Герметик силиконовый сантехнический: как применить и зачем

Виды герметиков

В зависимости от состава и свойств все герметики можно поделить на несколько групп, хотя бывают и комбинированные пасты, гели.

Акриловые

Обычно на таких средствах делается пометка о наличии или отсутствии водостойкости. Если клей-герметик не отличается возможностью противостоять влаге, его можно использовать исключительно в сухих помещениях. Водостойкие акриловые герметики выдерживают высокую влажность воздуха, но, как правило, не терпят постоянного прямого контакта с водой. К плюсам составов можно отнести безопасность для здоровья, отличную адгезию, богатый выбор по цветам. Рекомендуется применять их только для ремонта дверей, мебели, окон, а в ванной не использовать.

Силиконовые

Это лучшие герметики для унитазов, плитки, ванн, раковин, поверхностей на кухне, они пользуются самым большим спросом среди мастеров. У силиконовых паст наиболее высокая стойкость к влажности, перепадам температур, их можно применять для наружных, внутренних работ.

Полиуретановые

Представляют собой эластичные клейкие составы с полиуретаном, который отличается прочностью, долговечностью, износостойкостью (на его основе делают многие виды жидких гвоздей). Подобные составы подходят для установки и укрепления бачка унитаза, герметизации его у основания. Но средства имеют большой минус – токсичность, поэтому чаще рекомендуются для наружных работ.

Битумные

Подобные герметики в основном используются для работ снаружи помещений. Они прекрасно подходят для монтажа и ремонта кровельных материалов, крепления черепицы, герметизации кирпичной кладки, фундамента, водостоков, вентиляции, дымоходов. Битумные герметики не реагируют на действие ультрафиолета, заполняют даже большие пустоты, но тоже имеют в составе растворители, потому токсичны.

Способы крепления унитаза

Устройство при монтаже в помещении санузла крепится двумя методами: по закрытому типу и открытому. Закрытый тип крепления выполняется посредством болтов, расположенных внутри конструкции сантехники. Открытый способ предусматривает крепление болтами подножия.

Открытый

Специалисты считают открытое крепление максимально надежным и простым, поскольку монтаж выполняется быстро и легко. Но по эстетичности данный вид крепления унитаза к кафелю уступает закрытому методу крепления. К тому же, при уборке необходимо тщательно мыть каркас устройства в месте открытого крепления для соблюдения чистоты и санитарного состояния помещения.

Закрытый

Купив унитаз, который устанавливается закрытым способом, необходимо обязательно нанести разметку на место установки, обрисовав контур карандашом и разметив место для отверстий крепления.

Применение при монтаже унитаза

Чтобы посадить унитаз на герметик, нужно правильно произвести всю последовательность действий. Для начала приобретают необходимые материалы, готовят расходники и инструменты:

• силиконовый герметик,
• растворитель для силикона (если надо будет оторвать и снять излишки герметика или удалить старый состав),
• мыло хозяйственное,
• маркер,
• дрель, сверло по стеклу,
• строительный скотч,
• канцелярский нож,
• пластиковый или резиновый шпатель,
• средства для обезжиривания – спирт, ацетон,
• хлопковая салфетка.

Подготовка

Чаще всего унитаз с вертикальным, косым или горизонтальным выпуском монтируется на уже уложенный кафель

Поэтому работать придется осторожно, чтобы не испортить, не разбить плитку. Чтобы правильно выбрать положение для унитаза, надо заранее подключить к сливу гофру

Непосредственно перед монтажом следует:

• перекрыть доступ воды,
• очистить место вокруг,
• обмыть нижнюю часть унитаза, протереть место будущего стыка спиртом для обезжиривания.

Разметка

На полу нужно пометить зоны входа анкеров при помощи маркера, который легко стирается с плитки, после обвести унитаз по контуру. Далее убрать его, а участки вокруг контура оклеить строительным скотчем. Это позволит сохранить поверхности в чистоте.

Подготовка отверстий

При помощи двери надо выполнить отверстия в полу, куда придется сажать болты

Важно предварительно отключить ударный режим в дрели, чтобы на кафеле не появились трещинки. Для бетонного пола такое сверло не подойдет, придется купить победитовое

После готовности дырок их нужно очистить от пыли пылесосом или сухой тряпкой.

