Травление топора в домашних условиях

Травление стали

Кроме художественного травления металла, позволяющего получать изысканные изображения на стальных поверхностях, травление стали используют и для удаления окалины и оксидных пленок. При этом следует особо тщательно соблюдать требования технологического процесса во всем, что связано с концентрацией протравочных растворов и времени выдержки детали в протраве или в электролитной ванне. Перетравливание в ходе такой операции крайне нежелательно.

При травлении стали применяют как жидкий, так и электрохимический метод. Протраву готовят на основе сильнодействующих кислот, таких, как соляная или серная

Особое внимание следует уделить тщательному обезжириванию поверхности. Пропущенное масляное или жировое пятно может привести заготовку в негодность

Для защиты частей заготовки, не подлежащих травлению, использую лаки, составляемые на основе канифоли, скипидара, гудрона.

Эти компоненты легко воспламеняемы, поэтому во время работы с лаком следует сбыть особо внимательным и осторожным. По окончании травления непротравленные участки заготовки очищают от защитного лака растворителем.

Большой популярностью среди домашних мастеров — травильщиков пользуется азотная кислота. Ее применяют как единственную основу для протравы, так и в смеси с виннокаменной или соляной

Раствор для травления металла на основе смеси азотной и соляной кислоты обладает очень высокой химической активностью, и обращаться с ним следует крайне осторожно

Для обработки твердых и специальных сортов стали используют смеси азотной и уксусной кислоты. Обработку проводят в два этапа. Сначала готовят специальную предварительную протраву — глифоген, представляющий собой смесь воды, азотной кислоты и этилового спирта. В ней деталь выдерживают в течение нескольких минут. Далее заготовку промывают раствором винного спирта в дистиллированной воде и тщательно высушивают. После этого проводят основное протравливание.

Исходя их атомного веса и определяемых им физико-химических свойств вещества, для каждого металла и сплава подбирают свою, наилучшим образом воздействующую именно на него, протраву.

Травление медных сплавов

Как чистая медь, так и медные сплавы протравливают с применением серной, соляной, фосфорной, азотной кислоты. Для повышения скорости реакции в растворы добавляют соединения хрома или азота. На первой стадии травления с заготовки удаляют окалину и оксидную пленку, далее переходят собственно к травлению металла

При травлении меди в домашних условиях следует соблюдать осторожность

Алюминий и сплавы на его основе выделяются среди других металлов тем, что для их травления применяют не кислотные, а щелочные растворы. Для молибдена также применяют щелочные растворы на основе едкого натра и перекиси водорода.

Титан стоит еще большим особняком — на первом этапе предварительного протравливания применяют щелочь, а на основном — уже кислоту. Для титана применяю самые сильные кислоты — плавиковую и концентрированные серную и азотную. Титановые заготовки протравливают с целью снятия поверхностного слоя окислов непосредственно перед тем, как нанести гальваническое покрытие.

Заготовка для печатной платы представляет собой лист текстолита, с одной или с двух сторон покрытый слоем медной фольги. Целью травления печатных плат является создание проводящих дорожек из медной фольги в точном соответствии с чертежом. Дорожки покрывают защитным лаком, остальную часть фольги удаляют травлением.

В домашних условиях применяет несколько способов:

1. Хлорным железом. Реагент приобретают в магазине химических товаров или делают самостоятельно. В соляной кислоте следует растворить железные опилки. Перед использованием раствор следует выдержать до полного растворения железа и тщательно перемешать.
2. Азотной кислотой.
3. Водным раствором серной кислоты, смешанной с таблетированной перекисью водорода.
4. Медным купоросом с добавлением горячей воды и хлорида натрия. Этот вариант самый безопасный, но и самый продолжительный. На протяжении всего процесса температуру протравы следует поддерживать не менее 40 о С, иначе протравливание растянется на многие часы.
5. Электролитическим методом. Следует взять диэлектрическую емкость (хорошо подходят кюветы для проявки фотографий), наполнить ее раствором поваренной соли, поместить туда плату и кусок медной фольги, которая будет служить катодом.

Источник тока

Для получения рисунка и равномерно обработанной поверхности применяется постоянный ток. Обеспечить его подведение нужно с помощью аккумулятора или зарядного устройства. Высокая мощность не требуется – подмечено, что хватит напряжения до 5 В и силы электрического тока до 700 мА.

Подключение:

• «плюс» – к заготовке из металла;
• «минус» – к электродам, погружаемым в раствор.

