Как подвести фундамент под старый деревянный дом без специальной строительной техники

Как поменять фундамент под деревянным домом, пошаговая инструкция, видео и цены

Вопрос, как поменять фундамент под деревянным домом, особенно актуален для владельцев домов жилищ, установленных на столбчатых или свайных опорах, так как данные типы конструкций не являются достаточно устойчивыми и за довольно короткое время начинают заваливаться на бок либо выпирать. Подобные изменения геометрии основания могут привести к проблемам при открытии и закрытии дверей и окон, а также к образованию трещин, как в стенах, так и в полу и потолке.

Деревянный дом с неблагонадежным основанием

В большинстве случаев решить проблему, источником которой является перекошенное основание, может только полная его замена, рассмотрим поэтапно, как правильно поменять фундамент своими силами.

Подготовительные работы

Первым этапом в данном случае, как и при проведении большинства видов строительных работ является подготовка. В данном случае нужно позаботиться о наличие всех необходимых инструментов, наиболее важным из которых являются домкраты, как минимум в количестве четырёх штук, при этом каждый из них должен быть способен удержать вес в 10 тонн. Разумеется, мало, кто имеет подобное оборудование в своем распоряжении, не стоит паниковать и мысленно подсчитывать, во сколько обойдется их покупка, подобные домкраты вполне можно взять в аренду.

Также для проведения данных работ скорей всего потребуется следующий ряд строительных инструментов – кувалда, ножовка, стальной лом, молоток, клинья и др. Также понадобиться небольшие листы прочного металла, которые можно будет подложить под домкраты либо прочные доски. Кирпичи либо надежные и крепкие брусья в свою очередь идеально подойдут в качестве временных опор под дом.

Перед заменой фундамента не лишним будет максимально его облегчить, вынеся из него всю мебель и другие тяжелые вещи.

Подъем дома

Для того чтоб приступить к подъему дома следует правильно установить домкраты, по два с каждой из противоположных сторон, при этом от углов строения следует отступить по 0,5 метра. По завершении установки домкратов можно приступать к медленному подъему дома, в идеале подъем следует осуществлять сразу со всех сторон не более чем на 2 сантиметра за раз. После первого же подъема необходимо зафиксировать полученный результат временными опорами.

Схема правильного подъема дома

Снос фундамента

По завершении подъема жилища можно приступать к сносу старого основания, но перед этим следует обязательно убедиться в надежности временных опор. При помощи кувалды и лома можно легко разбить каменную кладку, ножовка с гвоздодером помогут избавиться от деревянных элементов. При этом не следует разрушать все подряд, если строительные материалы находятся в хорошем состоянии их вполне можно использовать для монтажа нового фундамента.

Монтаж нового фундамента

После того как площадка под домом полностью расчищена можно приступать к строительству нового основания дома. В данном случае мы рассмотрим вариант возведения мелкозаглубленного фундамента (МЗФ) отлично подходящего для любых одноэтажных построек. Рассмотрим его строительство пошагово:

• Выкапывается траншея глубиной около 1 метра;
• Дно траншеи засыпается мелкозернистым песком, который послужит своеобразной подушкой;
• В траншею по всей длине устанавливается арматура, которая надежно связывается или сваривается между собой;
• Устанавливается опалубка и заливается бетонная смесь;
• Через две недели фундамент готов;
• Проводится гидроизоляция;
• Дом опускается на новый фундамент.

Ленточный фундамент под деревянный пол

Вот и все, замена произведена успешно. Для желающих ознакомиться с другим способом, поменять фундамент под деревянным домом, видео, которое прилагается к статье, в помощь.

Стоимость

Далее указаны стоимость услуг и контакты компаний, предлагающих поменять фундамент под деревянным домом. Цена монтажа может зависеть от грунтовых условий и размеров объекта.

Замена старого фундамента на свайно-винтовой.