Нанесение герметика

Внутрь отверстий следует залить немного герметика, чтобы анкеры держались в них крепче. Также герметик послужит в качестве гидроизоляции, и вода не будет попадать в дырки. Затем порядок работ следующий:

• по нарисованному контуру нанести герметик толстым слоем,
• установить унитаз, хорошо прижать,
• закрепить прибор анкерами, под шляпку крепежа положить резиновую прокладку,
• излишки герметика оттереть или сразу удалить салфеткой,
• убрать строительный скотч.

Если на ножке унитаза появилась трещина, ее тоже можно заделать герметиком. Замазывают снизу весь дефект, разлом, полностью скрыв его и немного выходя за края. Шпателем разравнивают герметик, после сразу моют инструмент мыльной водой, иначе средство намертво прилипнет. Таким же мыльным раствором обрабатывают трещину поверх нанесенного состава и выравнивают до гладкости пальцами, если в наличии нет шпателя.

Виды герметиков

При планировании ремонта в ванной комнате, выбирая состав, надо знать какой герметик лучше подходит для работы с сантехникой.

Силиконовые

Популярные средства герметизации. Применяются при ремонтных работах. Они хорошо подходят для использования в ванных комнатах, кухнях. Обладают повышенной устойчивостью к влаге, легко переносят резкие перепады температуры воздуха. Силиконовый герметик – это материал для установки унитазов, гидроизоляции.

Акриловые

Различают водостойкие и не водостойкие составы. Оба вида безопасны в применении, имеют цветовой выбор, адгезию. Несмотря на положительные качества, их предпочтительнее использовать для работы с деревянными поверхностями (двери, рамы, косяки, мебель).

Полиуретановые

Составы на основе полиуретана представляют собой прочный, износоустойчивый и эластичный материал. Ввиду токсичности, их не рекомендуется использовать для внутренних работ.

Битумные

Герметизирующее средство на основе битума. Такие составы адгезивны к сухим, мокрым кровельным материалам (черепица, кирпич, древесина, алюминий и сталь). Они устойчивы к ультрафиолету. Применяются для заполнения кровельных швов, пустот, склеивания битумной дранки, герметизации водостоков, дымоходов, вентиляционных каналов.

Преимущества санитарного силиконового герметика

Большим плюсом герметика на основе силикона считается простота работы с ним, возможность провести монтаж сантехники своими руками. Средство является универсальным, подходит для широкого спектра действий в ванной, на кухне, в сауне, бане, бассейне.

Прочие достоинства герметиков таковы:

• стойкость к действию УФ-излучения, отсутствие выгорания на свету;
• пригодность для всех видов материалов, которые идут на изготовление сантехники: чугуна, фаянса, керамики, акрила;
• устойчивость к влиянию низких, высоких температур, их перепадов, влажности, хорошая переносимость прямого контакта с водой;
• наличие фунгицида в составе, защита поверхностей от грибка, плесени;
• большая прочность, высокая сила сцепления с основанием;
• гладкая, блестящая поверхность шва после высыхания, эстетичный внешний вид;
• эластичность, возможность растягиваться и сжиматься вместе с основным материалом;
• стойкость к воздействию бытовой химии и иных агрессивных веществ, которые могут попадать на шов;
• безопасность для человека, экологическая чистота.

Преимущества санитарного силиконового герметика

Большим плюсом герметика на основе силикона считается простота работы с ним, возможность провести монтаж сантехники своими руками. Средство является универсальным, подходит для широкого спектра действий в ванной, на кухне, в сауне, бане, бассейне.

Прочие достоинства герметиков таковы:

• стойкость к действию УФ-излучения, отсутствие выгорания на свету;
• пригодность для всех видов материалов, которые идут на изготовление сантехники: чугуна, фаянса, керамики, акрила;
• устойчивость к влиянию низких, высоких температур, их перепадов, влажности, хорошая переносимость прямого контакта с водой;
• наличие фунгицида в составе, защита поверхностей от грибка, плесени;
• большая прочность, высокая сила сцепления с основанием;
• гладкая, блестящая поверхность шва после высыхания, эстетичный внешний вид;
• эластичность, возможность растягиваться и сжиматься вместе с основным материалом;
• стойкость к воздействию бытовой химии и иных агрессивных веществ, которые могут попадать на шов;
• безопасность для человека, экологическая чистота.

