Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор 4-х схем устройства

Кладем лаги на перекрытия

Если вы допустите на этом этапе ошибки, их будет крайне затруднительно исправить, поэтому нужно учесть особенности перекрытий и материал, из которого они изготовлены.

Деревянные перекрытия.

Поверхность таких перекрытий редко бывает ровной, поэтому класть лаги прямо на них не рекомендуется. Чтобы позже получить идеально ровное покрытие, предпочтительнее делать крепление к балкам, а именно к их боковым сторонам.

Бесспорным преимуществом подобного способа является отсутствие необходимости вносить корректировки высоты лаг с использованием подкладок. Крепление производят, используя неполные шурупы. Правда, его диаметр должен быть как минимум 6 мм. Есть строгие требования и к длине, она непременно должна в 2,5 раза превышать ширину лаги. А во избежание расщепления нужно просверлить небольшое отверстие, как на балке, так и в лаге. Его диаметр зависит от соответствующих характеристик шурупа (Ø шурупа минус 2,5 мм).

Иногда балки находятся слишком далеко друг от друга. Проблема устраняется двумя способами: нужно взять очень толстые доски, когда будете делать чистовое покрытие, либо положить лаги в 2 слоя, один из которых будет располагаться перпендикулярно.

Конструкция лаг

Бетонные перекрытия.

В данном случае примите во внимание, что устройство конструкции будет несколько иным. Если вы не хотите, чтобы пол постоянно отсыревал, то без гидроизоляции не обойтись

После стоит позаботиться о шумо- и гидроизоляционных слоях, а затем непременно сделать стяжку. Лишь после этих процедур позволительно устанавливать лаги, для чего рекомендуется пользоваться брусьями длиной не менее 2 м.

Иногда части все же приходится состыковывать. Стыки в рядах, находящихся рядом, должны быть смещены как минимум на 0,5 м. Если у вас нет возможности выполнить все перечисленные работы и сделать стяжку, то лаги допустимо класть на гидроизоляцию, но ни в коем случае не на утеплитель, если он мягкий. Иначе позже ваш пол будет «плавать», что катастрофически скажется на его качестве и сроке эксплуатации.

Как выбрать материал для изготовления лаг

Рисунок 1. Шаг лаг для досок различной толщины.

Лаги можно изготовить из массива бюджетных пород деревьев: ели, сосны, пихты. В некоторых случаях используется лиственница, но стоит она дороже. Подойдет древесина 2 и 3 сортов. Уровень влажности должен быть приблизительно 19-20%.

Брус надо брать с прямоугольным сечением. Высота реек должна быть в 2 раза больше ширины. Лаги с подобным сечением способны отлично справиться с большими нагрузками.

Размер лаг нужно подбирать исходя из пролета, то есть расстояния между брусками нижней обвязки. Учитывать нужно и толщину используемого утеплительного материала.

В процессе приобретения досок необходимо осмотреть материал на наличие дефектов. Если на досках есть брак, то их нужно отложить. Материал рекомендуется приобретать с запасом в 15%.

Чтобы защитить древесину от жуков, грибка и плесени, всю конструкцию понадобится обработать антисептическим средством. Лаги с нижней стороны нужно будет обработать несколько раз, сделав промежуток в 4-5 часов. В качестве защитных средств от плесени можно использовать следующие: фтористый натрий, средство ВВК-3 и другие. Данные средства растворяются в воде, их можно наносить кистью.

От чего зависит шаг лаг

Определяясь с величиной расстояния между монтируемыми лагами, важно учитывать 3 фактора:

• их толщину;
• толщину укладываемых на них досок;
• внешнюю нагрузку, которая будет воздействовать на пол в будущем.

Другими словами, при одинаковой толщине досок в помещении, где будет находиться тяжелая мебель, например в гостиной, шаг лаг для пола из досок должен быть на 5-10 см меньше, чем в спальне, а в спальне — на такую же величину меньше, чем в пустом коридоре. Об этом обстоятельстве часто забывают не только неопытные строители, но и некоторые строительные справочники.