Размер дома	Цена (руб.)
5х5 (6 свай)	От 110 000
7х7 (12 свай)	От 160 000
9х9 (16 свай)	От 190 000

• Расположение: ул. Генерала Кузнецова 18, Жулебино, Москва
• Звонить сюда: 8 (495) 64 171 05
• Узнать подробнее: https://svai-msk.ru/

Размер объекта	Цена (руб.)
6х4	От 110 000
6х6	От 125 000
8х8	От 170 000

• Расположение: ул. Боголюбова 14, Рязань
• Звонить сюда: 8 (920) 99 680 67
• Узнать подробнее: https://ryazan-doma.ru/

ОТДЕЛКА СТАРОГО ДЕРЕВЯННОГО ДОМА СВОИМИ РУКАМИ

После того, как закончены все работы по капитальному ремонту, настает пора заняться эстетической стороной вопроса. Наружная отделка старого деревянного дома не только придаст ему современный вид, но и позволит продлить срок его службы на несколько десятков лет. Почти все современные отделочные материалы обладают такими свойствами, как устойчивость к внешним воздействиям, ультрафиолету, влаге, перепадам температур. Не подвержены гниению, плесневению и не интересны насекомым.

Практично! Задумав внешнюю отделку деревянного дома, можно его утеплить слоем соответствующего материала в промежутке между стеной и отделкой.

Дом можно заодно и утеплить

В идеале, начать следует с заделывания трещин в бревнах, которые обязательно есть в связи с естественным износом здания. Для этого продают специальные составы. После герметизации всех трещин, конопатят возникшие между бревен щели. Это можно считать подготовительным этапом перед наружной отделкой.

Снаружи дом можно отшлифовать и покрыть морилкой или лаком. Можно устроить различные навесные конструкции. Блок-хаус, сайдинг, клинкерная или навесная плитка. Здесь все зависит только от предпочтений и возможностей хозяина

Важно помнить:

1. Устраивая навесные отделочные конструкции, не пренебрегайте мембранными пароизолирующими материалами. Деревянный дом должен дышать, а под слоем отделки может возникнуть конденсат, что приведет к процессам гниения и образования грибка.
2. Продумывая обновление своего дома, не забудьте, что кровельные материалы, водостоки, окна и двери тоже относятся к внешней отделке дома и должны гармонично сочетаться между собой.
3. Не забывайте, все деревянные детали и места стыков должны быть обработаны антисептическими и противопожарными препаратами.

Специфика работ по восстановлению столбчатого фундамента

Работы, направленные на восстановление столбчатого фундамента, следует осуществлять поэтапно. Для начала нужно подобрать новые материалы, которые будут выполнять функцию несущих столбов.

Чаще всего в роли опор, формирующих единую группу столбчатого каркаса, используются металлические, деревянные или бетонные подпорки.

Менее крепкими, но нередко используемыми в бытовом частном строительстве являются опоры, собранные из нескольких кирпичей или шлакоблоков и скрепленные между собой бетонным раствором.

Деревянные и металлические опоры используются для создания времянок, так как данные материалы быстро портятся под воздействием негативных факторов окружающей среды и разрушаются, деформируя каркас всей постройки.

Замена столбчатого фундамента под домом может проводиться в несколько этапов.

Видео:

Люди, владеющие домами, возведенными на данных фундаментах, редко меняют их полностью, предпочитая проводить локальный ремонт тех опор, которые вызывают у них опасения.

К сожалению, такой ремонт может затянуться на все время эксплуатации постройки. Необходимость в его проведении будет возникать постоянно, по мере деформации тех или иных несущих столбов.

Делать этот ремонт своими руками, раз за разом меняя просевшие опоры, утомительно.

Поэтому для хозяина постройки, оснащенной столбчатым фундаментом, целесообразнее будет провести его полный ремонт за один раз своими руками, заменив испорченные опоры на новые.

Решить эту проблему можно и более эффективно, заменив столбчатый каркас на фундамент ленточного типа. О том, как провести эти работы, можно прочитать в следующем пункте статьи.

Винтовые сваи со сварным наконечником

• 57 мм
• 76 мм
• 89 мм
• 108 мм
• 133 мм

Длина сваи	Диаметр лопасти	Цена от 10 шт.	Цена для дилеров
1000 мм	200 мм	850 руб.	800 руб.
1500 мм	200 мм	950 руб.	900 руб.
2000 мм	200 мм	1050 руб.	1000 руб.
2500 мм	200 мм	1200 руб.	1150 руб.
3000 мм	200 мм	1350 руб.	1300 руб.
3500 мм	200 мм	1500 руб.	1450 руб.
4000 мм	200 мм	1650 руб.	1600 руб.
4500 мм	200 мм	1800 руб.	1750 руб.
5000 мм	200 мм	1950 руб.	1900 руб.
5500 мм	200 мм	2100 руб.	2050 руб.
6000 мм	200 мм	2250 руб.	2200 руб.