С ролью электродов справятся обычные столовые приборы – ложки или вилки. Главное требование к ним при травлении – не касаться заготовки при поданном токе.

Процесс будет сопровождаться повышенным газообразованием, это – следствие электрохимических процессов. Для соблюдения пожарной и промышленной безопасности необходимо выполнять всю работу с электрическим током как минимум на балконе, который отлично проветривается. Лучше – в гараже или на улице.

Трафарет с будущим узором.

Раствор

Травление производится в насыщенном до предела солевом растворе. Приготовление: в обычную воду сыпется поваренная соль до того момента, пока не остановится растворение (даже при помешивании). Допускается нагреть воду для увеличения растворяемости.

К таре для приготовления раствора требований нет. Применение раствора для травления необходимо производить к токонепроводящей емкости. Вполне подходит пластиковая емкость – от ведра до обрезанной 5-литровой бутыли.

Процесс травления.

Процесс меднения

При замене поваренной соли на аммиачную селитру (до 4 столовых ложек на 1 л воды) получается тот же раствор. В ходе травления он приобретет насыщенный голубой цвет в отличие от грязного – с солью.

Подготовка головы производится тем же способом. Единственное отличие – при желании получить разноцветную голову следует защитить только определенные места.

Далее:

1. Оголенные провода зарядного устройства от мобильного телефона подключаются к голове («минус») и медной детали («плюс»), которая размещается в растворе.
2. Деталь (любой формы) размещается у стенки – без прикосновения к голове.
3. Длительность травления – до пары часов.
4. Доставать топор для контроля слоя не рекомендуется.

На выходе получается ровное медное покрытие.

Топор с пластмассовой ручкой: 8 интересных моделей

Топор с такой ручкой более удобный и распространен сейчас в продаже. В основном такие топоры изготовляют в Китае и стоят они не особо дорого. Но часто топоры с пластмассовыми ручками ломаются и это их большой минус. Так же они более привлекательно выглядят, бывают с различными расцветками и формами. Ниже вы сможете ознакомиться с самыми интересными моделями в мире.

Топор NEO удобный в использование и можно приобрести на розетке, и в различных магазинах. Весит такой топор 950г и при работе с ним – рука не особо устаёт.

Отличный топор для рубки дров, изготовляет известная компания – Verto.

Небольшой топор подойдет туристам в поход и для отдыха на природе.

Такой топор можно часто встретить в магазинах, одна из самых лучших компаний по изготовлению инструментов.

Очень лёгкий топор, со специально вырезанными пазами для пальцев.

Неплохой топор с пластмассовой ручкой и длинной 36 см.

Маленький топор для отдыха на природе – отличный помощник для рубки дров на мангал.

Таким топором можно и гвозди забивать.

Читать полностью (ссылка)

Приступаем к нанесению рисунка на стальное лезвие кухонного ножа

Для начала нужно найти в сети интернет рисунок, который можно разместить на клинке. В любом графическом редакторе его следует уменьшить до такого размера, чтобы он поместился на лезвии и распечатать. При помощи ножниц необходимо вырезать изображение.

Далее в блюдце наливается небольшое количество спирта, достаточное для того, чтобы распечатанная картинка полностью погрузилась в него. В спирте рисунок должен лежать до тех пор, пока бумага не пропитается. Это будет заметно по изображению, которое проступит на обратной стороне листка. Не стоит бояться передержать его в спирте – ничего плохого с рисунком не произойдёт, даже если он пролежит в блюдце сутки, он не потечёт и не расплывётся.

Рисунок нужно хорошенько вымочить в спирте, прежде чем приступать к его переносу на клинок

Использование утюга: здесь потребуется аккуратность

Ту часть клинка, на которое планируется перенести изображение, нужно обильно полить спиртом. После этого аккуратно берём бумажку с изображением и размещаем её на лезвии ножа распечатанным рисунком вниз. В это время его ещё можно поправить, не боясь смазать. Здесь следует учитывать то, что, начав работать нагревательным прибором, ничего подправить уже не удастся.

Размещаем рисунок в нужном месте клинка, поправляем его положение

Когда рисунок уложен так, как нужно, начинаем прогревать его утюгом, включённым на максимальную температуру. При выполнении этой работы следует быть предельно аккуратным, чтобы не сдвинуть листок. Дело в том, что даже чуть нагревшаяся бумага, если её пошевелить, смажет изображение, испортив его.

Прогрев производится в течение 3-4 минут, пока листок не высохнет полностью. При этом лучше переусердствовать, дольше прогревая клинок, чем прекратить работу утюгом, когда бумага ещё полусырая.