Разновидности

Герметики силиконовые подразделяются на два типа:

• Кислые или уксусные. Во время вулканизации можно почувствовать запах уксуса. Преимущества: низкая цена. Недостатки: нельзя наносить на мрамор, алюминий и другие материалы, с которыми может произойти реакция уксусной кислоты.
• Нейтральные. В них, в дополнение к силикону, содержатся примеси: спиртовая, оксидная и так далее. Преимущества: применяются на любых материалах. Недостатки: высокая цена.

Преимущества силиконового герметика

Силиконовый материал отличает:

• Стойкость к ультрафиолетовому излучению;
• Стойкость к любым природным условиям;
• Хорошее сцепление со всеми сантехническими конструкциями;
• Стойкость к температурам от -50 до +200 градусов;
• Наносятся как на холодные, так и на горячие поверхности;
• В состав материала входит фунгицид, что делает водостойкий сантехнический герметик надежным препятствием возникновению плесени.

Водостойкий герметик для сантехники имеет следующие критерии качества:

• Хорошее скрепление (адгезия) со всеми типами материалов;
• Гладкая блестящая поверхность после высыхания;
• Сохранение прочности при температуре от – 50 до + 150 градусов;
• Стойкость к агрессивным химическим элементам, которые могут попасть на шов при мытье ванной;
• Эластичность, необходимая для фиксации подвижных элементов.

Использование герметика в старом санузле

Силиконовую пасту можно применять для частичного ремонта старого унитаза, стык которого с полом уже утратил прочность. Для этого следует действовать так:

• подготовить основание – очистить от грязи, ржавчины, налета, убрать по возможности старый герметик,
• выполнить обезжиривание поверхности,
• приобрести герметик в картридже, вставить в строительный пистолет,
• провести средством над швом, чтобы оно попадало под прибор как можно глубже, делая линию строго непрерывной,
• излишки состава удалить ветошью,
• через несколько минут приступить к формированию шва при помощи резинового шпателя (также можно действовать руками в резиновых перчатках) – целью является выравнивание силикона по уровню обрабатываемой поверхности,
• после застывания капли и неровности шва отрезать канцелярским ножом.

Случается, что герметичность утратила манжета унитаза, которая накладывается на канализационную трубу. Ее тоже можно заменить с применением герметика. Для этого надо вынуть переходник с манжетой из резинового уплотнителя трубы, последний тоже достать, все очистить и просушить. Купить новые детали: уплотнитель, переходник, манжету. Нанести на трубу силиконовый герметик, вставить резинку, затем смазать манжету тем же составом и укрепить ее на положенное место.

Применение цементного раствора

Иногда использовать крепежные детали, даже если они входят в комплект поставки, невозможно. Например, унитаз устанавливается на теплый пол или в толще стяжки проходят какие-либо коммуникации, в этом случае можно воспользоваться способом, проверенным временем, – цементным раствором. Это хороший выбор для керамических (фарфор, фаянс) унитазов.

Помимо инструмента и материалов из общего списка, понадобится немного цементного раствора (можно использовать плиточный клей на цементной основе), мастерок или шпатель и два брусочка толщиной 7–8 мм, длиной 20–30 см.

Чтобы унитаз надежно приклеился, необходимо добавить шероховатости поверхности пола. Дело в том, что плитка в большинстве своем имеет гладкую поверхность, к ней крайне неохотно прилипает раствор. Исправить ситуацию можно одним из следующих способов:

• сделать насечки зубилом;
• снять покрытие абразивным материалом.

Чтобы обезопасить плитку, расположенную вне контуров основания унитаза, надо наклеить по периметру малярный скотч. Он не убережет от удара молотком, но станет хорошим напоминанием об аккуратности.

После того как плитка стала шероховатой, можно переходить непосредственно к установке. Под основанием чаши должен быть слой раствора, чтобы этого добиться, по краям чаши на пол укладывают рейки, закреплять их не надо, это временная опора. Пространство между ними заполняют раствором. Им же смазывают чашу снизу.

Устанавливают унитаз с таким расчетом, чтобы он стоял на рейках. Используя уровень, выставляют горизонталь. Излишки раствора удаляют. Оставляют на несколько дней до застывания смеси.

Далее бруски удаляют. Пустоты заполняют тем же раствором. Снова оставляют до полного застывания. После этого можно прикреплять бачок, подключать устройство к канализации и водопроводу.