Стоимость монтажа от 750 руб. за сваю

Наименование	Размер	Цена от 10 шт.	Цена для дилеров	Монтаж
Оголовок	200 мм	200 руб.	200 руб.	0 руб.
Оголовок	250 мм	250 руб.	250 руб.	0 руб.

Длина сваи	Диаметр лопасти	Цена от 10 шт.	Цена для дилеров
1000 мм	250 мм	950 руб.	900 руб.
1500 мм	250 мм	1050 руб.	1000 руб.
2000 мм	250 мм	1200 руб.	1150 руб.
2500 мм	250 мм	1300 руб.	1250 руб.
3000 мм	250 мм	1450 руб.	1400 руб.
3500 мм	250 мм	1600 руб.	1550 руб.
4000 мм	250 мм	1750 руб.	1700 руб.
4500 мм	250 мм	1900 руб.	1850 руб.
5000 мм	250 мм	2050 руб.	2000 руб.
5500 мм	250 мм	2200 руб.	2150 руб.
6000 мм	250 мм	2450 руб.	2400 руб.

Стоимость монтажа от 850 руб. за сваю

Наименование	Размер	Цена от 10 шт.	Цена для дилеров	Монтаж
Оголовок	200 мм	200 руб.	200 руб.	0 руб.
Оголовок	250 мм	250 руб.	250 руб.	0 руб.

Длина сваи	Диаметр лопасти	Цена от 10 шт.	Цена для дилеров
1000 мм	250 мм	1000 руб.	950 руб.
1500 мм	250 мм	1200 руб.	1150 руб.
2000 мм	250 мм	1450 руб.	1400 руб.
2500 мм	250 мм	1500 руб.	1450 руб.
3000 мм	250 мм	1750 руб.	1700 руб.
3500 мм	250 мм	1850 руб.	1800 руб.
4000 мм	250 мм	1950 руб.	1900 руб.
4500 мм	250 мм	2150 руб.	2100 руб.
5000 мм	250 мм	2300 руб.	2250 руб.
5500 мм	250 мм	2500 руб.	2450 руб.
6000 мм	250 мм	2750 руб.	2700 руб.

Стоимость монтажа от 900 руб. за сваю

Наименование	Размер	Цена от 10 шт.	Цена для дилеров	Монтаж
Оголовок	200 мм	200 руб.	200 руб.	0 руб.
Оголовок	250 мм	250 руб.	250 руб.	0 руб.

Длина сваи	Диаметр лопасти	Цена от 10 шт.	Цена для дилеров
1000 мм	300 мм	1150 руб.	1100 руб.
1500 мм	300 мм	1400 руб.	1350 руб.
2000 мм	300 мм	1600 руб.	1550 руб.
2500 мм	300 мм	1550 руб.	1500 руб.
3000 мм	300 мм	2000 руб.	1950 руб.
3500 мм	300 мм	2250 руб.	2200 руб.
4000 мм	300 мм	2550 руб.	2500 руб.
4500 мм	300 мм	2850 руб.	2800 руб.
5000 мм	300 мм	3200 руб.	3150 руб.
5500 мм	300 мм	3450 руб.	3400 руб.
6000 мм	300 мм	3650 руб.	3600 руб.

Стоимость монтажа от 950 руб. за сваю

Наименование	Размер	Цена от 10 шт.	Цена для дилеров	Монтаж
Оголовок	200 мм	200 руб.	200 руб.	0 руб.
Оголовок	250 мм	250 руб.	250 руб.	0 руб.

Длина сваи	Диаметр лопасти	Цена от 10 шт.	Цена для дилеров
1000 мм	350 мм	1300 руб.	1250 руб.
1500 мм	350 мм	1700 руб.	1650 руб.
2000 мм	350 мм	2050 руб.	2000 руб.
2500 мм	350 мм	2350 руб.	2300 руб.
3000 мм	350 мм	2600 руб.	2550 руб.
3500 мм	350 мм	3000 руб.	2950 руб.
4000 мм	350 мм	3350 руб.	3300 руб.
4500 мм	350 мм	3750 руб.	3700 руб.
5000 мм	350 мм	4050 руб.	4000 руб.
5500 мм	350 мм	4400 руб.	4350 руб.
6000 мм	350 мм	4700 руб.	4650 руб.