Прогреваем рисунок утюгом до полного высыхания спирта

Охлаждение клинка и удаление уже ненужной бумаги

Когда спирт полностью испарился, а клинок разогрелся, необходимо как можно быстрее его остудить. Именно для этого у меня и был припасён таз с водой, которая была охлаждена при помощи льда. Клинок ножа опускается в ледяную воду на 20-30 секунд. Необходимо следить за бумагой, ожидая, когда она полностью пропитается, теперь уже обычной водой. После того, как это произошло, начинаем медленно двигать по ней пальцем. Бумага скатывается и отслаивается.

Торопиться в этом случае не стоит – велика вероятность того, что клинок остыл не полностью, и рисунок будет повреждён.

Клинок охлаждается в ледяной воде, после чего с него аккуратно удаляется бумага

Это интересно: Удаление ржавчины лазером с металла — технология, оборудование

Топор викингов своими руками

Список материалов:

— обычный топор; — ручка к топору (можно переделать старую, если древесина хорошая).

Список инструментов:

— сварочный аппарат (или мощный блок питания для травления); — электролит и емкость (обычная соль, вода); — латунная щетка для дрели (полностью латунная, с напылением не подойдет); — болгарка; — дрель; — краска; — бормашина.

Процесс изготовления топорика викингов:

Шаг первый. Вырезаем желаемый профиль топора

Для начала нам нужно придумать желаемую форму топора. Рисуем нужный профиль прямо на подготовленном топоре маркером. Ну а далее приступаем к резке. Зажимаем топор в тисках и работаем болгаркой. Спешить не стоит, металл довольно толстый и режется не быстро. Вогнутые участки вырезаем кусками.

Шаг второй. Покрываем топор латунью

Теперь можно покрыть топор латунью, автор использовал для этого уникальный способ. Для начала берем газовую горелку и разогреваем топор примерно до 150 градусов Цельсия. Далее нам понадобится щетка из латуни, которая закрепляется в патроне дрели. Щетинки должны быть только из латуни, щетка с налетом латуни не подходит. И далее этой щеткой обрабатываем топор, на нем будет оставаться покрытие латуни. В целом даже на этом шаге топор уже смотрится очень красиво, он золотого цвета. Это покрытие уже не будет ржаветь. Слоев нужно наносить несколько, делаем это равномерно, чтобы покрытие хорошо держалось.

Шаг третий. Наносим рисунок и приступаем к травлению

Шаг четвертый. Ручка

Пока идет травление, займемся ручкой. На ней тоже рисуем желаемый рисунок. Далее можно приступать к резке, для этих целей понадобится бормашина. Сначала работаем насадкой для фрезеровки, ну а далее шлифуем детали при помощи насадки из наждачной бумаги. В процессе автор посматривает на топор, подкрашивая места, где отслоилась краска, маркером.

Шаг пятый. Вторая попытка травления
Шаг шестой. Собираем топор

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Действия при химической реакции

Во время реакции образуется налёт, которого будет становиться всё больше. Он тормозит весь процесс, поэтому нужно периодически смывать его водой. Не стоит этого делать при помощи различных щёточек, кисточек и прочих инструментов, потому что можно повредить краску. А ведь она словно держит весь рисунок, и будет обидно, если, осуществляя травление ножа, к примеру, рисунок на нём вы ненароком повредите. Это очень тонкая работа, требующая твёрдой руки и терпения.

Читать также: Пилорама из бензопилы своими руками чертежи фото

От времени, в течение которого металл будет пребывать в растворе, напрямую зависит глубина рисунка. Точных критериев не существует, поэтому каждый мастер должен сам наблюдать за ходом химической реакции. И только проделав это несколько раз, можно будет с уверенностью говорить, какое время необходимо для проявления желаемого рисунка на задуманную глубину.

Электрохимическое травление металла

Нам нужно защитить места, которые не должны протравливаться. Для этого необходимо нанести специальную мастику на эти участки поверхности. Её делают из трёх долей воска и двух – канифоли, их плавят в жестяной банке, помешивая. После того как всё превратится в однородную массу, ей дают остыть и разделяют на фрагменты. Каждый из них помещают в марлю, чтобы потом, при нажатии, сквозь неё могло просачиваться столько мастики, сколько необходимо. После этого заготовка, которую будем травить, нагревается. Теперь берём созданную смесь, которую поместили в марлю, и натираем поверхность равномерным слоем.