Установка с помощью креплений

Использование штатных креплений является оптимальным методом установки унитаза своими руками на кафель. Хотя работа потребует внимательности и аккуратности, результат будет надежнее и эстетичнее, чем в случае с цементным раствором.

Как и при предыдущем методе, сначала монтируем трубу для канализационного выхода, чтобы точно определиться с местом установки. Затем нужно обеспечить идеальную стыковку изделия и кафеля.

Поскольку в данном случае цементная подушка отсутствует, то есть компенсировать возможные неровности нечем, придется немного поработать вручную. Для этого берем острый нож либо наждачку с крупными зернами, кладем унитаз набок и тщательно зачищаем нижнюю грань его ноги. Необходимо удалить все имеющиеся неровности.

Для последующих процедур вам понадобятся инструменты:

• керно;
• дрель;
• сверло с алмазным напылением для кафельной плитки;
• маркер;
• малярный скотч;
• дюбели и крепежные винты, входящие в комплектацию унитаза;
• силиконовый герметик;
• пластиковые прокладки толщиной 7–8 миллиметров;
• узкий шпатель;
• тряпка.

Процесс монтажа включает в себя несколько этапов.

1. Ставим унитаз на нужное место, обводим его ногу маркером. Также отмечает те места, в которых находятся отверстия для креплений. После того как все отмечено, убираем изделие в сторону.
2. Далее нужно просверлить отверстия. Производить такие работы с кафелем нужно аккуратно, чтобы не допустить растрескивания плитки.
3. Поэтому делаем следующее. Сначала берем керно и делаем небольшие насечки в отмеченных под отверстия местах. Сильно стараться не нужно, просто немного процарапываем глазурь. Затем наклеиваем сверху кусочек малярного скотча, и отмечаем на нем, где именно нужно сверлить. Эти два шага помогут избежать растрескивания кафеля, а также придадут сверлу более надежную устойчивость во время работы. Процесс сверления начинаем с помощью тонкой насадки. Когда пройдете с ее помощью плитку насквозь, возьмите сверло необходимого диаметра (такого, который подойдет для дюбелей) и им расширьте и углубите отверстия.
4. После того как все просверлено, подготовим остальную поверхность внутри отмеченного контура — обработаем ее наждачкой или абразивной сеткой для повышения адгезионных качеств.
5. В каждое просверленное отверстие вносим небольшое количество силиконового герметика, а затем устанавливаем дюбели. Если часть герметика вылезла наружу, удаляем эти излишки тряпкой.
6. Возвращаем унитаз на его законное место, прикрепляем канализационный отвод к соответствующему отверстию.
7. Теперь в каждое отверстие на унитазной ноге вставляем крепежные винты и закручиваем их до половины.
8. Приподнимаем унитаз, подкладываем между ногой и кафелем пластиковые бруски.
9. Между изделием и плиткой получился небольшой зазор, который мы тщательно заполняем герметиком. Затем удаляем пластиковые бруски. Оставшиеся после них пустоты также герметизируем.
10. Немного прижимаем унитаз к полу. Закручиваем фиксирующие элементы до самого конца.
11. По периметру ноги вылезут излишки силиконового герметика. Основную их часть уберите шпателем, а остатки тщательно сотрите влажной тряпкой. Делать это нужно сразу же, не дожидаясь высыхания герметика. Также произведите выравнивание внешней стороны слоя между унитазом и плиткой.
12. Ждем полного застывания силикона, это время указано на упаковке.
13. Затем устанавливаем на крепежные винты декоративные шляпки.

Теперь можно монтировать бачок, подключать его к водопроводу, тестировать работоспособность всей системы и наконец-то эксплуатировать унитаз.

Конечно, повозиться с установкой придется, особенно во втором случае, поскольку сверление кафеля — дело тонкое, требующее внимательности, аккуратности и терпения. Но, потратив немного времени, вы обязательно получите отличный результат. Успехов в работе!

Какой у вас сливной бачок?

Правильная установка бачка унитаза напрямую зависит от его вида. Деление на виды соотносится с местонахождением и способом установки оборудования.