Есть одно золотое правило, которому нужно следовать неукоснительно: чем тоньше будет половая доска, тем меньше должен быть шаг между уложенными брусьями. При толщине досок пола в 20 мм расстояние между двумя соседними брусьями не должно превышать 30 см. Если толщина доски 25 мм, то расстояние можно увеличить до 40 см; при использовании досок в 30 мм — до 50 см, 40 мм — 60 см и т. д. Если укладка доски пола на лаги выполняется с толщиной в 50 мм, то шаг можно делать в 1 м (все цифры в примере указаны для пустых помещений).

Обратите внимание, что в рекомендациях по размеру шага уложенных для лаг брусьев сечение самих брусьев никак не учитывается. Но, хотя при выборе величины шага оно и опускается, для прочности будущего пола этот показатель имеет очень большое значение

Даже при соблюдении всех прочих параметров, если уложить доски на слишком тонкие брусья, то такой пол долго не прослужит.

Сечение используемого для монтажа лаговой конструкции бруса зависит в основном от максимальной длины пролета, то есть от максимального расстояния между двумя точками опоры. Но всегда лучше брать материал с запасом. Если планируется дополнительное утепление пола, то при выборе сечения брусьев нужно дополнительно учитывать и толщину утеплителя.

При длине пролета в 2 м оптимальным считается сечение бруса 110Х60 мм; при длине в 3 м -150Х80 мм; в 4 м — 180Х100 мм; в 5 м — 200Х150 м и т. д. Определяясь с длиной пролета, учитывайте, что между шириной коридора и шириной гостиной обычно есть существенная разница. Но покупать брус разного сечения отдельно для коридора и отдельно для гостиной нецелесообразно — высота полов в этом случае будет разная.

Обычно берется материал одного размера, а в гостиной при необходимости обустраиваются дополнительные точки опоры из кирпичных столбиков.

Фиксация железными уголками

С высокими лагами (100 мм и выше) сложно работать, поэтому их фиксируют к бетону железными уголками. Одной полкой их крепят к брусьям саморезами, а второй фиксируют к бетону дюбелями-гвоздями. Главное чтобы вся нагрузка шла на прокладки, а не на уголки, так как их главная функция – фиксация положения бруса.

1. Сначала прикручивают к лагам уголок саморезами, которые требуется углублять в древесине на 3 см.
2. Далее его следует зафиксировать в бетоне дюбелями.

Регулируемые лаги

Это крепление лаг к бетонному полу предусматривает установку под брусья прямоугольных подставок, которые с помощью четырех дюбелей крепят к основанию. В центре данного крепежа размещается шпилька, которой крепят лагу к бетону. Размещенные под брусьями гайки позволяю точно установить высоту лаг, а расположенные сверху гайки позволяют надежно зафиксировать их положение.
Шаг устанавливаемых под брусьями подставок зависит от размера профиля брусьев, но специалисты советуют не делать его длиннее 1 м. Это крепления обрешетки для пола не востребовано из-за высокой стоимости.

Укладка и обработка

Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.

Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок. Все несущие части рекомендуется пропитывать минимум два раза, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Дополнительно все деревянные поверхности можно обработать антипиренами, которые защищают материал от открытого огня.

Установка лаг особенности и нюансы монтажа

Схема укладки паркета.

Укладывать ДСП можно начинать после того, как все отделочные работы в помещении завершены. Для работы с деревянными материалами в помещении должна быть нормальная климатическая обстановка, а именно влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха не ниже -8 градусов.

Для того чтобы такой пол прослужил дольше, такой процент влажности должен поддерживаться постоянно, незначительные изменения не повлекут за собой никаких последствий.

Но в случае значительного повышения влажности или, наоборот, ее понижения, древесина начнет сужаться и расширятся, что повлечет ее деформацию. Перед началом работы все лаги необходимо обработать специальным антисептическим средством. Оно предотвратит образование грибков и убережет древесину от различных жучков и насекомых.