После остывания мастика становится твёрдой. Сверху её покрывают светлой водорастворимой краской. Это может быть акварель или гуашевые белила. После чего покрытие должно высохнуть. Затем можно наносить рисунок, на краске он будет хорошо держаться. Его можно изобразить при помощи карандаша или же перевести через копирку. Затем этот контур нужно процарапать иголочкой до самого металла.

Теперь начинается травление металла электролизом, подсоединяем одну штангу к аноду – плюсу, другую к катоду – минусу. К первой подключаем деталь, на которой будет наноситься изображение, ко второй любую пластину из стали. После этого начинается процесс вытравливания металла там, где было процарапано изображение.

Если необходимо создать рисунок многоуровневый, делается всё так же, как описано выше. Только контуры каждый раз проверяют, и когда самые мелкие из них протравились на положенную глубину, деталь вынимают и закрашивают их разогретой мастикой при помощи кисточки. Когда она застынет, всё опять повторяют до следующего уровня рисунка. В процессе этого постепенно создаётся изображение.

Таким способом производят травление металла в домашних условиях, после чего поверхность промывают скипидаром, а затем шлифуют, придавая изделию завершённый вид.

Выбор древесины для топорища

При выборе лучшего деревянного материала для топорища необходимо ориентироваться на индивидуальные предпочтения мастера и тип будущих работ. Стандартная рукоятка для топора выполнена из твёрдых лиственных пород дерева. Материал должен быть хорошо просушен, иначе расшатывания головки топора не избежать. Это будет происходить по мере потери влаги в условиях смены температурного режима в помещениях или на природе (сырой лес, жаркое лето).

Ниже приведен список самых распространенных пород, а из какого именно дерева лучше делать топорище должен решать сам человек, ориентируясь на свой кошелёк и опыт.

Кленовая порода

Топорище из канадского клена имеет красивый внешний вид, хорошо полируется и сушится. Текстура твердая, прочная и упругая. Кленовые рукоятки давно зарекомендовали себя хорошо среди плотников и считается отличным материалом для топорища.

Дерево Ятоба

Древесная порода ятобы обладает повышенной ударопрочностью, и считается идеальной при производстве ручек для топора или кованых ножей. Древесина твердая, вязкая, по прочности превосходит дуб. Отлично обрабатывается, имеет хороший внешний вид. Ятоба подходит для тех мастеров, которым нужна не только функциональность, но и отменный внешний вид. Это самая дорогая и красивая порода для топорища.

Гикориевое дерево

Широко используется при изготовлении ручек на топор, нож и молоток. Древесина упругая, хорошо сушится и долговечна. Распространена в Канаде и Северной Америке, в наших широтах менее популярна из-за дороговизны материалов.

Дубовые и буковые деревья

Обе породы легко обрабатываются, финансово доступны и распространены. К сожалению, каждое дерево имеет свои минусы. Дубовое топорище чересчур твердое и тяжелое, при рубке сильно сушит руку мастера. Амортизировать силу трения о руки можно путем увеличения длины рукоятки из дуба. Бук, наоборот имеет пористую структуру, легко впитывает влагу. Необходима двойная пропитка маслом, чтобы снизить уровень гигроскопичности. Буковая древесина имеет ровную и красивую поверхность, отлично режется.

Береза

Если человек хочет сделать качественное топорище своими руками, то березовая древесина идеально подходит для этого. Единственным и главным недостатком данной породы является длительная сушка. Самый малый срок – это 1 год, но бывают случаи, когда время растягивается до 2 лет. Особенность березы – это гигроскопичность, но вместе с тем и лёгкость при вырезании лекала из заготовки. Широкая полоса произрастания и дешевизна материала – делают берёзу самой популярной древесиной для самодельных ручек.

Некоторые особенности

Работу можно отнести к процессу промышленного масштаба. Суть заключается в нанесении защитной плёнки (оксид железа). В домашних условиях этот вариант  тоже допустим, но не сравним с заводским.

Опытные мастера могут выполнить обработку. Уместно использование методов:

• горячего;
• холодного;
• воздействие окислителем.

Без горячего способа обходятся, если деталь не может выдержать значительные нагрузки.

Домашний метод подразумевает использование специального защитного покрытия – «парижского» оксида.

Его наносят кистью. Потом моют изделие. Это достаточно быстрый и дешевый способ. Длительный эффект обеспечивает полное погружение в состав. Проверка результата происходит нанесением кистью на основание влаги. В случае правильного выполнения работы появляется плёнка равномерная вместо капли.