Выделяют три основных вида:

• Расположенный внизу элемент комплекта унитаз-компакт. Чаша унитаза имеет широкую полочку, к которой монтируется сливная емкость. Вода спускается нажатием на рычаг или кнопку.
• Автономный. Он находится наверху в подвешенном к стене состоянии, с унитазом соединяется с помощью сливной трубы. Чтобы спустить воду, необходимо дернуть за цепочку (или веревку), свисающую вниз.
• Встроенный. Специальная модель, разработанная для подвесного унитаза. Унитаз крепится к стене, резервуар с водой находится внутри нее. Слив производится нажатием на кнопку в стене. Для экономии воды используют две кнопки: для полного или частичного слива.

Монтаж бачка унитаза-компакт

Перед установкой следует подготовить необходимые детали:

• сливную арматуру, которая будет находиться внутри бака;
• прокладку для уплотнения между главными частями — емкостью и унитазом;
• гибкий шланг для подсоединения к водопроводной трубе;
• комплект крепежных болтов, гаек и резиновых прокладок конусообразной формы;

смазку для исключения возникновения коррозии на крепеже.

Бачок для унитаза-компакт продается в комплекте и после установки образует с унитазом единое целое

После подготовки деталей необходимо поэтапно произвести крепление сливного бачка к унитазу. На полочку чаши кладется уплотнительная самоклеящаяся прокладка, которая будет препятствовать протеканию. На нее ставится сливная емкость и присоединяется к полочке крепежными болтами, которые с обратной стороны фиксируются гайками. Закрепленный бак с помощью гибкого шланга подсоединяют к трубе с холодной водой. Прокладка в шайбе также препятствует протеканию. После окончания работ следует набрать воду и произвести тестовый слив. Отсутствие протечек и верная работа сливной арматуры говорят о правильной установке.

Установка автономной навесной модели

Бачок располагается отдельно, монтаж производится к верхней части стены. Бачок и унитаз соединены между собой сливной трубой.

Автономный сливной бачок устанавливается над унитазом: либо на уровне классической конструкции, либо очень высоко — под потолок

Порядок действий по монтажу:

• присоединяем трубу к унитазу, отмечая место нижнего крепления на стене;
• рассчитываем высоту нахождения бачка, поднимая его на трубе;
• отмечаем места крепления, проверяем их горизонтальное положение при помощи уровня;
• крепим емкость с трубой к стене, используя кронштейны и дюбеля;
• соединяем трубу и унитаз;
• подсоединяем бачок к водопроводной трубе.

В конце работы – тестовое испытание.

Инсталляция бачка в стену

Встраиваемая емкость идет в комплекте с крепящимся к стене унитазом. Бак, сделанный из прочного пластика, скрывают в стене из гипсокартонных панелей.

Такой комплект занимает меньше места и выглядит эстетично. Часто подвесную модель приобретают в паре с биде. Большой плюс встроенного бака – его сохранность. Единственный минус всего комплекта – высокая цена.

Установка сливного бачка унитаза заканчивается монтажом стены таким образом, чтобы снаружи видны были только кнопки на декоративной пластине

Крепеж для установки (монтажная рама, болты) обычно идет в комплекте. Как установить бачок унитаза, подробно говорится в инструкции по монтажу, которая также, как правило, прилагается. Бачок подвешивается на раму, затем регулируется объем слива. Две кнопки позволяют выбирать полный или частичный слив, например, 6 л и 3 л. Это предусмотрено для экономии воды.

Как заменить

Вариантов замены существует два:

1. Вызвать сантехника.
2. Заменить самому.

Первый способ хорош тем, что не надо искать прокладку, разбирать унитаз, конструкция которого неизвестна. Кроме этого необходимо иметь минимальный набор инструментов.

Второй способ выгоднее в плане экономии денег. Но здесь надо иметь хотя бы небольшой опыт и необходимые инструменты.

Демонтаж бачка

Демонтаж бачка начинается с отключения воды в водопроводной системе. Для этого необходимо перекрыть вентиль. После этого необходимо отсоединить гибкий шланг. Чтобы не отвинтить шланг вместе с финтингом нужны два разводных ключа. В большинстве моделей бачок привинчен двумя болтами., но есть модели на три и даже четыре болта. Если гайки не заржавели, то проблем не будет. Если болты покрыла ржавчина, применяют болгарку. После этого аккуратно снять бачок.

Замена прокладки

После снятия бачка необходимо удалить резиновую прокладку и установить на её место новую. Потом необходимо соединить бачок с унитазом. Предварительно убедитесь, что под шляпками болтов имеются резиновые прокладки. Стягивать болты необходимо гаечным ключом, закручивая каждый болт по очереди на определённое число оборотов. Необходимо следить за силой затяжки, чтобы керамика не треснула.