Для того чтобы установить лаги, для начала необходимо сделать всю разметку и установить маяки, по которым будут устанавливаться балки. Для того чтобы выровнять поверхность будущего пола, может возникнуть необходимость некоторые места подымать. Для этого под лаги подкладываются столбики необходимой высоты.

Схема утепления пола по лагам.

После того как с помощью уровня было проверены все показания, лаги можно приклеивать к основанию, используя для этого мастику или другой клеевой состав

Для того чтобы надежно закрепить деревянные бруски к полу, очень важно закрепить их анкерами. Когда все элементы закреплены, можно приступать к следующему процессу – обрешетке. Это поперечные элементы, расположенные друг от друга на расстоянии 50 см

Это поперечные элементы, расположенные друг от друга на расстоянии 50 см.

Эти элементы пола крепятся к лагам саморезами. Все ячейки, которые были образованы в деревянной конструкции пола, при желании можно заполнить изоляционным материалом. Лучше всего использовать керамзит, его значительно быстрее укладывать. Также можно использовать минеральную вату или эковату.

https://kuhnyamoya.ru/youtu.be/kUsTwm5-G3U

Схема деревянного пола в разрезе.

После всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к монтажу ДСП на пол. Для того чтобы его было укладывать легче, его можно нарезать кусками, размеры должны соответствовать лагам, и все края должны ложиться только на нее. Все листы крепятся к лагам с помощью саморезов. Крепление (монтаж) также необходимо сделать по диагонали. Шаг между саморезами должен быть 15-20 см.

При укладке ДСП на пол важно контролировать углы, в одной точке не должно быть 4 угла. Плиты лучше укладывать в шахматном порядке. На один лист должно быть минимум 9 мест креплений

Для крепления ДСП необходимо выбирать саморезы в 3 раза больше, чем толщина листа, это позволит надежно закрепить его к лагам

На один лист должно быть минимум 9 мест креплений. Для крепления ДСП необходимо выбирать саморезы в 3 раза больше, чем толщина листа, это позволит надежно закрепить его к лагам.

Нельзя закручивать саморезы в край плиты, необходимо отступать как минимум 1,5 см. Шляпки саморезов необходимо утапливать в поверхности. После окончания работы места крепления необходимо зашпаклевать.

https://kuhnyamoya.ru/youtu.be/pvlhnnChkUg

Все, вопрос, как сделать пол из ДСП, не должен больше вас беспокоить. Удачи!

Влагостойкая и шпунтованная ДСП для укладки на пол

Древесно-стружечная плита (сокращенно – ДСП) – материал, который применяется в строительстве уже долгие десятилетия. Из нее делают также мебель и применяют для других целей. Потому абсолютно новым материалом назвать ее нельзя. Однако у обычной ДСП есть определенные недостатки, которые значительно ограничивают возможности ее применения. Такая плита очень не любит влагу и может разбухнуть под ее воздействием, несмотря на высокую плотность и прочность. Но, так как наука и прогресс на месте не стоят, сейчас научились делать такой вид ДСП, который не боится воды.

Обычная ДСП

Шпунтованная влагостойкая ДСП – настоящая находка для тех, кто хочет выровнять полы быстро, без образования щелей между отдельными элементами и получить основание, которое не будет бояться воды. Отличие такой ДСП от обычной заключается в том, что при изготовлении в сырье были добавлены специальные компоненты и составы, обеспечивающие ту самую защиту от воды. Например, это могут быть парафиновые эмульсии. В целом же, при производстве используются все те же отходы деревообработки (стружка недорогих хвойных и лиственных видов древесины) и смолы, соединяющие их между собой. Процесс изготовления плит проходит при высокой температуре и давлении.

ДСП шпунтованная влагостойкая QuickDeck

Отличия влагостойкой ДСП

ДСП шпунтованная имеет особый тип соединителей – с одной из сторон такой плиты имеется так называемый шип, а с другой – паз для этого шипа. При укладке нескольких плит в один ряд они стыкуются между собой и прочно соединяются как раз благодаря этой технологии, носящей немудреное название «шип-паз».