Стоимость монтажа от 1200 руб. за сваю

Наименование	Размер	Цена от 10 шт.	Цена для дилеров	Монтаж
Оголовок	200 мм	300 руб.	250 руб.	0 руб.
Оголовок	250 мм	400 руб.	350 руб.	0 руб.

Основные этапы работ по замене фундамента под деревянным домом

Полная замена фундамента проводится в четыре этапа: поднятие дома, разрушение старого основания, монтаж нового и опускание дома на новое основание.

Подъем дома

Для поднятия деревянного дома понадобится минимум четыре домкрата грузоподъемностью по 10 тонн. Желательно иметь в резерве еще один. На каждом домкрате будет работать один человек. Под домкрат оборудуется ровная площадка с прочным основанием и размером сторон около 50 см. Во избежание соскальзывания домкратов площадки можно заглубить в землю. Места оборудуются вдоль длинных стен дома, отступая не менее полуметра от углов. Чтобы шток домкрата не продавливал дерево на нижнем венце, используют для прокладки металлическую пластинку толщиной около 5 мм. Перед подъемом необходимо максимально облегчить дом, вынести из него всю мебель, вещи, по возможности разобрать полы.

Подготавливают материал для временных опор. Ими послужат кирпич, брус, бревна, деревянные чурки.

Домкраты размещают на подготовленных местах. Конструкцию поднимают одновременно, упираясь в бревна нижнего венца. Разовый подъем не должен превышать 2 см. Следует учитывать, что при нарушении синхронности подъема разница в один сантиметр внизу дает перекос на высоте конька уже в несколько сантиметров. Подставляют временные опоры, затем поднимают дом еще на 1,5−2 см. Так, ступенчато, достигают высоты подъема в 10−15 см и надежно фиксируют дом на временной опоре. Элементы опоры устанавливают по всем четырем углам и в местах пересечения стен.

Если нижнее бревно обнаружит значительный изгиб, необходимо использовать дополнительный домкрат в точке изгиба.

Демонтаж старого фундамента

Для удаления конструкции из цементного раствора или бутовых материалов используют деревянные клинья. Их забивают кувалдой в вертикальные и горизонтальные швы фундамента. Также пригодятся перфоратор, лом, зубило, лопата. Материалы, образующиеся в результате демонтажа старого основания, могут пригодиться в последующих работах. Далее приступают к строительству нового основания. Характер действий будет различаться в зависимости от выбранного вида фундамента.

Устройство ленточного фундамента

Монтаж основания выполняется поочередно для каждой стороны дома. С учетом глубины промерзания грунта выкапывается траншея. В среднем ее глубина составляет 60−80 см. В профиль траншея имеет П-образную форму для выведения и связки арматуры, укрепляющей бетонную основу нового фундамента.

На данном этапе также при необходимости увеличения площади дома предусматривают монтаж фундамента для новых пристроек.

На дно траншеи засыпается слой песка и гравия. Далее вяжется арматура из прутка диаметром 12−18 мм, в углах используются изогнутые прутки для создания единой конструкции. После устройства деревянной опалубки производят заливку подготовленной конструкции бетоном. После окончательного отвердения бетонного раствора, примерно через две недели, на новый фундамент устанавливают временные опоры и выполняют монтаж основания с другой стороны дома.

Ленточный фундамент для деревянного дома.

Ленточный фундамент считается наилучшим решением для строительства домов из дерева. Он имеет лучшую крепость, долгий срок эксплуатации и способен выдержать высотный дом из бруса.

Такое основание позволяет дополнительно предусмотреть подвал либо цокольный этаж в доме. Ленточные фундаменты могут быть сборными либо цельными.

Сборные фундаменты делаются из блоков шириной 30-60 см. 1-ый ряд фундамента устанавливается на бетонную подготовку шириной 10 см. Потом поочередно укладываются другие ряды. Вертикальные швы размещаются вразбежку как при кирпичной кладке.