На полочке

Есть несколько конструктивных особенностей крепления бачка. Это специальная полочка, которая выносится за его корпус. Для обеспечения герметичности применяются круглые или овальные прокладки. От качества прокладок зависит герметизация соединения

Во время монтажа необходимо обращать внимание на плотный контакт плоскости прокладки к унитазу и бачку. При затяжке болтов главное не переусердствовать

Помните, что керамика хрупкий материал.

В конструкциях унитазов применяются три вида полок для приёма нечистот:

• с горизонтальным выпуском;
• с косым выпуском;
• с тарельчатой горизонтальной полкой.

У тарельчатой и горизонтальной полки есть один минус, в ней задерживается вода. При большом содержании железа и кальция на плоскости полки появляются ржавые пятна, с которыми приходится всё время бороться. Такие типы полок применялись в старых конструкциях. Современные унитазы имеют косую полку. Для смыва нечистот в таких унитазах надо меньше волы.

Отдельное расположение

Конструкции с отдельным расположением бачка применяются редко по нескольким причинам:

• смыв нечистот водой происходит с большим шумом;
• примитивный дизайн.

Унитазы с раздельным бачком известны ещё из советских времён. Существуют некоторые модели с раздельным бачком, но его стараются спрятать за гипсокартонной стеной.

Бачки бывают:

• компакт;
• встроенный;
• навесной.

Встроенный и навесной крепятся отдельно от унитаза и соединяются между собой перепускной трубой.

Для установки бачка на чаше предусмотрено специальное место. Надо стянуть корпус бачка с унитазом специальными винтами с барашками. Встроенные или навесные устанавливаются отдельно и фиксируются на стене специальными креплениями. В большинстве случаев, навесные бачки стараются спрятать за фальш стеной.

Виды герметиков

При планировании ремонта в ванной комнате, выбирая состав, надо знать какой герметик лучше подходит для работы с сантехникой.

Силиконовые

Популярные средства герметизации. Применяются при ремонтных работах. Они хорошо подходят для использования в ванных комнатах, кухнях. Обладают повышенной устойчивостью к влаге, легко переносят резкие перепады температуры воздуха. Силиконовый герметик – это материал для установки унитазов, гидроизоляции.

Акриловые

Различают водостойкие и не водостойкие составы. Оба вида безопасны в применении, имеют цветовой выбор, адгезию. Несмотря на положительные качества, их предпочтительнее использовать для работы с деревянными поверхностями (двери, рамы, косяки, мебель).

Полиуретановые

Составы на основе полиуретана представляют собой прочный, износоустойчивый и эластичный материал. Ввиду токсичности, их не рекомендуется использовать для внутренних работ.

Битумные

Герметизирующее средство на основе битума. Такие составы адгезивны к сухим, мокрым кровельным материалам (черепица, кирпич, древесина, алюминий и сталь). Они устойчивы к ультрафиолету. Применяются для заполнения кровельных швов, пустот, склеивания битумной дранки, герметизации водостоков, дымоходов, вентиляционных каналов.

Область применения и рабочие характеристики

Прозрачный и полупрозрачный силиконовый герметик используется при проведении различных работ: герметизация стыков между столешницей и стеной, ванной, душевой кабиной, унитазом, раковиной и т.д. С его помощью также осуществляется обработка зазоров при монтаже трубопроводов. Качественные герметизирующие смеси на основе силикона имеют также антисептические характеристики, поэтому с их помощью можно выполнять утепление оконных и дверных систем внутри дома или снаружи, не беспокоясь при этом о грибках и плесневых поражениях.

К основным рабочим характеристикам обычного силиконового сантехнического герметика можно отнести:

• Высокий уровень эластичность отвердевшего состава.
• Возможность использования для обработки подвижных деталей, элементов, конструкций.
• Полная устойчивость к воздействию пара, конденсата, воды.
• Стойкость к ультрафиолетовому воздействию и бытовым химикатам.
• Высокий уровень адгезии со стеклянными, керамическими, кафельными, каменными, бетонными поверхностями.
• Широкий рабочий температурный диапазон (от -40 до +100о).
• Стойкость к биологическому воздействию (грибки, плесень, насекомые).