Пол из влагостойкой ДСП на лагах

Такая плита маркируется обычно как В, что означает «влагостойкая». У ДСП есть и классы – Р3 и Р6, которые подходят для помещений с низким или средним уровнем влажности соответственно. А вот класс Р5 пригодится там, где влажность очень высокая. Также ДСП могут разделяться на несколько видов в зависимости от количества слоев – однослойные, трехслойные либо многослойные. Чаще всего применяются плиты именно последнего типа, с большим количеством слоев. При их изготовлении используется мелкая и крупная стружка, при этом наружные слои состоят из более мелких компонентов. Размеры плит обычно следующие – 2440х600 мм или 1830х600 мм. При этом толщина изделий равна либо 16 мм, либо 22 мм.

Шпунтованные влагостойкие плиты изготавливаются из древесной стружки, перемешанной с термореактивными смолами

Правильная укладка

Правильная укладка

1. Поверхность, на которую нужно сделать укрепление лаг, должна быть вымытой и тщательно прогрунтованной.
2. Деревянные брусья и балки нужно просушить, затем обработать антисептическим составом.
3. Шумоизоляцию можно сделать, используя минеральные утеплители, вспененные или древесно-стружечные материалы.
4. Зазоры между лагами не рекомендуется делать больше, чем 40-50 см.
5. Поверхность лаг вымеряется на соответствие горизонтальным отметкам с помощью длинного уровня, который располагают поперек балок. Если просветов между балками и уровнем не наблюдается, значит работы выполнены правильно. В случае расхождений нужно уровнять поверхность, изменяя уровень подложки/анкеров под определенной лагой.
6. Лаги должны устанавливаться перпендикулярно большей стороне помещения. Чистовая доска размещается под углом в 90° к лагам. Желательно формировать раскладку материалов так, чтобы чистовое покрытие устанавливалось параллельно солнечным лучам, то есть длинной стороной к окну.

Вентиляция деревянных полов на лагах

Также необходимо предусмотреть в плинтусах наличие вентиляционных отверстий. По стандартам на помещение до 15 м2 требуется две отдушины, общая площадь которых не менее 20-30 см2. Их устраивают в плинтусах противоположных стен, закрывая металлическими декоративными решетками.

Чтобы сделать лучше тягу и защитить подпол от попадания в него грызунов, можно в продух установить жестяную трубу, на верхушку которой установить зонт

Для нормальной вентиляции пола цокольной части фундамента должны быть предусмотрены вентиляционные продухи. Чтобы была возможность как-то регулировать поступления воздуха, можно сделать заслонки. Можно вывести вентиляционную трубу за пределы фундамента, приподнять ее над цоколем, а сверху которой сделать зонт, чтобы в ее не попадали осадки.

Материалы для пола по лагам

Подбирая деревянные материалы для пола по лагам вы должны заранее определиться с типом напольного покрытия и выбрать требуемое сечение бруса.

Брус для лаг — это как правило сосна. Сечение подбирается в зависимости от условий эксплуатации и ограничений по допустимой высоте потолка. Для укладки по ровному бетонному основанию подойдет брус 50 × 50 мм и более. При этом нужно учесть, что если сечение лаги меньше двойного сечения укладываемой доски, то брус не сможет сдерживать напряжения, возникающие в досках при их усушке или переувлажнении. Поэтому доска для бруса 50 × 50 должна быть не толще 25 мм. А в зависимости от толщины доски подбирается оптимальный шаг лаг.

В качестве чернового настила можно использовать ОСП (OSB), фанеру, ДСП, доску. Чистовой пол делается из паркета, ламината или доски. Доска пола — самый распространенный материал, который изготавливается разной толщины, форм профиля и из разных пород дерева. Необходимое количество доски рассчитывается по площади помещения с 15% запасом.