Выбирая сборные конструкции, следует учесть, что наличие огромного количества вертикальных и горизонтальных соединений существенно понижает водонепроницаемость основания. И это главный их минус. Потому будет нужно обустройство высококачественной и действенной гидроизоляции, что может существенно увеличить цену его строительства.Цельный ленточный фундамент строится в несколько шагов:

1. Подготавливается траншея шириной 60 см.;
2. Подстилается слой утрамбованного щебня, который заливается цементным веществом;
3. Устанавливается опалубка из дощатых щитов. Для экономии времени и материалов может быть внедрение стенок траншеи в качестве опалубки подземной части основания;
4. Внутренняя сторона опалубки застилается полиэтиленом либо рубероидом;
5. Производится армирование фундамента (если это указано в проекте);
6. Заливается бетонная смесь.

Цельные бетонные основания отлично подходят для строительства подвала. У них прекрасные водоизоляционные показатели. А также водонепроницаемость бетона можно поднять за счет внедрения особых добавок.

Подготовительные работы

Поднять дом можно без применения специальной строительной техники – в нашем случае мы будем задействовать гидравлические или любой другой конструкции домкраты, способные развить достаточное усилие для подъема груза массой 10 т. При их отсутствии не стоит задумываться над покупкой оборудования – его вполне можно арендовать в одном из железнодорожных депо.

Также нам потребуется стальной лом, клинья, кувалда – инструменты, которые необходимы по большей части для разборки старого фундамента. В качестве временных опор можно использовать чурки, массивные брусья, кирпичи, а также доски разной толщины, которые будут играть роль прокладок. Домкрат необходимо устанавливать на прочное квадратное основание со сторонами не менее 50 см. В качестве такой площадки можно использовать сбитые в щит доски и брусья, либо любой другой прочный материал. Чтобы равномерно передать усилие от штока домкрата на нижние венцы дома, потребуется вырезать или найти стальную пластину толщиной не менее 5 мм.

Если предстоит иметь дело со столбчатым фундаментом с забиркой, то последнюю перед началом работ по замене основания придется разобрать. Рекомендуется вынести из дома всю мебель и другие тяжелые вещи и разобрать полы.

Подъем деревянного дома

Подъем постройки осуществляется при помощи домкратов, которые устанавливают с обеих сторон здания на расстоянии 0,5 м от его углов. Домкраты фиксируются на специально подготовленной опорной площадке, которую при необходимости заглубляют в грунт для придания ей максимальной устойчивости. Подъем дома осуществляют по возможности одновременно с обеих сторон, равномерно, не более чем на 1,5-2 см за раз. Сразу же фиксируют полученный результат временными опорами.

Если заметны сильные перегибы нижних венцов в результате подъема дома, устанавливают дополнительные домкраты

На данном этапе важно контролировать процесс, чтобы постройку не повело в сторону, ведь при подъеме меняется ее центр тяжести

Демонтаж старого основания

Когда дом поднят на достаточную высоту и надежно закреплен на ней временными опорами, приступают к демонтажу старого фундамента. Бутовую и кирпичную кладку разбивают, используя лом, зубила и любые другие удобные в работе инструменты. Часть материалов, сохранивших свои качественные показатели, можно использовать для формирования нового основания.

Возведение нового фундамента

В нашем случае мы будем рассматривать замену столбчатого основания на МЗФ – вариант, который лучше всего подходит в качестве фундамента для одноэтажных домов. Строительство нового основания начинается с проведения земляных работ: выкапывают траншею, глубина которой в обязательном порядке должна превышать глубину, на которой находилась подошва старого основания. Траншея выкапывается П-образная – это необходимо для формирования каркаса с выпусками арматуры для объединения всех участков фундамента в единую жесткую конструкцию. Если предполагается строительство новых конструкций, примыкающих к дому, то траншея роется исходя из проектных данных. Например, на этом этапе лучше всего задуматься над фундаментом для пристройки к дому.

На дне траншеи устраивают песчаную подушку, далее вяжут арматурный каркас, устанавливают опалубку с гидроизоляцией, заливают бетонную смесь – подробнее об МЗФ можете прочитать в этой статье.