Несколько особенностей:

• перед погружением в раствор с высокой температурой промасливают оливковым маслом и обжигают лампой паяльной;
• при воронении разогревают постепенно. Начинают от 200 градусов и достигают 400 градусов;
• чтобы не образовывались пятна, контролируют количество масла;
• для домашнего метода лучшее решение – средство, состоящее из серы (1 часть) и консистентной смазки (20 частей). Слой делают очень тонким;
• медным, чугунным и стальным предметам подойдёт окислитель. Происходит образование красного цвета (запрещён данный способ в случае с закалёнными и термочувствительными приборами);
• в домашних условиях не применимы технологии заводские;
• хороший результат даёт селитра и специальный карандаш;
• в некоторых случаях можно использовать ортофосфорную или лимонную кислоту.

Воронение в домашних условиях.

Применение ржавого лака

Это наиболее эффективный домашний метод. Благодаря  специальному составу «ржавого лака» усиливается окисление стали и появляется магнитная окись железа. Для работы:

• соляная техническая кислота (50 мл);
• чугунная стружка или углеродистая сталь (30гр);
• азотная концентрированная кислота (50 мл);
• окалина металлическая (20 – 30 гр);
• вода дистиллированная (1л).

Способ приготовления «ржавого лака»:

1. Наливают 50 мл соляной кислоты в ёмкость стеклянную.
2. Добавляют окалину и стружку чугуна 1/3 и 1/3 смеси азотной кислоты.
3. Смесь позеленеет и начнётся бурление. Начнёт выделяться газ бурого цвета.
4. После окончания сильного бурления добавляют 1/3 кислоты азотной и столько же стружки с окалиной.
5. Происходит снова бурление.
6. После утихания засыпают стружку и кислоту.
7. Рыжую массу оставляют настояться на сутки.
8. Через 24 часа наливают воду дистиллированную.

Алгоритм работы:

1. Обезжиривают прибор.
2. Наносят лак.
3. Ацетоном убирают остатки лака.

Набор для создания ржавого лака.

Использование машинного масла

Один из самых распространённых вариантов в домашних условиях. Методика:

1. Обезжиривают металлическую часть и наносят масло машинное.
2. Размещают в духовом шкафу и нагревают.
3. Остывая, предмет становится коричневым или чёрным.
4. Излишки масла вытирают салфеткой.
5. Повторение процесса способствует более концентрированному цвету.

Получение цветного рисунка

Для придания полученному узору, рисунку или надписи дополнительного декоративного эффекта предлагаем воспользоваться несложным способом, доступным каждому. Для этого на обработанный участок нанесите небольшое количество любой нитроэмали, добившись полного заполнения углубления. Этот лакокрасочный материал достаточно быстро сохнет, поэтому к дальнейшей работе можно возвратиться уже по истечении часа. Убедившись, что эмаль полностью высохла, удалите лишний материал, попавший на поверхность протравленного изделия с помощью мелкой наждачной бумаги. Применение растворителя в данном случае может испортить всю работу, так как он размазывает краску по поверхности, полностью не удаляя ее, и может придать узору некрасивую матовость.

Окончательно придать окрашенному протравленному рисунку выразительность позволит механическое полирование готового изделия на войлочном круге с пастой ГОИ.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации – нам интересно ваше мнение

Комментарии15 комментариев

Достаточно интересно, и вроде не сложно. Всё это можно сделать и самой, все материалы доступны. Я только одно не поняла, таким способом можно только металл травить, или серебро тоже? У меня есть кучка лома серебра, хочу попробовать браслет сделать, и если серебро тоже травится таким же способом, то было бы замечательно.

Для травления серебра простой солью не обойтись, потребуется соль азотной кислоты: NaNO3, KNO3

какая пропорция при травлении медным купоросом?

Для того, чтобы процесс шел быстрее, нужно получить насыщенный раствор — это значит требуется добавлять медный купорос, размешивая и наблюдая наличие остатка на дне. Добавлять реактив, пока он полностью растворяется. Как только настал момент, что вы не можете размешать осадок, значит раствор «насытился».

Вот такой вопрос, NaNO3 это что натриевая селитра, если да то как её использовать? Хочю вытравить на серебряной ложке.

Да, совершенно верно, так же можно взять нитрат аммония.

Берете ложку, закрываете всю поверхность защитным составом, за исключением мест под травление. Так же оставляете место для контакта с положительным полюсом источника. Ложку погружаете в раствор вместе с металлической полоской, подсоединенной к отрицательному контакту источника.