Выбор половой доски во многом зависит от того, каким образом будем стелиться пол. Есть два распространенных способа укладки:

1. На подготовленное ровное основание (черновой пол) из водостойкой фанеры, ДСП или ОСП. В этом случае доска пола может быть не слишком толстой (16-25 мм).
2. Непосредственно на лаги. При укладке пола на лаги толщина доски зависит от расстояния между лагами. Таблица соответствия доски шагу лаг приведена ниже в обзоре.

Требуемый инструмент для укладки пола:

• Молоток.
• Шуруповерт (дрель).
• Электролобзик или ручная циркулярка (ножовка).
• Рубанок, рулетка и угольник.
• Специальный инструмент для стягивания половиц (можно воспользоваться и подручными инструментами и приспособлениями).

Устройство фундамента

Технология создания фундамента:

1. От отметки на обвязочных балках откладывают по обе стороны по 20 сантиметров.
2. Между метками протягивают шнурок.
3. Аналогичную работу следует проделать и в плоскости, которая расположена перпендикулярно лагам. Это необходимо выполнить, чтобы наметить углы столбиков, устанавливаемых в местах пересечения шнурков.
4. После того, как в углах вбиты колья, шнуры снимают.
5. Если фундамент обустраивается под ряд опорных элементов, шнурами размечают только крайние из них.
6. На размеченном месте снимают верхний слой почвы, трамбуют ее, насыпают слой щебня и уплотняют его.
7. Монтируют опалубку фундамента высотой 10 сантиметров. В ямы помещают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции бетона.
8. Фундамент укрепляют каркасом из 8-миллиметровой арматуры, уложив его чуть ниже центра создаваемого бетонного слоя.
9. Затем заливают раствор, по составу аналогичный тому, что используют для фундамента здания. Чтобы он схватился, потребуется несколько дней.
10. Дальше следует гидроизоляционный слой из кусков рубероида, имеющих размер 40х40 сантиметров. Материал помещают непосредственно на раствор.
11. Кирпичи марки не менее м-100 выкладывают в высоту в два ряда, при этом верхний нужно смонтировать перпендикулярно длине бруса. Кладут их на песчано-цементный раствор.
12. Поверх кирпичей укладывают гидроизоляцию, а сверху закрепляют звукоизоляционные прокладки.

Преимущества и недостатки деревянного пола на лагах

Плюсы данного покрытия

Экологичность используемых материалов.
Хорошие теплоизоляционные свойства за счет большого зазора между досками и основанием.
Небольшой вес конструкции

Это особенно важно в старых домах, где перекрытия могут не выдержать вес полноценной бетонной стяжки.
Красота финишного покрытия. Натуральная текстура дерева, подчеркнутая нанесенным лаком или воском, неизменно радует глаз и создает ощущение добротности и солидности интерьера.
Под полом могут быть проложены коммуникации.

Минусы деревянного пола на лагах

Горючесть используемых материалов. Несмотря на то что существуют специальные пропитки, которые снижают пожароопасность деревянных конструкций, такой пол все равно является наиболее опасным покрытием в случае пожара.
Деревянный пол чувствителен к сильным перепадам температур и влажности

Это особенно важно для загородного дома или дачи, в которых не живут круглый год.
Относительная сложность настила деревянного пола. Важно тщательно следить за плотностью и надежностью крепления лаг и досок, малейшая оплошность приведет к появлению скрипа.
Относительно высокая стоимость пола

Применение в качестве финишного покрытия доски из массива качественной древесины не самый экономичный из возможных вариантов устройства пола.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно

Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление

Последовательность монтажа лаг на стальных кронштейнах

Для пола на регулируемых лагах необходимы комплектующие в полном объеме. В случае, когда площадь пола небольшая, до 6-8 м2, возможно применить упрощенную конструкцию, более затратную по материалам. В расчете на малую площадь пола перерасход не будет значительным.