По истечении времени, за которое бетон приобретет достаточную прочность (около двух недель), на первый элемент ленточного основания укладывают доски, на которые устанавливают временные опоры. В свою очередь с противоположной стороны дома демонтируют временные опоры, и ведется разработка участка аналогично вышеописанному способу. Так же поступают с остальными элементами, только для них вырываются прямые участки траншеи, а армирование проводят, связывая имеющиеся выпуски арматуры с каркасом нового участка ленты.

На заключительном этапе дом опускают на новый гидроизолированный фундамент, следя за равномерностью процесса. При необходимости перед спуском дома можно провести замену нижних венцов.

Блочный фундамент.

Подготовка к укладке.

Если же вы не хотите возиться с возведением опалубки и ее последующей заливкой, можно возвести сборный фундамент из строительных блоков. На сегодняшний день доступно несколько разновидностей конструкционных элементов, начиная от традиционных железобетонных изделий, и заканчивая упрочненными панелями и плитами.

Блочный фундамент для дома.

Обратите внимание! Выбирая, какой сделать фундамент для дома из пеноблоков, довольно часто предлагают использовать эти же пеноблоки в качестве основания. Делать этого не стоит, поскольку вспененный бетон является гигроскопичным и паропроницаемым, а потому такой фундамент со временем напутается влагой и будет деформирован при ее замерзании

Стоит помнить, что возведение блочного фундамента обязательно требует привлечения к работе строительной техники, поскольку масса элементов не подразумевает их переноски вручную

Инструкция по монтажу блочной основы предполагает такую последовательность действий:

• Копаем траншею под всеми несущими элементами — как и в предыдущем случае.
• На дно траншеи укладываем гравийно-песчаную подушку толщиной не менее 40 см. Тщательно выравниваем и утрамбовываем основание.
• Для большей прочности подушку можно заменить подбетонкой или даже железобетонными плитами.

Как правильно заливать фундамент для дома. Котлован с подбетонкой

После завершения подготовки можно начинать монтировать само основание.

Монтаж основания.

Бетонные блоки укладываем в траншею по принципу кирпичной кладки:

• Вначале на основу наносим слой строительного цементного раствора.
• Затем с помощью крана укладываем первый угловой блок, точно позиционируя его и выравнивая по плоскости и вертикали.
• Продолжаем укладку по всему периметру, тщательно контролируя геометрию нашего основания.

Укладка блоков фундамента для дома.

• После укладки всех элементов и схватывания раствора выполняем гидроизоляцию. Для защиты от влаги можно использовать битумные мастики, рулонные материалы и т.д.
• Также на этом этапе можно провести теплоизоляцию, оклеив наружную поверхность блоков вспененными плитами на основе полистирола.

После завершения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ выполняем засыпку траншей или котлованов. Чем плотнее будет утрамбован грунт, тем надежнее будет защищен фундамент от протечек.

Отличия для столбчатого основания

В большинстве случаев такие фундаменты заменяются на конструкции другого типа или ремонтируются и укрепляются. При планировании полного обновления основания стены рекомендуется поднять полностью. Число временных подпорок при этом должно как минимум вдвое превышать число самих столбцов. Далее поэтапно:

1. Демонтируются старые столбцы с углублением траншей на 30-40 см.
2. Дно ям засыпается крупным песком и трамбуется.
3. Внутрь опускаются а/ц трубы, опоры армируются и заполняются бетоном. Столбцы устанавливаются строго вертикально и обвязываются опорными плитами, брусом или швеллером.
4. Все конструкции изолируются от влаги, лучше всего для этих целей подходят мастики.
5. Пространство вокруг опор засыпается грунтом, верхний слой на участках примыкания опор – щебнем.
6. Дом плавно опускается на новый фундамент. Первыми освобождаются домкраты на углах.

Этапы замены фундамента на опорах

Схема кирпичного столбчатого фундамента.

Несмотря на то что при строительстве был создан надежный фундамент и проведены расчеты, иногда фасад дома образует незначительные трещины, деформируются подоконники, цоколь и иные линии. Это свидетельствует об оседании дома под столбчатым основанием, что предполагает необходимость проведения замены фундамента. Перед тем как начинать работы, следует убедиться в том, что деформация уже была прекращена. Для этого на поверхности, которую следует смочить водой, нужно установить маяки, выполненные из гипса, установка должна быть проведена поперек трещины. Далее нужно будет в течение пары недель наблюдать за маяками: если на них не образовались трещины, деформация здания закончилась, то можно приступать к замене.