Только что попробовал, немного изменив технологию. Так, я использовал вместо лака лазерно-утюжную технологию (так радиолюбители делают печатные платы). Заготовку в раствор не помещал, но макал в раствор ватный тампон, подключенным к зарядному устройству для автоаккумуляторов. В итоге — красивый рисунок за 5 минут. Толщина травления порядка 0,2-0,3 мм. Единственный минус — раствор все-таки просочился под тонер и оставил небольшие раковины. Последующая обработка резинокордовым кругом и полировка позволила несколько нивелировать эту досадную неприятность, но не до конца. Полагаю, если бы я не тер ватой поверхность, а все-таки поместил заготовку в раствор все бы вышло замечательно. Но заготовка большая, поэтому такой возможности не было. Лучше наносить трафарет фоторезистивными пленками или лаком.

Для крупных предметов, например, декоративных мечей, кинжалов, копей и т.д., в качестве емкости можно использовать канализационные ПВХ трубы с заглушкой на одном конце. Лучше всего — фиксировать полученную емкость в вертикальном положении, хотя, при надобности, трубу можно разрезать вдоль и придумать заглушку на второй конец. Для травления подобных изделий лучше всего использовать сварочный инвертор, выставляя на 20-40 ампер. При большей силе тока раствор слишком быстро выкипает. Узор наносится по принципу способа с лаком для ногтей, только вместо оного используется акриловая краска.

Суть методики

Холодное травление металла, как и любое другое действие, требует подготовительного процесса. В первую очередь такая подготовка в домашних условиях требует удаления с поверхностей загрязнения, особенно это касается масла.Дальше требуется защитить те участки металла, которые не должны  подвергаться травлению. Для этого на узор наносят специальное покрытие, которое способно противостоять химическим веществам, применяемым в травлении.

На следующем этапе изделие или элемент погружают в емкость, где находится электролиз, создающий кислую среду. Помните, что чем дольше металл будет находиться в кислой среде, тем большая часть поверхности будет разъедена агрессивным составом. В некоторых случаях используется технология многослойного травления, когда процедура применяется в несколько раз.

Сегодня травильщики используют разные методы травления металла, рассмотрим их подробно.

1. Метод электрохимического травления. Определенные виды металлов (например, нержавеющая сталь), которые обладают высокой стойкостью к воздействию кислоты. Поэтому для обработки таких металлов в домашних условиях применяется электрохимическое травление.

Чтобы провести травление электрохимическим способом понадобится: пластмассовая ванная наполненная электролитом, клеммы, провода, а также источник электричества, передающий постоянный ток. Также следует помнить, что процесс реакции происходит чрезвычайно бурно, и поэтому  используем  емкость с большим объемом. Само травление обычно занимает от нескольких минут до получаса. При этом мастеру нужно периодически проверять изделие, чтобы состав не разъел металл, больше чем это требуется. Схема подключения при травлении металла выглядит следующим образом, в раствор электролиза погружается медная пластина, по которой подается  ток. Как показывает практика, метод эффективен.

1. Методика химического травления . Процесс происходит в емкости где куда предварительно было залит активный состав. В качестве такого состава используется лимонная кислота, солевой раствор, уксусная кислота. Если раствор для травления металла приготовлен из соли, то его химическая эффективность будет, ниже чем у кислотных растворов.

Инструкция по химическому травлению в солевом растворе или лимонной кислоте, предполагает погружение металлической поверхности покрытой защитным раствором в емкость. При этом срок процедуры  зависит от того, какой состав использует мастер.

Что получится в итоге: насколько качественным будет рисунок

Если всё было сделано правильно, рисунок ничем не будет отличаться от того, который был на бумаге. При этом качество изображения не зависит от его сложности и количества мелких деталей. Если травление не принципиально, то можно оставить рисунок таким, каким он получился. Конечно, такое изображение не слишком устойчиво к агрессивным чистящим средствам и высоким температурам, но при отсутствии таких факторов он может продержаться до полугода. Это изображение тигра я решил оставить в виде простого рисунка.

Рисунок получился идеальным, и я решил оставить его именно в таком виде, не прибегая к травлению

Что касается травления, то для первых опытов с металлом лучше выбрать нечто более простое, особенно, если нет художественного образования или опыта гравировки по металлу. Но статья была бы неполной, если бы я не рассказал в ней о том, как произвести травление на металле, чтобы рисунок уже не стёрся никогда. Об этом я расскажу на примере другого кухонного ножа и более простого изображения – с художественным образованием у меня отношения не сложились, в отличие от технических и точных наук.