура – «земли».

Один из вариантов заземления в ванной.

В частных и современных многоквартирных домах с этим особых проблем практически никогда не возникает. В новых многоэтажках электропроводка сразу делается с раздельными проводниками N и PE – то есть возможность подключения к контуру заземления имеется. Следует только учитывать один нюанс: в ванной комнате должна быть установлена планка СУП (системы уравнивания потенциалов).

Конструктивно она представляет собой небольшую металлическую пластину с несколькими контактами (в самом примитивном случае – наваренные на нее болты М6 с гайками), к которой подключаются заземляющие проводники от КАЖДОГО крупного металлического предмета в ванной комнате, в том числе – и непосредственно ванны. Единственное исключение – электросушилка, у которой наружная поверхность подключается к заземлению через сетевой шнур.

Простейшая коробка уравнивания потенциалов.

Значительно сложнее дело с заземлением обстоит в квартирах старого жилого фонда – в соответствии с нормативами времен постройки таких домов в них монтировалась электропроводка с «занулением» — физическим объединением «нулевого» (N) и «земляного» (PE) проводников в общедомовом ВРУ. В подъездных щитках и, тем более, квартирах заземления нет, и самостоятельно его устроить без капитального ремонта всего подъезда крайне сложно, особенно если квартира расположена выше второго этажа.

Единственный доступный вариант защиты в таких ситуациях – использование вместо УЗО дифференциального автоматического выключателя. Такой автомат, как и УЗО, срабатывает при появлении в линии тока утечки, однако при этом ему не требуется наличия действующего контура заземления. Минус этой замены – дифавтомат менее чувствителен и работает «грубее» специализированного устройства защитного отключения; однако в подавляющем большинстве случаев такая замена вполне оправдана и является единственным выходом из положения.

Модульное устройство защитного отключения.

Дифференциальный автомат.

Выбор номинала УЗО – задача не самая простая для дилетанта, поскольку ее решение требует хотя бы минимальных знаний основ электротехники и понимания принципов работы модульных защитных автоматов. Тем не менее, она вполне решаема, если руководствоваться несколькими несложными правилами:

• модульные УЗО делятся на несколько групп, каждая из которых срабатывает от определенного номинала тока утечки;
• для защиты бытовых электроприборов и домашней электропроводки предназначены автоматы групы AB (предпочтительнее, но дороже) и AC (более доступны, но могут непредсказуемо срабатывать при включении в защищаемую линию оборудования с импульсным блоком питания);
• устройства защитного отключения могут срабатывать на одну из стандартных величин тока утечки (или, если по-научному, номинального дифференциального тока) – 10, 30 или 100 мА, для защиты ванной следует использовать 10-миллиамперные устройства;
• УЗО не способно, как обычный автоматический выключатель, обесточивать защищаемую линию при определенной величине тока в ней, однако каждое устройство защитного отключения рассчитано на определенную величину тока, при которой оно способно работать длительное время без ущерба для своего технического «здоровья». Максимальный ток УЗО, должен быть равен, либо больше сумме всех автоматов на одной линии с УЗО.

Обычная схема включения УЗО. Величина номинального тока утечки УЗО определяется следующим образом: при суммарной потребляемой мощности включенных в защищенные линии электроприборов не более 3,5 кВт устройство защиты должно быть рассчитано на 10 мА, при мощности больше 3,5 кВт – на 30 мА. Но следует помнить – для помещений с повышенной влажностью 30-миллиамперный ток утечки считается все же потенциально опасным, поэтому лучше изыскивать возможность обходиться «десятками».

Все эти правила справедливы и при подборе дифференциальных автоматов, отличающихся от УЗО функциональностью, но аналогичных по техническим характеристикам.

Обозначения выводов

Цель применения выводов в автомобильных системах электрооборудования, перечислен­ных в DIN 72552, — обеспечение простого и правильного подсоединения проводников к различным устройствам во время ремонта или замены оборудования. Обозначения вы­водов (табл. «Обозначения выводов» ) не идентифицируют провода, так как с двух концов каждого провода могут быть подключены устройства с разными обо­значениями выводов. По этой причине их не нужно наносить на провода.

Дополнительно могут, использоваться обозначения выводов, соответствующие стандартам DIN-VDE для электрического обо­рудования. Множественные соединители, для которых уже недостаточно количества обозначений выводов по DIN 72552, нумеру­ются порядковыми номерами или буквами, для которых стандарты не регламентируют распределения функций.

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

В заключение

Развести провода в доме своими руками не так сложно, если имеется желание и некоторые познания в сфере электричества. При этом не следует сбрасывать со счетов тот факт, что это большая ответственность, поскольку ошибки способны привести к плачевным результатам. Халатное отношение может привести к поражению электрическим током, а также к возгораниям, вследствие коротких замыканий. В последнее время намечается тенденция к тому, что соответствующие органы вряд ли дадут разрешение на подключение, если электропроводка разводилась не специалистами, представляющими фирмы, которые заняты подобными видами работ.

К сожалению, энергогенерирующие компании и их службы, не дают разрешения на заявленные мощности, ограничивая потребление на уровне 5 кВт. С другой стороны, этой мощности вполне хватает на подключение и эксплуатацию основных электрических бытовых приборов. К тому же, электрические системы, распределяющие электричество, находятся не в лучшем состоянии и по проводам невозможно передать любое количество электрической энергии. Чтобы повысить энергопотребление, необходимо модернизировать все линии электропередачи, а это практически невозможно. Мало того, намечается устойчивая тенденция к экономии, в том числе и в сфере энергетики.

Сборка распределительной коробки.

Watch this video on YouTube