Поднятие дома можно осуществить и без спецтехники, стоит задействовать гидравлические домкраты, они способны поднять груз, масса которого равна 10 т. Для разборки фундамента будут необходимы: кувалда, стальной лом, клинья. Для создания временных опор можно использовать массивные чурки, брусья, кирпичи и доски разной толщины, выступающие в качестве прокладок. Площадкой под установку домкрата выступят доски и брусья, сбитые в щит, или иной прочный материал.

Для того чтобы обеспечить равномерную передачу усилия, оказываемого штоком домкрата на нижние венцы здания, понадобится стальная пластина толщиной не меньше 5 мм. Если предстоит работать с основанием на столбах с забиркой, последнюю нужно будет разобрать. Этап подготовки предполагает вынос из дома тяжелых вещей, мебели и разборку полов.

Установка опоры столбчатого фундамента.

Домкраты устанавливаются с 2-х сторон здания с расстоянием в 0,5 м от углов. Домкраты равномерно способны поднять дом, в противном случае бревна, составляющие нижнюю обвязку, станут прогибаться при неравномерном подъеме, что станет причиной их разобщения и поломки. Домкрат устанавливается в тех местах, где древесина не повреждена гнилью.

Необходимо будет произвести установку прокладок в виде пластин из стали, что поможет правильно передать усилие на бревна от домкратного штока. Взамен металлических пластин можно использовать отрезки брусков из дерева. Домкраты должны быть зафиксированы на подготовленной площадке, при необходимости их можно заглубить в грунт, что придаст максимальную устойчивость.

Количество отрезков бревен, используемых при устройстве временных опор, будет зависеть от технологии подъема здания. Если планируется всю постройку поднять сразу, количество этих опор должно оказаться в пару раз больше. Опора должна быть собрана из отрезков бревен, как колодец.

Опоры должны иметь высоту, которая больше на 10 см, чем разность расстояния от высоты домкрата до поверхности почвы. Это обусловлено тем, что при подъеме здания, опоры станут оседать, при этом вдавливаться в грунт. Замена фундамента предполагает подъем дома по возможности одновременно с 2-х сторон равномерно, но не более чем на 1,5 см за 1 раз. Результат тут же следует фиксировать с помощью временных опор.

Если в результате подъема были обнаружены перегибы нижних венцов, необходимо произвести установку дополнительных домкратов. На данном этапе нужно контролировать процесс, что поможет избежать того, чтобы дом не повело в сторону, так как подъем спровоцирует смену центра тяжести.

Схема устройства плитного фундамента.

Замена основания предусматривает подъем стены на высоту не менее 6 см, устранение сгнивших надставок. Далее строение может быть опущено на обрезки из брусьев, поставленные на временные опоры. Между брусьями и бревнами следует проложить паклю, обработанную антисептиком. Под предполагаемой лентой основания должен быть насыпан бой кирпича и гравий, слоем в 10 см.

Когда дом был поднят на достаточную высоту и закреплен при помощи временных опор, можно приступать к разборке старого основания. Для этого следует разбить кирпичную и бутовую кладку, применив зубила, лом и иные инструменты, которые будут удобны. Старые столбы следует выкопать или вытащить из грунта, раскачав их в стороны. Часть материалов, сохранивших качественные характеристики, можно применить для формирования будущего основания.

Когда требуется вмешательство?

Такие работы проводятся в первую очередь при появлении внешних признаков разрушения, перекоса или снижения несущих способностей фундамента. К ним относят трещины на самом основании или стенах дома, отхождение дверных косяков или оконных рам. В особо тяжелых случаях стены постройки перекашиваются или отходят друг от друга.

Помимо этого, замена или как минимум укрепление основания требуется при:

• планировании надстройки дополнительного этажа, заложения подвала, подземного этажа или пристройки с другим видом фундамента;
• технологическом износе основания, по истечении планового срока службы;
• изменении условий эксплуатации (сдвигах грунта, подъеме УГВ, неудачных земляных работах, затрагивающих фундаментные конструкции).

Причины и определение степени повреждений

Причины разрушения конструкций бывают разными, но чаще всего они связаны с нарушениями технологии при строительстве самого фундамента, включая ошибки проектирования. Помимо этого, целостность основания зависит от условий и сроков эксплуатации.