Лаги в этом случае делают из сухого (влажностью до 8%) бруса 60*60 мм. Брусок должен быть высокого качества, ровным. Для установки лаг понадобятся крепежные детали в виде П- образных кронштейнов с полками из расчета расстояния по толщине брусков, из металла толщиной 2,5 -3 мм. В полках кронштейнов сверлят отверстия под саморезы для последующего крепежа брусьев.

После разметки пола выполняют установку кронштейнов на дюбелях, затем выставляют первый ряд брусьев на подкладках, по натянутому шнуру или лазерному нивелиру.

Брусья крепят к кронштейнам с помощью саморезов, временным креплением. Затем выверяют все лаги по шнуру или лазерному лучу и закрепляют болтами, фиксируя их самостопорящимися гайками.

Какая фанера используется для пола

Фанера выпускается различной толщины, качества шлифовки и обработки. Поэтому перед неопытным строителем всегда стоит вопрос: какую фанеру стелить на деревянный пол, чтобы она была надежным основанием для декоративного покрытия.

Марка фанеры — непростой выбор для домашнего мастера. Обычно выбор делают между марками ФС и ФСФ. ФК — фанера, у которой листы шпона склеены менее токсичным клеем, чем у марки ФСФ (прочитайте: «Какая фанера лучше для пола – выбираем марку и сорт материала»). Однако качественные характеристики у ФК слабее: она не слишком влагостойка. Поэтому если в приоритете экологичность и безопасность (полы в детской комнате, спальне), то лучше покупать ФК. Для помещений с повышенной влажностью и проходимостью (прихожая квартиры, дачный домик) выбирают ФСФ.

• Качество материала также имеет значение: чем выше сорт фанеры, тем лучше, ровнее поверхность, а значит, лучше ляжет и дольше прослужит декоративное покрытие. Для выравнивания полов используют фанеру 1 и 2 сорта.
• Фанера бывает шлифованная с двух сторон (Ш2), с одной стороны (Ш1), не шлифованная (НШ). Для выравнивания берут Ш1.
• Толщина материала. Специалисты считают, что для напольных работ этот материал должен быть не менее 8 мм толщиной, а лучше больше (детальнее: «Какая толщина фанеры для пола подойдет»). Какой толщины фанеру стелить на деревянный пол регламентирует нехитрое правило: чем толще, тем лучше. Как минимум, фанера не должна быть тоньше финишного напольного покрытия.

Иногда фанеру используют в качестве чернового пола, укладывая листы прямо на лаги. В этом случае толщина нужна от 2 см.

Монтаж лаг на грунтовом основании

В частном доме деревянный пол по грунту на лагах может быть создан следующим образом:

Для начала почва утрамбовывается. Легче всего прибить широкую доску к бревну и приделать для удобства ручки.
Далее площадка подвергается разметки для определения точек, в которых будут остановлены опорные столбики под лаги (подробнее: «Как используются столбики под лаги пола»). Крайние опоры стыкуются с фундаментом дома, залитым под соседние помещения. Однако зазор между первыми лагами и стенами помещения должен составлять от 5 до20 сантиметров.
Каждый столбик создается со своим собственным квадратным основанием 40х40 сантиметров. Высота такого импровизированного фундамента должна составлять от 20 сантиметров, но на поверхности грунта достаточно иметь лишь четверть этого значения.
Уровень столбиков контролируется при помощи натянутых шнуров, а фундамента заливается в предварительно сделанное углубление. На поверхности залитый раствор удерживается предварительно сконструированной опалубкой. Повысить прочность опоры можно, армировав залитый раствор прутами 8-миллиметровой толщины.
По факту застывания раствора выкладываются столбики из кирпича, на который и будут укладываться лаги

Важно, чтобы между бетоном, столбиками и лагами был проложен гидроизоляционный рубероидный слой.
Закреплять лаги на столбиках можно уголками, на заранее созданных закладных нишах и т.д. Перепад уровня между монтированными лагами не должен быть более 1 миллиметра на каждый метр длины.