Во избежание лишних трат из-за появления банальных косметических трещин решение о замене принимается после теста с маячками из шпаклевки (выявленная тещина заполняется раствором, закрывается гипсовыми или бумажными полосками).

Виды деформаций и выбор основания

Условно все дефекты и повреждения разделяются на незначительные (неглубокие трещины или дефекты, не влияющие на несущую способность), средние, тяжелые и неустранимые. Замена фундамента считается обоснованной при обнаружении большого числа трещин (особенно – глубоких или вертикальных), разломах или перекосе конструкций.

После принятия решения владельцы выбирают между:

• Ленточными основаниями, оптимальными при большом весе постройки и ведении работ на сухих и устойчивых грунтах.
• Сваями разного типа, признанными лучшими при сложном рельефе участка, ограниченных сроках или бюджете.
• Столбчатыми фундаментами, допустимыми лишь при малом весе постройки и уверенности в параметрах грунта.

Оптимальный тип нового фундамента или дополнительные меры, исключающие его деформации выбираются после всестороннего анализа.

Правила возведения

Такой фундамент изготавливают из кирпича, шлакоблока, бутового камня, железобетонных блоков или монолита. Он должен пролегать сплошной полосой под всеми конструкциями строения. Это необходимо для того, чтобы вес равномерно распределялся по всей поверхности основания. Кладка осуществляется при помощи цементно-песчаного раствора, высота фундамента должна составлять от 50 до 80 см, при этом 30 см должно приходиться на закопанную часть, а 20-50 – на надземную.

Если участок сильно топит, то цокольную часть можно сделать выше.

Для крепления венца деревянного дома в фундамент устанавливают резьбовые шпильки или боковые уголки. Затем монтируют решетку из арматуры, гладких металлических прутьев, толстой железной проволоки или мелких труб. Решетку укладывают на дно заранее подготовленной траншеи в два ряда на расстоянии около 10 см от опалубки, при этом расстояние между прутьями должно быть примерно 50 см. Прутья необходимо скрепить между собой при помощи сварки или связав их проволокой.

В зависимости от глубины залегания он может быть:

• глубокозаглубленным – для массивных многоэтажных сооружений;
• мелкозаглубленным – для одноэтажного деревянного домика;
• незаглубленным – для легких хозяйственных построек.

Столбчатый

Этот тип основания выбирают, если верхние слои грунта на участке не могут обеспечить надежной опоры для ленточного фундамента. Столбы создаются из кирпича, блоков или железобетона. Их ширина должна быть больше толщины стен дома примерно на 20-30 см, а высота – в 3 раза больше ширины. Большая часть высоты столбов обычно приходится на надземную часть.

Расстояние между фундаментными столбами по периметру дома должна составлять 2-2,5 метра, при этом их необходимо устанавливать под открытыми или закрытыми углами дома, пересечениями и схождениями внутренних простенков.

Технология возведения столбчатого основания для деревянного дома подразумевает несколько этапов:

• создание схемы расположения столбов;
• подготовку траншеи по периметру дома;
• бетонирование ям;
• установку шпилек и уголков для монтажа первого венца;
• укладку гидроизоляционного слоя на срезы столбов.

Верхняя часть столбов фундамента связывается горизонтальными балками из железобетона, которые образуют основание дома.

Подобное основание можно устанавливать в любое время года. Оно прекрасно подходит для подвижных грунтов, отличается скоростью и недорогим монтажом. Выделяют два типа свайного фундамента.

Буронабивной

Чтобы его установить, понадобится пробурить в грунте несколько отверстий диаметром примерно 20 см на расстоянии 2 м друг от друга

При этом важно установить сваи под открытыми и закрытыми углами периметра здания, местами схождения и пересечения его простенков. Затем необходимо опустить асбоцементные трубы соответствующего размера в подготовленные отверстия и выровнять высоту труб до нужных параметров

После этого следует опустить в трубу три прута арматуры и залить все бетоном. Осталось только установить резьбовые шпильки и анкеры на верхнем торце конструкции.

Вкручиваемый

Его конструкция предполагает вкручивание свай в грунт на необходимую глубину. Сваи могут быть винтовыми, изготовленными из железных труб с оголовком, лопастями и наконечником.